快時尚品牌在印度的眾生相

在中國市場疲軟、銷量增速放緩的情況下，印度是所有品牌的必爭之地。小編復盤最近在印度市場上，國際快時尚品牌Zara、H&M和無印良品等的眾生相。

H&M橫掃印度服裝市場 用了六個月就賺到錢了

在中國市場日趨飽和的時日，印度作為人口第二大國的市場開始慢慢被各大品牌注意到並開發。但由於該國的經濟及社會發展情況，相比於款式的時髦度和款式更新速度，當地人更看重的是產品價格，這也是為什麼快時尚以及中低檔品牌為進入印度市場走在了最前面。

快時尚巨頭Zara在2010年便搶佔先機打入了印度市場，彼時印度的快時尚市場還不成熟，同時人們對於Benetton，Marks & Spencer這些已經在印度市場經營了近二十年的品牌失去了興趣，所以當時Zara的出現可謂是時尚的綠洲，且呈現出驚人的銷量。

然而Zara近六年的的王者地位被H&M打破了，據Economic Times報道，H&M在進入印度市場六個月後便實現了盈利，而Zara用了七年才做到。根據H&M最新的年度報告指出，截止到2016年11月，H&M在印度市場營業額達44億5千萬盧比(約人民幣4億元)，自2015年年底至2016年11月，H&M已在印度開設了十二家店鋪，並且表示會在2020年之前再開五十家店鋪。

H&M在2015年才正式進入印度市場，雖然已經遠遠落後於其他快時尚品牌競爭者，但其成功瞄準了在印度高速成長的新中產階級人群。

不僅僅只有H&M希望抓住這批新興中產階級人群，Economic Times指出在2017年下半年會有超過50家全球零售商都要進入印度市場。

與十年前不同的是，如今湧入印度市場的多是中小品牌，Franchise India主席Gaurav Marya在接受採訪時說道：「十年前在印度發生了第一次零售商風潮，但當時都是大型品牌想要進入印度市場。如今的第二波風潮幾乎都是中小品牌，他們看準了印度剛實施的對於外國直接投資(FDI)的開放零售政策和市場上品牌等級的空隙，希望藉此盈利。

」Marya提到的兩點都是印度零售市場呈現空前潛力的因素，除此之外，龐大的人口基礎，高速發展的城市化以及網路和智能手機的普及都起到了決定性作用。

實際上，根據六月初發布的科爾尼全球零售業發展指數來看，印度已佔據發展中國家零售業投資的榜首，中國由於放緩的經濟增速已滑落到第二名，當然，這不代表中國市場存在問題，這只是一個成熟市場的正常發展軌跡，印度就好像下一個處於快速成長期的中國市場。

不限於線下零售，線上電商也在一步步地擴大在印度的版圖。四年前，亞馬遜正式進入印度市場，短短几年便在手機移動端電商領域積累了龐大的用戶群體，導致印度本土電商平台Flipkart的市場被漸漸擠壓。

據Retail Dive報道，在過去一年，亞馬遜手機APP的印度用戶接觸率增長了46%，而Flipkart降低了11.5%，亞馬遜不滿足於此，承諾要在接下來的幾年將投資印度市場超50億美元。

可以看出，移動端購物的市場在印度同樣具有巨大潛力，進入印度市場的零售商也大多帶著相應的手機APP而來，科爾尼合作夥伴Mike Moriarty向Retail Dive表示：「移動端購物正在改變零售商對於全球擴張的想法，成為開發新市場不可缺少的手段。」

Zara進軍印度市場態度謹慎 孟買最大旗艦店開業

在印度顧客心裡，近來最刷存在感的快時尚品牌絕對要數Zara。

5月4日，Zara在印度孟買南部中心城區開出了一家五層樓的旗艦店。這是目前該品牌在印度境內開出的最大門店，佔地總面積5.13萬平方英尺，約合4766平方米。

而且，這還是又一家經由Zara內部建築師團隊聯合當地建築師聯合改造的歷史建築門店——此前，Zara曾在日本、西班牙、義大利和俄羅斯開出過類似的老建築改造門店。據印度《經濟時報》報道，孟買這家旗艦店所在的建築已有110年的歷史，Zara租下它需要支付3億盧比（約合3224萬人民幣）的年租金。

這還不算完。引得印度顧客關注該品牌的另一個原因是，Zara即將在印度開出網店。根據Zara母公司Inditex首席溝通官Jesús Echevarría在孟買旗艦店開業時接受媒體群訪時的說法，這個針對印度市場的網路商城將在2017年底前上線，並會採用「線上線下完全融合」的模式。

「亞洲是我們發展最快的市場之一，我們會繼續按照過往的速度來推動集團在印度市場的發展，」Echevarría在相關採訪中被問及Inditex是否有加快在印度市場布局的打算時說，「我們不希望因為我們需要這個市場而變得過分地著急。」

Inditex過去幾年在印度市場的動作的確不算頻繁。自2010年與印度公司Tata Group成立合資公司，並於同年開出當地首家Zara門店以來，Inditex至今僅在印度境內8個城市開設了21家Zara門店以及2家Massimo Dutti。按照Echevarría的說法，在短期內，Inditex不會在印度開設旗下其它品牌的門店，而Zara及Massimo Dutti也不會加快開店速度。

但這並非是說Zara能沉得住氣。我們在此前報道各大快時尚品牌搶灘印度，尋求第二波增長時，就曾提及，在中國市場疲軟、銷量增速放緩的情況下，印度是所有品牌的必爭之地。

同時，這亦是品牌們還打起了價格戰的原因——在H&M以獨資身份在印度開出首店後，Zara迅速將其印度市場的整體定價下調15%。

對Zara來說，印度還是其除歐洲外「十分重要」的產地——目前，Zara有40%的產品都產自非歐洲國家，其中印度佔比頗大。因此，能在印度市場有所作為，意味著Zara在這一市場可以通過壓縮運輸等成本，在一定售價的基礎上，獲得更大的利潤空間。

只是通過降價來搶奪市場份額不是長久之計。Zara顯然已經開始做起了更深入的布局。

從2015財年開始，Inditex在全球開啟門店深耕計劃，即不再一味追求門店數量的增長，轉而看重每一家門店的營收效率，因此會出現「關店潮」以及隨之而來地在地標位置開出更多大型旗艦店。孟買旗艦店正是這一策略在印度的一次實踐。

同時，打通線上線下的全渠道戰略也是大勢所趨。伴隨印度市場門店數量增長、單體店鋪規模擴大，Zara接下來要做的就是開出一家網店。不得不說的是，Zara之所以在印度市場顯得頗為謹慎，除了有貫徹集團全球戰略的需要，也有出於對於印度市場本身複雜性的忌憚。不久前，我們曾報道過當地極端組織因為Zara銷售巴基斯坦製造的產品而對品牌在印發出襲擊威脅。除此之外，印度本土服裝紗麗的主導地位、城市間貧富差距等也都是Zara在印度擴張時需要納入考量的因素。

進入印度市場快一年的無印良品遇到哪些問題？

我們之前曾經報道過無印良品 5 月在孟買開了印度第三家門店。作為第一家挑戰印度市場的日本零售商（是的，說要去印度開店的優衣庫至今還沒有開店），無印良品又遇到了哪些問題。

在日本，一家標準面積的無印良品門店大約會銷售 7000 種商品，但印度的無印良品卻只出售約 2500 種商品，原因是印度政府對外資零售企業的嚴格的限制。

儘管印度政府允許無印良品這樣的外資企業進入印度市場，但一旦外資比例出資超過 51%，所有商品中的 30% 就必須在印度完成調配。所幸無印良品找到了印度最大零售品牌 Reliance Brands 作為合作夥伴解決了這一問題。

但居高不下的關稅依舊令無印良品感到頭疼。印度基本關稅稅率為 10%，加上附加稅及教育稅後，實際稅率為 29.44%，這使得同一款無印良品商品在日印兩國的價格差達到約 1.7 倍。舉例來說，一支在日本售價 105 日元（約 6.3 元）的圓珠筆，到了印度售價 250 日元（約 15 元）。

高定價也推高了無印良品在印度的客單價。孟買店的平均客單價約為 5300 日元（約 318 元），是日本 2300 日元（約 138 元）客單價的 2 倍以上。目前，無印良品僅有 1% 的商品在印度進行調配，從中長期發展角度來看，無印良品正在考慮在當地進行生產以抑制過高的產品價格。

無印良品在中國也曾遇到過價格差過大的問題，按照無印良品的計劃，到 2018 年中日兩國價格差會逐步消除。無獨有偶，最初幫助無印良品打開中國市場的是文具雜貨，隨後健康及美容用品成為銷售額最多的品類。

這個現象也出現在了印度，文具、化妝品與廚房用品是印度人最喜歡的無印良品產品品類。而在日本暢銷的服裝卻在印度遭到冷遇，喜歡紗麗般鮮艷色彩的印度人一時之間還無法接受素凈的無印良品。

為了儘快打開印度市場，無印良品還計劃與 Reliance Brands 合作推出不曾在其他國家引入過的電子支付模式。如果電子支付在印度獲得成功，無印良品將會在日本及其他海外市場實施電子支付。

2016 年 8 月進入印度市場的無印良品已經在這個地方發展了快一年，當地一位分析師在接受《朝日新聞》採訪時這麼評價無印良品在印度的未來：「印度文化喜好華麗的事物，看起來有些單調的無印良品能多大程度被印度人接受還是個未知數。（無印良品）品牌知名度在印度也不高，如何把無印良品的哲學與故事性傳遞給消費者是關鍵所在。」

界面、Found MUJI綜合整理

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