那年，我們是怎樣靠三寸不爛之舌「混」進敘利亞的

約旦落地、敘利亞落地、黎巴嫩落地，以色列簽證在安曼的出簽率是50%，在敘利亞阿勒頗據說還是有可能拿到土耳其簽證的------

所以，中東，對於倍受另眼相看的中國護照來說實在是塊福地。只消在國內簽好埃及，一路至少可以搞定4個國家。

但是，就像2010年最紅的流行語說的那樣，神馬神馬都是浮雲，小月月出來後鳳姐就可以洗洗睡了。移民局換了個老大後，敘利亞的簽證一下子變得撲朔迷離起來。

我們在埃及時從網上獲悉，最近一個月去敘利亞的中國人屢遭拒簽，原因據說是這個國家的移民局新老闆不大喜歡中國人。另有一說是很多中國服裝專業戶背著大包服裝挨家挨戶在充分開發埃及市場後集體奔赴敘利亞，而這令敘利亞人很惱火。

村婦問：萬一不給進怎麼辦？

皇帝道：有例外沒？

據說有人在邊境耗了4個小時，最後給了。

那我們就還有機會。

事實是，經過後來的一路打探，我們發現情況非常嚴重。在Dier Mar Musa修道院時我們遇到的兩位馬來西亞華人和一位俄羅斯姑娘安尼亞都說他們入境時親眼看到中國人全部被拒簽，其中一位中國姑娘甚至還買好了從大馬士革回國的機票，竟然也被拒了。

12月25日，我們離開約旦佩特拉——這個沒有石油卻擁有世界上最昂貴景點門票的城市（佩特拉古城y一日票50JD摺合人民幣500塊！）坐大巴車至安曼，然後和另兩個挪威小夥子拼車坐sevice taxi去敘利亞大馬士革。

在約旦-敘利亞Jabar口岸，倆西方人很快就獲准入境，而我們開始驗證傳說中的困難。

我們這個櫃檯值班的移民局官員看上去30多歲，五官位置搭配得相當完美。他接過我倆的護照後，二話不說開始埋頭苦抄，將我們去往各國的簽證記錄一一記了下來，然後非常有禮貌地告訴我們：「我要先給老闆打電話，他可能給你們簽證，也可能不給。如果不給，你們就必須返回約旦。」

然後他起身離開，帶著那張寫得密密麻麻地紙條。

徒留我們四目相對，心，猛然緊了一下。

看來網上的傳說並非空穴來風。

同來的挪威人Ha問我們何故，我們轉述上述內容，倆挪威小夥子表示同情。還好此時櫃檯收錢的人一直沒有出現，不然他們肯定先我們等到崩潰。

畢竟我們有期待，而他們只是被等待。

過了一會兒，帥哥簽證官又走了回來，說，我們老大要見你們。

這下輪到皇帝樂了：只要讓我們見老闆，我們就肯定能把他搞定。然後又交代村婦：等下我主說。搞得好像要上戰場一樣，舌戰群儒？不知道當年諸葛先生在出發前會是怎樣的一番心境？

老闆的辦公室很大很闊氣，兩排皮沙發，中間靠左位置是他的大班台。我們進去時，屋裡有3個人，一坐倆站。當我們行至大班台前，坐著的老大站了起來，很客氣地請我們入座。而帶我們進來的那位簽證官此時畢恭畢敬地站在老大一側。

只見這位老大180多厘米的大高個兒，兩鬢和嘴唇上的鬍鬚修剪得異常整潔。這讓我們糾結了很久才按捺住內心衝動決定不舉相機，萬一因此廢了簽證就麻煩了。

否則咋也得讓國人欣賞一下這一等一的敘國大帥哥。

Interview 開始。

你們是做什麼工作的？

@#￥%……%￥

他翻翻皇帝的護照，又翻翻村婦的護照：你們是夫妻？

對，你看我們的簽證，一模一樣。

敘利亞之後你們要去哪裡？

黎巴嫩、約旦、迪拜，然後回家。

為什麼要來敘利亞？

@#￥%￥#。

在皇帝一番大肆忽悠之後老大樂了。村婦趕緊翻出手繪的旅行計劃圖，老大開始用蹩腳的英語給我們介紹敘利亞哪裡好玩。然後問：你們需要幾天？

14天吧。

老大大手一揮：歡迎來敘利亞。從現在起，（你們在）敘利亞就像在你們自己國家一樣。

而帶我們進來的那位簽證官此時也是一臉和煦的春風。

接下來的氣氛越發的和諧熱烈起來。在誇獎了一番中國後，老大說，5年之後，中國就是全球老大，而敘利亞，老十。

呃，這個牛皮吹的，前半句我們信，後半句.......

我倆耳語：既如此，哪有老十不讓老大進家串門兒的道理？

後來在Aleppo的移民廳，我們去諮詢辦理re-entry敘利亞的手續，工作人員看了看我們的簽證，說，沒有必要，隨時可以從黎巴嫩返回敘利亞。再問一句：我們的簽證是幾天？（汗一下，那如蝌蚪般的阿拉伯文實在沒法辨認啊）

答：30天。

實在是意料之外的驚喜。

經驗總結：若遇可給可不給簽證的時候，一定要堅持見領導。見到領導後，一定要自信，在充分表明自己純旅行者的身份後，要不吝言辭地讚美即將進入的國家，相談甚歡的情況下往往比局面緊張時更容易拿到「入國許可證」。

說是歷險，其實是有驚無險。

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以下先結合圖片做個敘利亞簡介，更多內容請看後面的博客。

約旦-敘利亞邊境。敘利亞的廣告牌上大書：「敘利亞阿拉伯共和國歡迎你」。可是為啥不願給中國人落地簽證呢？

口岸辦理簽證的地方，也是讓俺們愛並糾結的所在。

無處不在的敘利亞國王，巴薩爾阿薩德。

大馬士革Umayyad清真寺。作為伊斯蘭世界的第四大聖寺，每天都會有無數人來此朝拜。人們不斷地撫摸和親吻這裡的一磚一瓦，祈禱或者哭泣。我等非教徒，卻也清楚滴感受到了先知的微笑。

約旦-敘利亞邊境的BOSRA古城有一個保存非常完好的羅馬劇場，皇帝在那裡用笛子表演了茉莉花等曲目，效果驚人，掌聲雷動。

Dier mar musa，一個遠離城市的修道院。跟Paul神父做彌撒的時候，根據彌撒的進程和內容，在神父邀請下，我們用中國傳統樂器二胡為彌撒伴奏，神父帶領大家用中文「和平」呼喚peace時，皇帝拉的是上甘嶺裡面的插曲。

古城Palmyra，那一大片的廢墟啊，埋藏了多少的喧囂和浮華。

Hama的水車早已失去了最初的功效，水車不轉，歷史的車輪卻從未停止轉動。

作為一個伊斯蘭國家，Aleppo和所有城市一樣有著無數的清真寺。

我們不知道這個清真寺的名字，可是她的安詳和寧靜卻永得我心。

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