當模特會跳舞？為什麼時裝周現在不流行傳統T台秀

時裝秀（Fashion Show）作為時裝周的重要組成部分，每年都能帶給大眾很多視覺上的享受。

但提到Fashion Show，大多數人映入腦海的第一印象應該長這樣：

了不起再誇張一點的也就是這樣：

簡單說，大多數人認知中的Fashion Show，就是T台秀。

但其實，Fashion Show自出現以來，從來都不是簡單的T台秀，它的呈現方式一直是非常豐富的，尤其隨著科技和經濟的發展，近十幾年來的呈現方式也是越來越多元，花樣也更是層出不窮。

比如與裝置藝術的結合：

用一個大家最熟悉的牌子Chanel來舉例，不得不說，自從老佛爺1983年執掌Chanel以來，這牌子每年的大秀就離不開場景設計 (set design) 和裝置藝術 (installation art) 了:

比如和建築藝術的結合

還用大家最熟的另一個宇宙大牌Dior來舉例：

再比如，跟高科技的結合

就拿一直以時尚界的科技領袖定位自己的Burberry舉例，近幾年他們的城市旗艦店開幕大秀就經常使用全息投影和3D投影技術。

當然，上述三種方式的運用絕不只這三個品牌，而且第一個在Fashion

Show里使用高科技的也絕對不是Burberry，但除了以上這幾種方式之外，你要說歷史最長，最喜歡被時尚藝術家們用在fashion

show中的，那一定是表演藝術了（performance art）。

來看看McQueen的2001秋冬系列，靈感來自1988年恐怖電影《靈異入侵》（Child"s Play）， Alexander McQueen選擇了小丑妝容來演繹他的旋轉木馬。

還有他最出名的2001年的Fashion Performance：「Voss」

Alexander McQueen Spring/Summer 2001 "Voss"

「Voss」秀場被設計成一個巨大的玻璃房，開場前，觀眾只能看到一面鏡子，但開場後，視角轉變了，外層的鏡面變成透明的玻璃，觀眾能夠看到裡面，但裡面的模特卻只能看到一面鏡子，於是旁若無人地擺起了嚇人的姿勢，猶如關在精神病院里的病人一般。

窒息，壓抑的觀感撲面而來，是服裝秀還是故事表演？是衣服還是雕塑藝術？是販售衣物的精品店還是藝術長廊？沒有定論，McQueen 為後人留下了對時裝秀形式無限的探討空間。

再來看看John Galliano，也是畢業於聖馬丁的英國設計師，這個曾經為Givenchy 和 Dior兩大品牌擔任過首席設計師及藝術總監的鬼才時尚藝術設計師，你已經很難再用簡單的Fashion Designer去定義他的存在了。

他用誇張的，戲劇化的手法，以極高的藝術性詮釋了時尚，他創作的每一場時裝秀，無論是視覺衝擊力抑或傳遞的情感，都極其地豐沛。

這種無與倫比的時尚藝術表演秀，為時尚存在的多種可能性提供了多角度的探討價值，時尚產業究竟應該是以簡單的，商業性的運轉為基礎而存在，還是應該更多地跟藝術結合，向純藝術（Fine

Art）的領域進行多角度的延伸？這是一個永遠被時尚界探討與爭執的話題，永遠沒有定論。

說到這裡，可能有小夥伴問了，你說的都是非常大牌的設計師和宇宙大牌的秀，有沒有獨立設計師或者小眾一點的品牌做過類似的表演呢？

當然有，舉個最近的例子，2017巴黎男裝周Fashion

Performance秀場， 來自於巴黎男裝周官方邀請名單上的華人獨立設計師靳又嘉和她的品牌 「Youjia Jin」，

這位同樣畢業於倫敦聖馬丁的旅英華人設計師，用藝術表演的形式，為觀眾講述了一個男人童年的回憶。

表演中運用了很多超現實主義的敘事手法，描述了很多小男孩兒兒時的夢境，還有長大成人之後，需要戴著假面具面對世界的無奈。

頹廢的姿態，延伸至二樓的信紙，浮在空中的書包，不合邏輯地呈現手法，都源於超現實主義的展現方式，描述了一個兒時的夢境：

但這些美好，直到長大之後才體會得到，而長大之後的我們，又要面對新的煩惱，於是每一個階段的對美好的感悟，都是滯後的，仔細想想，這其實是一件無比悲傷的事。

分不清鏡子中的自己和現實中的自己，到底哪一個才是真實的，融化到地面的鏡子，都用超現實主義的手法，暗示了這一切都是夢境。

這場表演里，還運用了一部分舞者代替模特，來用現代舞更加生動直接地向觀眾傳達設計師想表達的情緒。

沒見過這種形式？覺得新穎？沒錯，這種形式的確很新穎，因為傳統的時裝秀有幾個必要的元素：模特走秀，T台場地，規律排列的觀眾席，音樂以及燈光。

而這幫不甘於平庸的時尚設計師們，發揮他們的腦洞，在場地，呈現手法，甚至模特使用方式等方面進行改變，勾畫了一個個讓你能在現實世界裡親眼看到的夢境，而這種表演性質的服裝秀，和純粹的舞台表演藝術最大的不同就在於，它有跟觀眾直接相關的元素，那就是服裝。

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