在世界海洋日，隨7位自由潛水大咖走進奇幻海底

【編者按】今天是世界海洋日，我們為所有嚮往海底世界的旅行者挑選出未來最具吸引力的7片海域，並邀請剛剛到訪過這些地方的自由潛水達人講述他們的奇幻之旅。

自由潛水，被認為是世界上第二大危險運動，危險係數僅次於高樓跳傘，但同時，它也是人類融入海洋世界、與海洋生物近距離接觸的最佳方式。就拿觀鯨來說，水面觀鯨、水肺觀鯨、自由潛觀鯨是我們所知僅有的三種方式，前兩種分別受限於交通工具及水域，很難看到大型海洋哺乳動物的優雅泳姿，而自由潛水則允許潛水者不攜帶氧氣瓶和呼吸調節裝備，輕盈靈活的進入海底與魚群共舞。

「兩次呼吸之間的旅行」是它的另一個名字——來看看陸文婕、銅峽谷、李藝、安娜、包括、雷雨、Jessica Du這些藍色海洋的追隨者們怎麼說吧。

南極天堂港灣 | 推薦人：陸文婕

在到達南極之前，我和Harbor House Life紀錄片拍攝團隊首先前往阿根廷的烏斯懷亞，世界最南端的城市，然後租了一艘15m帆船，用五天六夜時間橫穿以魔鬼著稱的德雷克海峽。一路上，茫茫大海，狂風巨浪，加上從未經歷過的寒冷，我感覺隨時都有可能突破自己的極限。

到達南極大陸之後，在島嶼對海風的屏蔽作用下，整個海面變得非常平靜，世界突然靜謐下來，我們的帆船慢慢地航行著，對比之前德雷克海峽里的顛簸，真的是天堂和地獄的反差。經過簡單的休息之後，開始了潛水的行程。

陸文婕摘掉面鏡感受南極的冰水。本文圖片均為受訪者提供，受訪者名片 製圖 張澤紅

天堂港灣（Paradise Harbor），是我和隊友們在南極的停留地點之一，也是第一天的潛水目的地。港灣四周環繞著白茫茫的雪山、平靜的海水，周圍還有很多企鵝，真的就像天堂一樣。這是我潛過的最冷的水，在水面上是2℃，再稍微往下點，靠近冰山的地方是-2℃，是鹽水，這也是零下卻沒有結冰的原因。在這個水溫里呆的時間久一點，感覺自己手指尖、腳趾尖、臉和嘴唇這些沒有被濕衣包裹的地方，漸漸有麻木的感覺。我請教南極嚮導、極地探險家和耐力運動員Dixie Dansercoer，在冰冷的地方發麻是不是一個問題，皮膚組織會不會凍傷。他告訴我，在南極夏天這個情況不用擔心，發麻和疼痛感都是一個正常的過程。

不管怎麼說，在南極潛水還是具有一定危險性。首先是寒冷，極地大陸的寒冷並不是嘴上說說，我們穿的是9mm的定製濕衣潛水服，但依然不能長時間待在水中，出水之後也要馬上穿好衣服，因為沒幾秒鐘潛水服上的水就結成冰了。另外的危險來自於冰山，因為南極大陸的冰是淡水，在和鹽的海水相混合的時候會產生一種叫做鹽躍層的現象，所以不可預知地會發生冰山翻滾、滑落等等，這些對於自由潛水者來說是致命的。

可是，正因為如此，水下的冰山也特別美麗、神秘。在淡水海水相融的過程中，部分的水域清晰度只有一兩米，冰山周圍的地帶則呈現出奇妙的朦朧感，還會有很多冰塊溶解過程中釋放的小氣泡，就像香檳酒杯里的風景。有一次，我們的船長不停的向正在潛水的我們的發撤退警報，因為他覺得邊上的冰山有危險，可對我們而言，是在南極潛水真的太爽了，根本不想停下來。

我們遇到了海豹，它們躺在冰面上，好奇的打量著我們，也不逃跑。還有企鵝，在岸上的時候很笨拙，走路搖搖擺擺，經常三五步就滑倒一下，但是到了水中的時候，就變得異常敏捷靈活，穿梭速度非常快，它們更像是魚，而不是鳥，這種景象只有在這裡才能看到。見到我們拍照，企鵝還會好奇的跑向我們，也許是南極的動物並沒有太多機會接觸到人，所以它們並不懼怕我們，這種人與動物的關係實在太難忘了。

南極天堂港灣，企鵝它們是這片天堂的主人

亭可馬裏海溝 | 推薦人：李藝

作為一名自由潛水教練和職業水下攝影師，我可能會對自己去過的諸多島嶼和潛水聖地心存偏愛，但如果只能推薦一個地方的話，我會選擇位於斯里蘭卡東北部的亭可馬里。

亭可馬里是世界上為數不多的天然觀鯨勝地之一，它深達4000米，冷暖流在此交匯，將海底豐富的營養物質和浮游生物一同帶向了淺海，而豐富的食物來源亦吸引種類繁多的鯨群在此棲息，比如說體積最大的藍鯨、潛的最深的抹香鯨，還有領航鯨、布式鯨、賽鯨等。隨著近年來猛虎組織的消亡，這塊天然寶地慢慢回歸到人們視線中來。

總是帶著相機下水的李藝

每天早出晚歸的追鯨之旅並非一帆風順。在浩瀚的大海中尋找鯨魚實屬不易，能夠下水目睹和抓拍到這些高智商害羞的哺乳動物的芳容更是難上加難，但正因為如此，整個旅程才顯得神秘莫測。

當我第一次在水下看到四頭體長10米以上抹香鯨朝我迎頭而來時，霎時間頭腦一片空白。兒時的夢想在這一刻被實現，但卻由於陌生而不敢靠近。其實鯨類都是海洋中溫柔的巨獸，歷史上也沒有人類被鯨群傷害的記錄，有的只是人類貪婪射殺抹香鯨獲取鯨油的蠻荒時代，直到石油的發現才終結了抹香鯨的厄運。

在亭可馬里，我曾經用聲音和眼神與一隻體型與我自己差不多的領航鯨進行「交流」。一次追鯨下潛拍攝中，一隻領航鯨出奇的靠近我，我端著水下相機，在水中與它保持5米的距離一起慢慢遊動，它在用聲納「打量」著我，而我突如其來的用我憋氣下潛時唯一能發出的「嗯嗯嗯」的哼唧聲作為回應，它居然跑過來側身看著我，雖然我們彼此都不知道對方在說些什麼，但是這一刻溫柔的對視讓我久久無法忘懷。當然，我們也運氣極佳的看到了3次藍鯨！25米左右的大傢伙從你身邊游過，猶如一列火車車廂在你身邊一樣震撼！

在亭可馬里與鯨共舞

巴哈半島 | 推薦人：雷雨

巴哈半島也叫下加利福尼亞半島（Baja California），在墨西哥西北部，墨西哥灣與太平洋之間。那裡有仙人掌叢生的紅土沙漠，還有土狼佔據的叢林，以及豐富多彩的海洋生物。在一年一度最適合觀賞大白鯊和鯨魚的季節，我和Edmund Jin、Jessica Du、王梓等一行五人，來到巴哈半島，從美墨邊境向南70英里的Ensenada港口出發，一路向南航行。

茂密的海底「叢林」

第一次出海的時候風暴很大，顛簸了幾個小時之後，船的發動機壞了一個，所以只能返航了。也是因禍得福，我們在岸上充分領略了巴哈半島的魅力——在沙漠里越野，在莊園騎馬，品嘗葡萄酒莊園里的美酒，大啖美食。第二次出海就順利了許多，巴哈半島海域的海洋生物非常豐富，水域極佳的能見度極佳，一路可以看到飛魚海豚追著船身乘風破浪。替我們掌舵的是一位經驗豐富的墨西哥船長，性格熱情粗礦。他導航著快艇，不斷尋找著海洋高點，確保我們一下去可以看到各種成群的魚風暴。這裡是世界上唯一一處可與海獅實現物理接觸的地。，潛水者百分之百會遇見海獅，這些非常調皮的小鬼頭有時會走過來輕啃潛水者的腳蹼，用萌萌的大圓眼打量人類，很有靈性。

印象最深的可能還是，我們在潛水期間的飲食是用親自打撈獲得的食材製作的。每天八小時，在三四十米的深海，打幾百磅的大金槍、箭鮁魚，每天一起做好吃的食物。而在瓜達盧佩，情況就沒有這麼悠閑了，我們到了大白鯊聚集的海域之後，船長釣到一條黃鰭金槍魚，還沒等拉起來，一條大白鯊游過來咬掉一大半。我們還進入水中和大白鯊近距離接觸了下，現在回想起來還覺得有些驚心動魄，我的隊友Edmund Jin還游過去拉著大白鯊的尾巴遊了一段。

海獅好奇地望著雷雨

北加州海岸 | 推薦人：包括

美國加州的北部海岸，風浪大，水下能見度很差，這樣的深遂渾濁的水中，很難想像到底會有什麼生物。在這趟旅程中，跟我同行的是著名野外攝影師及美國獵潛冠軍Dan Silveira，他在加州定居，對於這一帶的海底了如指掌，所以當他告訴我這下面有巨大的紅邊鮑魚時，我是相信的。

我們在海岸邊支著帳篷，生著篝火，等著大風大浪過去，整整等了三天。最後一天，海面仍未平靜下來，但我們也等不及了，只能瘋狂一搏，頂著巨大的海風換上自由潛裝備，從懸崖頂上下到海邊，然後開始往海里游。以前我在墨爾本經常下水去撈黑邊鮑，像這種風浪，這種能見度，說實話我知道是絕對不可能下水的。

包括在加州的北部海岸

海灣入口附近的地方，水更深更渾，水下密密麻麻地長著數米高的巨大水草，從海底一直伸出水面，看起來顯得陰森恐怖。順著水草生長的方向一直向下游，我再回頭時已經看不清自己的腳，就這樣一直向下，感覺進入了寒冷的深淵，而水底的景像讓我目瞪口呆——一塊不是很大的石頭上，吸滿了巨大的紅邊鮑魚！

我們用鮑魚刀分別撬了三個大傢伙，這是漁證允許的上線，其中最大的一隻直徑超過27厘米，說是超級大豐收也不為過。

北極灣 | 推薦人：安娜

北極灣城（Arctic Bay）是加拿大奴納維特地區巴芬島的一個城市，有著五千年因紐特人居住的歷史。每年，從五月份開始的三個半月內是太陽不落的白晝。在1872年，威利亞當斯船長駕駛著北極號歐洲捕鯨船經過這裡的時候，用船的名字對該地進行命名。可是生活在這裡因紐特人依然稱它為伊克派珠科（Ikpiarjuk），意為「口袋」——這是個三面環山的內陸灣。

我們一行人在渥太華匯合，到了北極灣之後，乘坐了3個多小時的雪地摩托和雪橇到達營地，前往潛水點。一路上遇到了各種死去的鳥類屍體、海豹屍體，還有海豹警惕的看著我們。眼下正是北極熊捕獵海豹的季節，北極熊有時候會遮住黑色的鼻子蹲在海豹的呼吸洞口，等海豹不注意出水的時候拍死它。這就是北極，殘酷而美麗。

在冰洞中穿梭

北極嚮導並不知道我們打算濕衣自由潛，只準備了乾衣，要求我們綁著安全繩下去，但我們此行預設目標卻是要完全自由的在冰下和獨角鯨共游，於是下水不久，隊員們固執的解開安全繩遊走了。

冰下的世界錯中複雜，有時候會和迷宮一樣，每一片冰面下面的世界都不一樣，每天都有新的冰層裂開，大塊的浮冰被離岸的洋流帶走，出現新的迷宮。在潛水的過程中，我們可以聽到遠處傳來的獨角鯨的叫聲，但苦於一直沒有機會跟它們親密接觸，只有某一天早上，在岸上我們遠遠的跟它們打了個照面。這是旅途中唯一的遺憾。

安娜與隊友Kimi Werner在浮冰上小憩

湯加群島 | 推薦人：Jessica Du

每年大翅鯨在南極洲海域進食後，隨著日照的變短，會南下洄遊到湯加王國的海域，繁衍後代。自從1979年,湯加王國明令禁止捕獵大翅鯨之後，這裡成了近距離觀賞大翅鯨的理想海域。而在2016年8月中湯互免簽證協議實施後，我隨Harbor House Life的潛水夥伴們毫不猶豫的來到這個南太平洋最後一個未開發的島嶼群。

前往湯加沒有直達航班，需要先飛到斐濟或者紐西蘭，轉機到弗阿阿莫圖機場。當地很多人都是虔誠的基督教信徒，所以星期天在城裡也許都看不到人，因為是「安息日」的緣故。

湯加王國擁有公認的「零污染」海域

在海中與大翅鯨作近距離接觸，過程遠比想像中順利。在正常情況下，靠游泳是無法接近大翅鯨的，但它們卻一次又一次慢下腳步，任由我們在水下無限接近，甚至讓我們感受到一種能量層面的對話正在進行。

一位擁有幾十年潛水經驗的當地嚮導陪同下水，看著我們一次次輕鬆地在水下接近那些身長十幾米、重達幾十噸的巨無霸。他從最開始的擔心與驚恐，漸漸過渡到了全面接受，不再繼續指揮我們。我們的隊友笑著安慰他——別擔心了，我們懂大翅鯨的語言。

什麼是大翅鯨的語言？是它在海中的美妙歌喉，還是在深藍空間里的美芭蕾舞姿？不，在我看來，是一種無需藉助聲音和形體動作的溝通，這些個頭龐大但是性情溫順的動物，在水下總讓我有一種感覺，它們能理解我們傳達的善意，而我們也能感覺到來自對方的好奇。

Jessica Du在海中近距離接觸大翅鯨

塞班 | 推薦人：銅峽谷

一直覺得，幸福就是做自己喜歡的事，並能身心都享受其中，是一種在時光隧道里把匆匆穿過的事情係數記錄下來的心情。但是在塞班，在陽光、微風和清澈溫暖透明的海水的陪伴下，我跟潛水夥伴們卻都同意：所謂幸福，就是下次我們還會一起在海中徜徉。

塞班島在世界潛水者中的知名度無需贅言，這裡面向中國公民實施45天免簽入境政策，持有效護照即可入境。我個人偏愛的兩個潛點其實是相當受歡迎的兩個——塞班藍洞（Gratto）和鷹鷂城（Eagle Ray City）。前者位於塞班島的東北角，是一個與太平洋相連的天然洞穴，曾被《潛水人》雜誌評為世界第二的洞穴潛水點。由懸崖斷壁形成的天壤洞穴進入，水深22米處有三個橫向洞穴通往外洋，而最令人稱奇的是洞內景觀，來自外洋的光線射入洞內，形成魔幻的藍色世界，每次潛入這裡，總會給留下很長的回味。

與鷹鷂共游

鷹鷂城這個潛水點適合高級別的自由潛水者，下潛至20米深的海底，靜靜等待一段時間，可以有機會和鷹鰩共游。好的日子裡，有40多隻鷹鷂在此處徘徊，廣闊的海底沙平面中有一處礁石，可供潛友爬伏。帶著足夠的耐心來到這裡，你會發現自己反倒是鷹鰩的觀察對象，這些好奇的生物會在不知不覺中趨近人類。

本文撰寫過程中得到了Harbor House Life（微信號：harborhouse-life）的幫助，特此致謝。

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