扛著17億庫存，卻要開店10000家，這個「中國版ZARA」好瘋狂！

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共和君說：

拉夏貝爾做「中國版ZARA」好難

（本文轉自陳列研習社 版權歸原作者所有）

各位都是知道「快時尚」這種商業模式吧，咱們一提到「快時尚」，頭牌就是ZARA無疑了，畢竟是它開始的，但今天社長不講ZARA,講的是了另一家中國版「zara」，而且我猜它家的店，你一定逛過，它就是拉夏貝爾。

服企扎堆上市， 拉夏貝爾對A股愛得深沉

拉夏貝爾這個牌子是很多女生喜歡逛的，它旗下有9個品牌，包括La Chapelle、Puella、Candie s、7m、La Babite等，其中La Chapelle和Puella作為主要「支柱品牌」，零售數量分別為1855家與2090家。以風格偏甜美時尚的女裝為主。

截止2016年底，拉夏貝爾在全國已有超過8900家線下零售網點，且全部是直營（這一數據，在國內的服裝企業中估計也沒誰了）。

在國內女裝行業也是排在龍頭老大的位置。

（來源贏商網大數據中心）

開店這麼多，名聲這麼6。拉夏貝爾老總也就想我得上市圈錢啊。可惜2012年第一次衝刺失敗....養足生息三年後2015年第二次衝刺又失敗....簡直大寫的心疼。A股上市不成，拉夏貝爾就跑到港股去上市。上市是上市了，不過在香港沒獲得啥關注度，甚至連上市之日都未獲得足夠的股份認購。

而他的死對頭太平鳥2017年初就已經登陸A股，而且一次性就上市，這下拉夏貝爾坐不住了。又立馬跑回來，經過一翻折後。

這次人品爆發，終於上市成功。但即便上市，也並不代表其業務順風順水——在受到ZARA、HM等快消品牌影響下，國內女裝時尚品牌生意並不好做。尤其是坐在龍頭老大的位置。

每年要新開千家門店，同店銷售額卻連續下滑

在眾多同行如朗姿、七匹狼、利郎等都在閉店止損，杉杉、希努爾等紛紛轉型私人訂製業務時，拉夏貝爾卻反著來，繼續通過大規模開店提升業績。

每年保持開店1000家以上的速度在擴張。2016年拉夏貝爾老總更是揚言要達到1萬家零售店鋪的目標。（達沒達到不知道，反正沒見它說）

在電商經濟大潮下實體零售環境還未復甦的情況下，雖然這麼做的圈錢意圖太過明顯。但瘋狂的擴張，確實給拉夏貝爾帶來了立竿見影的效果。

2014年-2016年公司的營收分別為62億、74.4億、85.5億呈現遞增趨勢。

市場佔有率甚至超過了當時風頭正勁的快時尚品牌優衣庫、ZARA、H&M等。

不過大家要知道，服裝企業的毛利率普遍較高，拉夏貝爾也不例外，這一年超過80億的營收其實很正常，2016年64%的毛利率與同行業平均值相差無幾。但值得注意的是拉夏貝爾沒有一間自有服裝廠，完全將這種低利潤勞動密集的環節全部外包專心管理直營店。

不過還記得社長說過拉夏貝爾是全直營的模式么？這也代表著極高的成本，導致該公司的凈利率只有8.85%，遠低於15.67%的行業均值。其同店收入更是已連續兩年下滑。

電商銷量翻9倍 ，但庫存堆了17億

這線下生意不好做，公司老總又想到了進軍電商。2014年6月才開設天貓店的拉夏貝爾，跟同行相比可以說是個電商「新兵蛋子」。這還能有競爭力？（公司老總：沒事，咱們找專業的人~）

2015年年初，拉夏貝爾收購了線上起家的互聯網品牌七格格，並將線上業務許可權交給七格格團隊運營。在拉夏貝爾全國超過8000門店的品牌效應背書下，七格格發揮出自己的經驗，讓拉夏貝爾強化了線上的銷售渠道，並且在線上銷售能力上提升明顯。去年天貓雙11中，它就衝到了天貓女裝類目第3的位置。

拉夏貝爾線上營收額占營收總額的比例，從2014年0.61%的佔比，一躍而成2016年的10.82%。業績更是蹭蹭的上漲，翻了9倍還不止。

雖然業績很好看，但其實你不知道的是，電商很大的作用是在幫拉夏貝爾賣庫存。

回到前面，由於拉夏貝爾全直營以及瘋狂開店，帶來的結果便是——不斷攀升的庫存！

2015年和2016年，拉夏貝爾的存貨已連續兩年超過17億，分別佔到公司當期總資產的29.93%和27.18%。這線下賣不出去，不得線上發力啊。

瘋狂，會帶來短時間內的美好，但一直畸高的庫存，有可能成為壓垮拉夏貝爾的最後一根稻草。拉夏貝爾被稱為「中國的ZARA」，這一定是拉夏貝爾的奮鬥目標，但前提是要能撐到目標實現的那一天。

服務質量下降，被顧客投訴

截至2017年6月，ZARA、GAP、H&M、優衣庫四大國際快時尚品牌在中國的門店總數已達上千家，其中近四成是2012年以後開設的新店，這意味著這些品牌平均3天就開設1家新店。在已經實現北上廣等一線城市的覆蓋後，向二三線城市下沉是他們今後的方向。

而以拉夏貝爾為首的國產女裝品牌來說，他們以前一直守在三四線市場，實行農村包圍城市的套路，這下要和國際快時尚品牌的正面肛了，估計這場戰不好打啊。

品牌發展內憂外患還沒解決，最糟心的是拉夏貝爾還持續曝出一些問題，在微博網友紛紛吐槽質量問題、門店態度等。這簡直是做品牌的大忌啊.....

看看這評論「一生黑」的詞都出來了，可以看出拉夏貝爾確實在某些方面存在問題，估計你們也應該遇到過，可以在下方留言區跟社長嘮嘮~（畢竟我沒買過他家的衣服....）

—社長總結—

上市籌資、瘋狂開店，缺錢了再融資再開店……拉夏貝爾似乎想把這種「逆天」的企業發展模式一直玩下去....

這種簡單粗暴的模式，確實可以短時間內把企業規模迅速做大，但一個品牌是否能長久發展絕對不是靠門店數量決定的，一定是回歸初心在商品上花足功夫，靠硬實力說話，這樣才有可能讓顧客始終追隨。拉夏貝爾在成為「中國版ZARA」的路上，目前而言看來不太樂觀啊

你們的點贊是對共和君最好的鼓勵喲~

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