作為第一大國 為什麼美國沒有法國那樣的超級時裝集團？

在我們早先的報道中曾提及，由於美國設計師Thom Browne在家鄉的時裝行業中始終未得到足夠重視，今年他遠赴法國舉辦了自己的2018春夏男裝發布會。事實上，Browne並非個例，Proenza Schouler、Rodarte等都在今年一月宣布了加入巴黎時裝周的計劃。

在時裝業，能站在巴黎的秀場上是一種榮譽。人們曾對全球四大時裝周進行過一個民間排名，巴黎是首位，而紐約墊底，米蘭和倫敦分列第二和第三。

該排名參照的標準主要有兩個，一個是參與品牌的分量，一個是時裝周本身的規模大小。無疑，憑著Chanel、Dior、Louis Vuitton等一線奢侈品牌以及諸如Dries Van Noten、Y/Project等新老設計師品牌的參與，且遠遠大於紐約時裝周的規模，使得巴黎時裝周更勝一籌。

用時尚網站Fashionista的話說，如果美國時裝產業是破碎的，那麼法國則興興向榮，對於那些羽翼未豐的新興品牌來說，法國的高定時裝周代表著成功和聲譽的巔峰，而造成這一切的根本原因，是巴黎的時裝業始終在一個有組織有領導力的環境下發展，可紐約則始終缺少一個真正擁有話語權的時裝集團。

在巴黎，除了Chanel和愛馬仕，LVMH和開雲集團幾乎掌控了Louis Vuitton、Dior、YSL、Gucci、Balenciaga、Givenchy等所有頂級品牌，而巴黎時裝周的成功是這兩大集團高水準的組織能力和協同能力的成果，使得一切有條不紊地進行，並能夠讓品牌戰勝個人意志，從而站在巴黎時裝業整體性的利益上考慮。

但紐約時裝界卻並不是遵照這個邏輯發展的，紐約的品牌們都是各自為營，自己決定或是部分通過和紐約時裝協會的協商安排每一季的發布會，紐約時裝周因而成為了一個靈活而鬆散的集會。尤其是近年來，洛杉磯、邁阿密等地的勢頭漸起，還分散了紐約的資源和影響力，進一步讓紐約作為美國時尚中心的地位發生了動搖。

那麼問題來了，堂堂紐約，卻為何無法產生像LVMH或開雲那樣的多品牌集團呢？

這裡面當然有歷史的原因。LVMH和開雲是在雙方的「軍備競賽」中成長起來的，LVMH的主席Bernard Arnault和開雲集團的總裁Francois-Henri Pinault都有極強的做大意願，他們通過不斷購買奢侈品品牌加強自身的資源矩陣，來與對手抗衡。

LVMH和開雲購買的品牌多是有較長歷史沉澱且富有時代精神的品牌，但在美國，奢侈品時裝行業較新，這意味著許多品牌並沒有那麼多動人的故事可講。《華爾街日報》的前時裝專欄作家Christina Binkley曾說，「我們傾向於認為』奢侈』品牌這個概念都完全是歐洲的。」或者說，這是一種「贏者通吃」的看法。

巴黎對奢侈品的行業的支持由來已久，據說從路易十四開始就有一個公會系統存在，來支持奢侈品行業的發展，這為近代的高級時裝奠定了良好的基礎。

更重要的是，它強化了時尚法國的標籤。文化是具有滯後性的，即使美國在近幾十年中也發展出了許多定位符合奢侈的品牌，且在商業運作上更加大膽，可人們總是更傾向於認為歐洲才是真正的行業搖籃。

這個評價並不冤枉，據Fashionista表示，美國在自己的手工藝傳統上的保護亦有欠缺，且沒有行業內部的激勵機制。在LVMH和開雲的品牌收購競賽結束後，這兩大集團都轉而培養創新人才，以及設立LVMH Prize此類針對扶持新銳設計師、品牌的獎項。有大品牌做為鋪墊，年輕人能得到切實可行的扶植，而不只是從孵化器那裡得到一個辦公室和一些資金。

另外，歐洲出眾的面料和工藝決定了許多品牌要去往米蘭或巴黎生產，根據Binkley所說，許多美國設計師不得不長途跋涉前往歐洲，只為了拿回一個樣品。這種狀況既耗費材料人力，還拖延了不少生產的時間，這也是現在美國希望將時尚生產地遷回美國的原因，但此舉的弊端也很明顯，意味著勞動力和材料運輸的成本又將隨之增高。因此，美國設計師只能將工作室遷往歐洲，以方便平衡生活和生意。

不過，美國的時尚產業也有自己的優勢和特色。在過去幾十年中，美國的競爭優勢和野心並沒有放在和Dior、Gucci這些品牌的競爭上，美國人的投資組合和歐洲非常不一樣。

美國品牌樂於創造一種文化潮流，從早期強調美國元素的Ralph Lauren、Calvin Klein到如今的Supreme、Patagonia等，它們的重心都不在於用定價劃分顧客群。這是一種不同於傳統奢侈品生意的做法，而如今的美國品牌也有幾個最喜歡宣傳的點——可持續、冒險和人文價值。

因此，美國誕生了許多有名的輕奢品牌，包括Coach、Kate Spade、Tory Burch等。其中，Coach最近收購了Kate Spade的行為，讓其想要集團化運作的願景變得清晰可見。之前，Coach還收購了鞋履品牌Stuart Weitzman，以整合在鞋履、生活方式品牌上的資源。

時尚簡報FashionREDEF的管理者Mindy Meissen認為，Coach正嘗試創造一個時尚集團的雛形，」這反映了美國對此是有渴求的，Coach已經關注品牌傳承和工藝許多年，也擁有了自己的品牌檔案庫，它顯然已經佔據了一個明確的細分市場。」

但Coach想要真正成為能夠可以和法國匹敵的集團，還需要耐心耕耘，而比收購正確的品牌還當務之急的，是先留住外遷的人才。

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