羊毛衫全套工序資料解讀，轉發收藏

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織片(Knitting)

針織物的形成，主要是利用成圈機件將紗線彎曲成線圈，線圈互相串套而成為織物，所以線圈就是所有針織物的基本元素。線圈大致可分為織圈(KNIT LOOP)，浮圈(FLOAT LOOP)，掛圈(TUCK LOOP)，延圈(HELD LOOP)等，針織物是由一連串縱橫交錯的線圈組成，直排的線圈稱為經圈(WALES)，橫排的線圈稱為緯線圈(COURSES)。由於線圈的形成方向不同，線圈呈現不同的形態，線圈正面(TECHNICALFRONT)呈現V形的圈柱(V-SHAPED)，線圈反面(TECHNICAL BACK)呈現半圓形的圈弧(SEMI-CIRCULARSHAPED)。

1、織片類型：

織片是利用線圈把毛料（如羊毛，人造毛，棉紗等）編織成布片，布料主要分為下列三大類：

A：手機織片(Knitted panel)

手機織片是由手搖機編織而成，織片過程中利用加針和減針（收針）而造成各種不同款式及不同尺碼，手機一般長為36英吋，加長機有42吋，44吋兩種。

手機有3，5，7，9，10，12，14，16針，用途方面，手機通常織淨色及間色織片，可織單邊(Plain，jersey)，柳條(Full cardigan)，珠地(Half cardigan)，打花(Tuck stitch)，三平(Half milano)，打雞(Full milano)，坑條(又叫羅紋Rib)，谷波(Ottoman/Ripple)，孟花(Racking stitch)等基本結出構。

撥花機也分為掛毛機及手搖自動撥花機(單機板)，撥花機一般長為36英吋，加長機有42吋，44吋兩種。

掛毛機用途主要是織無底毛撥花(Intersia)，這種撥花是由單邊織成，在編織過程中按照不同的圖案掛上所需的紗線，所以稱為掛毛。可織非常多的顏色，及圖案的大小沒有規限，但掛毛機只有單機板（一邊機板），所以不能織雙面或羅紋，也不能織原身出袖嘴及原身腳。針數方面只有3-1/2，5-1/2和7針三種。

手搖撥花機方面也只能織單邊，需要用手機先織羅紋腳或袖嘴，再笠上撥花機的針上，撥花機織成的布片稱為有底毛撥花(FLOAT JACQUARD)，規限方面也比掛毛大，只能在一行(Horizontal)中織兩種不同顏色，圖案也有限制。

B：電機織片（Knitted fabric）

電機織片是由電動織機織成。電機主要分為普通電機，動作電機，電腦機，普通圓筒電機及圓筒花機。

普通電機只能織淨色及間色布片及一些非常簡單的花款，織片是一幅幅的(piece)，而通常只有36吋及48吋機(指機板長度)，針數由3針至14針。動作電機除了可以織到淨色，間色及簡單花款外，更可以織些難度更高的花款。例如兩個色三平撥花（細花）(Double jacquard)，簡單令士(LINKS)，扭繩(CABLE)，打花(TUCKING)等等，針數有3針至14針，而通常只有72吋機。

電腦機可以織任何花款及織法，但現下多數用來織多色或大圖案的三平撥花及令士，顏色一行上可多至六個。織片製成品亦是一幅幅的，而普通圓筒機織成的都是布疋(ROLL)，因為不能原身織腳，而亦只能織淨色及間色織片，針由7至36針。

圓筒花機用途比普通圓筒機為大，可以原身織腳，更可以織雙面撥花，勁十足令士，打花及谷波等等，但圖案不能太大，針數由7到28針。

C、手機織物

手織就是把毛料用手針及鉤織成衫，任何花款都可以織成，不需要縫盤縫合，因為手織可以將整件衫織成，包括領貼，胸貼及袋等等。

2、織片過程：

現以手機為例，上面已提到手機有3至16針之區別，3針，12針為什麽意思呢？「3針」即為機板上1英吋內有3支織針，12針即為機板上1英吋有12支織針，在織片過程中，從面針看1支織針即織出1行V形的圈柱（V-SHAPE）針路，稱為一支針，由於在織片中毛紗都是以一定的張力輸送到針織機的成圈區域，織好的線圈自然會要回縮，故毛衫上1英吋內的針路數將會多於機板上1英吋的針數，如12針的毛衫。其1英吋內可能有14或15支針路，或許更多。

不難看出，在一般情況下機板上的織針越密，織出來的布片越薄，其針路也越幼，自然用的毛紗也應越細;評價毛衫的另一重要參數就是我們常說的「字碼TENSION「，「字碼」即表示毛衫織得的疏緊程度，字碼如何，對毛衫的重量，手感及洗熨後的定型性，收縮性有很大的影響，字碼的計量方法一般是透過儘力拉（用最大的力拉，到不再拉為至）一定支數（即橫拉，垂直於針路）或一定轉數（即直拉，沿針路方向），看可以達到的長度是多少。

如：橫拉10支12針單邊布片為1吋7分半（即1-15/16吋），通常叫做該布片的字碼為1吋7分半；坑條（RIB）的拉法有所不同，一般是拉幾支搞（一支坑包括一面一底），如2X2坑10支坑拉字碼，由於不同的人拉法不同，就可能有兩種結果，一是10支面針10支底針拉，另一方法是10支面針9支底針拉，所以要特別注意，不可弄錯。織片時，要根據不同的針數，組織及字碼要求來選擇相應粗細的毛料，根據字碼的一般水準，各數針數用毛粗幼大致可按以下標準做：

12針用1/10---1/17(公製支)， 9針用1/7----1/9；

7針用1/6-----1/8， 5針用1/3-----1/5；

3針用1/1.5----1/3；

如：用20/2 100%COTTON織5針衫，用5條毛，[20/2=1/17，5X(1/17)=1/3.4]以上。

兩種不同的毛料（顏色或成份不同），透過喂紗咀輸送至織機織片時有幾種不同的織法：

a： 嵌毛(Plated)，即兩種毛料分別透過喂紗咀的內，外口輸入織機，使得一個毛料在織物的面一邊，另一毛料在織物的底一邊。

b： 混毛(Mixed)，即兩種毛料象兩條同一毛料一樣不加區別地輸入織機，織得的物中兩種毛料在正反兩面隨機分佈。

c：拼毛(Twisted)，在上織機前將兩種毛料透過拼毛機加捻在一起，使之成為一條毛後再輸入織機織衫片。

兩種或多種不同毛料成份的毛料織出來的毛衫，毛衫的最終成份（FINAL CONTENT）須要透過計算才能得出，如果毛衫不同部位用不同成分織出來的（如一件衫衫向是用2/30 100%VISCOSE織出，而下欄用21/2 100%COTTON織出），則只有透過織造廠磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最終成分。但如果全件衫是透過以上三種方法之一織出的，則可通過以下方法計算得出，不論是嵌毛，混毛還是拼毛，其計算方法都一樣：

1、如2/30 100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA[83D(1/109)85%NYLON 15%NYLON 15%ELASTANE]，計算方法為：

將兩毛料化成相同的單位（化為公製支數）：

VISCOSE：2/30; LYCRA：83D=1/109。

2、計算嵌（或混或拼）毛後兩條毛的粗細（即兩毛料以相當長度合二為一）：

2/30 + 1/109 = ( 2*109 + 30) / ( 30*109) = 248 / 3270

3、計算VISCOSE及LYCRA占的百分比：

VISCOSE 的支數為： 2/30 = 218/3270，相當於218股3270支的毛料。

LYCRA的支數為： 1/ 109 = 30 / 3270 ，相當於30股3270支的毛料。

兩條毛總的支數為：248/3270，相當於248股3270支的毛料。

以上公製支數中，分母（支數）相同，不難看出股數越多，毛料越粗，如下計算便可得到用毛比。

LYCRA： 30/248 = 0.121 =12%

4、而LYCRA中包含有85%NYLON、15%ELASTANE，故還要做如下計算：

NYLON：12%*0.85 =0.102=10%

ELASTANE：12%*0.15=0.018=2%

裁床(CUTTING)

裁床是把織片依照紙樣, 剪成所需要的形狀.

大部份的電機片都需要裁,因為電機織出的布片絕大部份是方形或疋狀,需要裁床的主要部位包括夾位,領,袖底,衫腳及袖頂等等,毛衫裁床大部份都是用手剪,因為毛衫彈性比較大,及織後形狀不大劃一.

只有圓筒機織成的淨色布疋才可以用電剪裁。用手機織片方面，很少需要經過裁，除了某些特別的款式。

鈒骨（Sewing）

所有電機織片經過裁後，都必須經過鈒骨，用途是防止織片裁口散開，鈒車有三線鈒車及四線鈒車，通常四線鈒車用鈒膊頭，鈒骨可分為兩種方法：

1．單層鈒骨（俗稱走片），然後再經過縫盤縫合。

2．雙層鈒骨，就是兩層布片一起鈒骨，而鈒骨後，不需要經縫盤縫合。

手機織片只需要鈒紗口，包括袖頂紗口鈒膊頭紗口。

縫盤(Linking)

1 縫盤是一種車縫設備，主要功能是將衫片（包括前幅，後幅，袖，領貼，胸貼，袋鈒其他配件）縫合。

縫盤的基本方法：

A．刮邊----將死口的直行跟行縫合。

B. 笠眼----將生口的橫行線圈鎖眼或縫合，常用的縫盤有6，8，10，12和16針，另外還有很少用的14，18，20，22，24針，至於18至24針是用於縫一些比較幼細而極高價的產品。縫盤針數劃分是根據縫盤圓周上一吋內有多少支針仔，縫盤針數要配合衫片的針數使用。

縫盤的種類分為下列三種：

A． 台盆（海京盆，矮盆）----設備的成本較低，通常縫一些要求不高的產品在16針和16針以下的針數，甚多人採用。

B．碧海盆----其機械設計較為精密，適應力較高，操作方便，但價格較貴，故在16針方面較多人使用。

C. 衛星盆(66盆)----價格昂貴，性能甚佳，線步較為緊密。

2 縫盤疵點

主要原因----由於縫盤工人技術欠佳，或其本身非熟練技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顧品性的要求，因此形成以下的疵點。

A. 漏眼（Dropped stitch）

----笠眼不正確，縫掛織片線圈不準確。

----非人為之漏眼現象也產生於機械故障，稱「鋤歪眼」，兩者都在拆紗後漏眼（即織物的生眼散脫）

B 笠錯橫行（Incorrect coures）

笠眼時高低行，形成拆紗後不齊整，甚至有抽筋現象，如在縫骨內，其出現率輕微，則可不用退修，但若出現於領，貼，袋等的表面縫線時，必須交回縫盤重做，或補織衫片。

C 黐邊（辦）（Selvage not staight）

刮辦時不直行，形成次貨，但視乎黐邊的比率，與品性的要求而定，如退修時縫盤工必須拆去黐邊部分重新縫合。

D 對位不符（Wrong position to link）

e.g. poor done of matchingon cuff or bottom,etc.

對位欠準確

衫片織錯

衫片款式混錯，縫盤工照樣縫合

三者都形成產品不合乎規格，輕微者修改及要求縫盤部多加註意，嚴重者重織衫片與重做。

E． 領口止口不平均（Uneven seam）

收針衫片在縫合領貼時，縫工因修剪多多餘的止口時欠淮;

裁鈒衫片在縫合領,貼時,縫取止口時太深或太淺，兩者都形成在同一領貼上，有厚溥感和領貼圍久圓須

縫線領貼時高低行，止口更顯著不平均。

F． 上嵌領扭紋(Twist collar)

笠嵌領貼時對錯紋，或嵌領時拉力不平均，形成扭紋現象，產品外觀差，品質不符，但可視乎情況而修改。

G． 骨位起蛇/起皺（Puckering）

針織物有一定之彈性，在縫合時因操作或機械而令縫骨位長，但因回縮力有限，再加上縫線或鈒骨線的障礙，更難回複至原來長度，而形成起蛇。

H． 縫線太松或太緊（Uneven yarn tension）

穿錯線

縫合前沒有測試縫線的彈性是否足夠，衫片之濃薄，質料也會影響過緊或過松，

縫盤工縫合時太溶或因洗水後縫線收縮，而形成太緊。

I． 過松（Too loose）骨位爆開，縫位外露

J． 過緊（Too tight）縫位沒有彈性，穿著困難，或容易爆線

縫盤機械故障引起的疵點

A．鋤歪眼（Wrong position of needle and point）

縫盤的大針錯位，在未維修好前，應立刻停用，以免產生更多次貨，因為會形成嚴重的漏眼。

B．鋤高(Stitch on the higher position)

縫盤的大針升高或彎曲，影響拆紗後不齊口或漏眼。

C．起耳仔（Unwanted loops on stitch）

----穿錯線

----機械故障

----衫片太濃或太結，而縫線太松。

起耳仔部分不合乎規格，必須重做或維修機械。

D．跳線（Skip stitch）

----械件保養不良或故障

形成某一部份或多處未縫合，且縫線容易散脫，應退回縫盤部修補。

E． 縫線散口（Run off ）

----機械故障之散口稱「單紗」

----或縫線剪口太貼。

縫線散脫，故要退回縫盤部修補或維修機械。

其它原因所形成的疵點

A． 縫線用錯（Incorrect yarn/Incorrect thread）

----縫線之用料與料幼度，未能與衫片之針數配合，故產生次貨。

----縫線與衫片的毛質與衫片有差異時，影響成衣整體的效果，必須退回重做，但經整染後修改是很困難的。

B．崩邊（Broken selvage）

----織片爛邊，形成縫骨斷爛，加重補衣工作壓力，與生產成本，故縫盤可視乎情況而決定是否縫合衫片。

例︰崩一條邊，可刮深半支邊，免去補衣修補。

嚴重者，即爛數條邊，應退織衫片。

以上各點都為一般常見現象，要視乎情況之比例率，產品的要求程度而考慮退修與否，若較輕微者可利用補衣修補，如漏眼，散口等。但仍需縫盤修改與注意，故在半織品查驗時可及早發現與控制，而不致加重成本與阻礙生產。

挑撞（Hand stitching）

毛衫有很多的部位，是未能用機器去縫合的，更因外形需求美觀，必須用手針聯合這部分的工序叫挑撞。例如：領片界面處，杏領的領嘴，開胸衫直貼的貼腳，袋口的橫貼位，或時款衫的各種收口位置等。挑撞可分為挑和撞兩方面。挑的目的，是以縫合用的縫毛聯合需要部分，主要處理死口對死口，生口對死口的聯合。挑的線步是較為緊密且聯合的骨位不會外露，又將生口的線圈收死，令其不散脫。撞的目的，是必須根據編織的原料（又叫肉毛），聯合位置，便成為衫片編織的部分，所以挑即用手針聯合生，死口，撞即用手針編織鈒聯合生口等等。

挑撞可分為三方面：

A．拆紗，修口----

拆紗就是將衫上沒有用途的紗口全部拆乾淨，修口就是將縫線口或其它線口用勾針（織針）將線口收藏妥當。

B．挑 ----

挑的目的，是必須將生口的位置線圈收死，挑的時候，是另外加上縫合用的縫毛用手針聯合生口。

例如:

1． 挑圓領口，則只須要兩邊以線位聯起，以不露挑線鈒聯口的骨位不易察覺為主。

2． 挑杏領嘴，將杏領貼面V形聯起，對支數，不露挑線，聯口完整鈒領嘴長度合為標準。

3． 挑開胸直貼腳，以縫毛將直貼線圈全部穿起成合適的闊度，以下會散脫為標準。

4． 挑袋口橫貼，以縫線將線圈逐個挑於衫身上，高度以貼闊為標準。

C．撞----

撞的目的，是必須根據編織的結構而去做縫合的工作。撞的時候，是用原身編織毛料用手針編織及聯合生口等。

例如：

1． 開胸直貼腳，以編織方法逐個線圈織起而成鎖口方法。

2． 撞撥花領，以編織方法逐個線圈織起，將織花領片聯於前幅衫身上。

挑撞的一般疵點。

A． 挑錯針數（Incorrect hand stitch court）

B． V領不對支(Rib collar of V-pointnot match)

C． 拆紗不良而導致抽筋(Poor trimming)

D． 拆紗後沒有拉眼(Loops on collar stitch out of trimming)

E． 收漏線頭 (Absence trimming)

洗水（Washing）

洗水在毛衫工序中占非常重要的地位，因為毛衫的手感大部分控制於洗水工序。

洗水的目的包括：

A． 把毛衫上的污漬洗乾淨----利用洗劑或清潔液將污漬，油漬及鏽漬洗乾淨。洗劑包 括礆油，礆粉，去污精，去鏽水等等。

B． 把毛衫起毛達至要求的手感----控制洗衣機內的水與衫的比例和洗水時間的長短，水溫，洗劑及份量等不同的條件令毛衫起毛。

C． 控制毛衫軟硬程度----主要利用軟劑及礆粉的應用份量加以控制。

熨衣（Ironing,PRESSING）

毛衫熨衣與其它製衣有很大分別，因為毛衫經過洗水後，毛衫會縮水，需要經過整熨把毛衫定型及尺碼固定。毛衫熨衣需要用蒸氣熨斗及特製的木板幫助。

熨衣的程式如下：

A． 先準備好兩塊木，一塊用作熨袖，一塊用作熨身。木板大細與形狀是根據尺碼錶而製造的，但要預先預定毛衫熨後的縮度（主要是羊毛，羊仔毛，兔毛和棉等）而將木板加大。

B． 先把毛衫袖笠進袖板中，然後用蒸氣熨至所需要的長度，底面都熨過後 再把木板取出。

C． 再把毛衫笠進身板中，然後用蒸氣熨至領形。夾位順滑及膊闊，身長尺碼符合要求。

車嘜（Labelling）

把客人要求之嘜頭（主嘜/Main label，洗水嘜/Washing label/Care label，尺碼嘜Size label等）車在衫上。車主嘜主要有兩種方法。

A. 橋車(Stitch both sides)----把嘜頭兩側車在衫身上。

B. 飛嘜或吊嘜(Top stitching)----把嘜頭的頂部車在衫上。

查衫（Inspecting）

現時大部分毛衫廠都把查衫分為三部分：

A． 第一次照燈----毛衫未洗水之前，將毛衫笠在一個等製的燈上，然後查看有沒有漏針，破爛，單毛，花針，跳線及其它問題。

B． 第二次照燈----當衫洗完及熨好後，再照多一次，因為洗水後，可能有些問題會出現。如漏針，單毛等。

C． 查衫----照完第二次燈後，再次查衫，清除衫上的污漬，油漬，毛頭，線口，雜毛等，及查看有沒有其它問題。

補衣(Mending)

衫片編織有瑕疵時，如漏眼，爛孔，花針，或其它等。可用織針或手針方法於事後的修補工作。甚或縫盤拆紗所形成的損壞，如漏眼，跳線，抽筋等，亦可在補衣作修補。

補衣可分為兩個部分

A． 補洗水----在第一次照燈而未洗水之前，先將所有問題的衫用手針補好，因為在洗水後，毛衫中之線圈會縮細鈒起毛，所以比較未洗水之前難補。而且在洗水之前未補好之洞（爛衫）洗水後洞會更大，更難補。

B．補包裝----在第二次照燈鈒查衫後，如果再有發現爛衫，就需要再補。

補衣修補衫片時，基本原則如下：

1． 爆孔：另外加上肉毛（即編織用毛）代替斷毛，而其編織方法與原衫片完全一樣。

2． 漏針：另外加上肉毛代替漏針行，而原有線圈讓其成為浮針。

3．花針：將含針位剪斷，另外加上肉毛，照原來重新編織。

補衣的工作，必須對於織物的架構有充足的知識，才能作廣泛的應用。普通最基本為單面組織，最容易修補，其次的是羅紋，令士等，基本的花款為扭繩，挑孔，搭針花款等，再其次為雙面的織法，撥花的變化很大，必需對織物有足夠認識才能作修補工作。

補衣根本是修補的工作假如是沒有破壞時，根本完全不需要的，但假如此疵點太多需要修補時，則會形成一個生產流程的「樽頸地帶」而使生產失失去全盤的預算。

所以半成品或成品的品性是最重要的，,決不能過份依靠補衣修補。

補衣一般的疵點：

A. 用錯原料(WRONG MATERIA)

B. 駁口不良(POOR DONE OF MENDING)

C. 補錯圖案(OBJECTIONAL MENDING)

D. 用錯顏色紗(WRONG COLOUR TO MEND)

包裝(PACKING)

包裝可分為下列各部份：

A. 摺衫---------把毛衫摺好，然後每件放入膠袋(平袋)內，目的是防止衫上有太多摺痕

B. 包裝---------根據客人要求的碼數比例(ASSORTMENT)放入較大的膠袋(風琴袋/方底袋)內

C. 裝箱--------根據客人要求的顏色，件數裝在紙箱內

其他工序

以上是毛衫的一般製作工序，但往往還需要進行一些其他的加工，如：染色(PIECE DYE )， 印花(PRINT)，植毛( FLOCKING)，燒毛，,繡花(EMBROIDERY)，釘珠(BEADING)，手勾(CROCHET)，車花(MACHINE EMB.)及車章等等工序，這些操作將穿插在以上合適的工序之間。

如染色又有以下幾種方法： HANG DYE / DIP DYE吊染 CONE DYE 筒染(染毛) TIEDYE (扎染)。

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