西方遊客在這裡抽阿拉伯水煙，諾貝爾文學獎得主在這裡寫他的小說，這裡是開羅最著名的咖啡館

到開羅，不能不去哈利利大巴扎。到哈利利大巴扎，同樣不能不去費薩維咖啡館。有人說，費薩維咖啡館比金字塔更能代表開羅。因為金字塔代表的是死亡的開羅，而費薩維咖啡館代表的是生氣勃勃活著的開羅。有240年歷史的費薩維咖啡館，位於迷宮一樣的哈利利大巴扎小巷深處。
位於開羅老城區的哈利利大巴扎，是中東地區最大的集市，也是開羅的主要貿易集散地和旅遊景點之一。大巴扎分布在老城區的幾十條古老小街巷裡，有4000多家店鋪。這些店鋪中，有的已有400年歷史。從旅遊紀念品到日常生活用品，再到金銀珠寶古董文物，這裡應有盡有。500多年前，這裡還售賣奴隸。
大約240年前，一個叫費薩維的男人，在每晚禱告時間之後，總是向他從清真寺出來的朋友們，熱情地提供一杯咖啡，和他們聊一會兒天。久而久之，那些不是費薩維朋友的人，也來到這裡，加入喝茶聊天的行列。費薩維咖啡館是什麼時候轉為商業運營的沒有記載，但它漸漸成為開羅乃至整個阿拉伯世界，最有名的咖啡館。
大巴扎周圍，有數個大小不一的清真寺，附近還有世界上最古老的大學之一的埃及愛茲哈爾大學。加上川流不息的旅遊者、生意人、來購物的當地人，我的埃及導遊四海告訴我，來費薩維咖啡館的人群和節奏，也十分分明。此時我們剛逛完集市，手裡拎著一堆紀念品走進咖啡館。
清晨，來這裡的多半是計程車司機、手藝人和商店店員們。他們來此喝一杯咖啡或混合茶，醒醒腦子，開始新一天的工作。中午到下午時分，手提照相機和購物袋的遊客蜂擁而至。他們或者是逛市場走累了來此小憩，或者壓根就是專門慕名而來。
太陽掉下沙漠以後，天空開始暗下去，做完禱告的形形色色的信徒們，結束了一天課程依然荷爾蒙過剩的學生們，到這裡來開始他們的夜生活。除了240年的歷史，除了大學生們，這裡還是開羅本土的政治家、藝術家、作家、畫家和詩人們，最喜歡的聚會地。
阿拉伯語世界第一個獲得諾貝爾文學獎的納吉布·馬哈福茲，就在這裡度過了許多時光。他在咖啡館的一間小屋子裡，趴在搖擺不定的小圓桌上，寫下了為他贏得國際聲譽的「街三部曲」的部分章節。馬哈福茲於2006年去世，他經常邊喝茶邊寫作的那間小屋和那張小桌都還在。
和大巴扎一樣，和開羅一樣，費薩維咖啡館十分國際化，又完全阿拉伯化。在這裡，可以喝到世界各地的咖啡和茶，然而茶具和搭配的小點心，卻是典型的阿拉伯風味。空間擁擠、牆紙陳舊，桌椅也歪歪扭扭新舊不一，但坐在桌旁牆邊的人，顯然來自世界各地。
這裡還供應阿拉伯水煙，所以混著茶香咖啡香的，還有水煙的混合味道和人們吸水煙的咕嚕咕嚕聲。水煙原產於中東地區，至明朝時才傳入中國。如今的中國大地，怕是難得見到水煙槍了。但在這裡，抽水煙是埃及人的一大樂事，男女都堂而皇之十分享受地吸。
我和四海一邊聊著天，一邊看著四周。此時正是下午旅遊者的高峰時間，咖啡館裡幾乎全是國際遊客。旁邊一張桌子，圍坐著幾位金髮白膚、操一口地道英式英語的人，他們也人手一桿煙槍，興奮地吞著雲吐著霧。一位長得有幾分像黛安娜的靚女，還朝我抬抬水煙示意。我笑笑，舉起自己的茶杯。
旅遊書上介紹，哈利利大巴扎500多年裡變化不大，最後一次格局調整和大規模翻新，是在16世紀初。馬穆魯克王朝最後一位蘇丹，建起了雄偉的城門和更多街道，梳理了交通，使商人和他們的貨物、使來參觀的遊客和來購買日用品的開羅人，都更容易到達。
從釘在牆上的照片和畫像上看，240年的費薩維咖啡館，時光似乎是凝滯的，總是陳舊，總是擁擠，總是那樣的布局，雖然菜單有新菜單和舊菜單之分。但是，他們真的變化不大么？

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