它花了10年才成為中國最好的快時尚，現在竟想幹掉Zara、優衣庫、H&M......

原標題：它花了10年才成為中國最好的快時尚，現在竟想幹掉Zara、優衣庫、H&M......

是時候讓中國快時尚佔領老外的衣櫃了！

（陳列共和出品 歡迎轉載 請註明出處）

提到快時尚，你的第一反應是 ZARA、H&M？還是UNIQLO、GAP 呢？

要說現在很多人的衣櫃都被快時尚稱霸了吧~有這樣一種說法：打開80%歐洲人的衣櫥，你一定會找到H&M的Logo；打開80%中國一線城市人的衣櫥，你一定會找到UNIQLO的Logo。

可是近期據數據顯示，各大快時尚品牌今年在華開店有種集體放緩的趨勢，甚至出現了關店的現象！！今年剛剛開年的2月7號，在成都被稱為「中國區最大旗艦店兼首家形象店」的 Zara 關了門：

▲這家店總面積達 3000 平方米，位於樂森百貨內。6 年前開業時，它取代了 LV 和 Dior 的位置，佔據了一至三層樓，號稱是 Zara 在大中華區第一家以「更具設計感的全新形象」打造的旗艦店。

而H&M則「更慘一點」，在今年4月份H&M 集團公布了 2017 年 Q1 財報。儘管銷售額增長了 7%，達到 60.2 億美元，但凈利潤卻同比下降了 3%。如果回顧 H&M 2016 年的表現，這個數字倒也不算意外——去年，它的毛利率已從 2012 年的 59.5% 下降到了 55.2%，營業利潤率則從 18.01% 降低到 12.4%，均為五年來的最低水平。

▲如果現在的情況繼續下去，那麼到 2020 年，H&M 集團的利潤會下滑近40%！！

而最慘的莫屬於GAP了，GAP 集團已經經歷了連續七個季度的銷售額下降。導致他們今年要比預期關更多的店，從原定的 50 家門店增加到 65 家。

種種資訊都彷彿在傳遞著：快時尚並不如看上去那麼風頭正勁，火了這麼多年的快時尚正在走下坡路，但是共和君要說的是有一家快時尚竟然表現出逆周期生長的趨勢！！

它就是URURBAN REVIVO（簡稱：UR)。

近日UR宣布，明年3月將在英國倫敦開出亞洲之外的首家海外旗艦店，面積將達2000平方米。並計劃保持每年60-100間門店的速度進行擴張，預計2020年國內外門店將超過400家，年銷售超過100億元，簡直發展神速！

這則消息聽起來和多年前「重慶雞公煲終於入駐重慶」了一樣，讓很多人恍然大悟：那些年逛過的UR原來還是個中國品牌。是的！這個被誤以為歐美快時尚品牌多年的國貨UR終於要走向國際了。

這是一家本土品牌默默生長的故事！

時光倒回到上世紀80年代，廣東湛江。一群少年在水稻田邊談理想，有個打著摩絲、著裝酷酷的李姓少年說：「我以後要做一個李式集團。」並自己設計了李氏集團Logo「LS」L設計成一根樹枝，S設計成一隻展翅的小鳥。當時身邊的小夥伴都嘲笑他做白日夢。但他不以為然反而將其小心翼翼的貼在床頭。

那個少年就是UR的創始人李明光，說到UR就不得不提現在的他：一頭銀髮，架上一副眼鏡，著裝新潮又不失風度。簡直就是一位「叛逆的藝術家」

2003年，正逢ZARA的亞洲首家店鋪在東京開張，去東京旅遊的李明光看到店內人頭濟濟，不禁也進去「湊熱鬧」。快時尚品牌的產品設計，商業模式一下子給李明光帶來了震撼。

李明光後來回憶說 「我當時被那種情形深深感染：Zara就開在那些奢侈大牌的旁邊，價格比它們實惠很多，但是時尚度卻完全不遜色與眾多大牌。」

事實上，早在2001年，李明光就看到了好多關於歐洲快時尚商業模式的報道。快時尚在歐洲大肆流行，大家買最新最潮的衣服，只穿一兩季，然後就會淘汰掉，再買新的。

他敏銳的覺察到中國「快時尚」市場的巨大空白。說干就干！從日本回來以後，李明光就開始籌備和規劃....三年之後，心中萌芽逐漸成長。本土「快時尚」品牌UR首家店鋪在廣州上線。

2006年，UR首店開在廣州正佳廣場，當時周圍一片花花綠綠的服飾品牌，讓中間裝修的低調輕奢的UR顯得很是端莊大氣。

店內燈光不偏不倚打在櫥窗模特上，商品按照風格分類擺放，款式時尚價格合適，立刻吸引了前來消費的顧客目光，也讓UR馬上擁有了一票熱愛消費、注重生活品質的顧客。

在沒有廣告投入的情況下，UR新店開一家盈利一家，2011年全國開有10家店，營收1.8億元，而到2016年，則是150家店，營收20億元。銷量持續增長，毛利率遠超業內平均水平。李明光透露未來幾年的目標收入要突破100億 。

符合當下消費觀念的商業模式

曾經有人求教郎咸平什麼生意好做，郎咸平說什麼都好做，你只要抓住行業本質就行了。這句話給李明光印象深刻：「我認為服裝行業的本質就是時尚，你抓住時尚，就永遠有生命力。」

從中國消費者的喜好度和身材方面來講，東方人對衣服的裁剪和顏色等細節方面要求更高，中國女性穿歐洲快時尚的廓形服裝不太容易穿出效果，而UR服裝就不存在這樣的問題。

UR針對中國人的身材和消費喜好度會有更定製化的設計，包括裁剪、設計和顏色等多個方面，這更符合東方人的審美喜好。

商業的本質就是滿足消費者的需求，跟著消費者走。當前消費者通過互聯網更廣泛接觸到國際時尚流行的消費者，眼界開拓，只會追求更時尚、更個性化的品牌。消費者變了，更有主見了，不願意跟著所謂的大品牌廣告走了。

（Urban Revivo Fall 2017 Campaign）

UR順應了這種消費者的選擇傾向，在前8年里只花了500萬元打廣告，（可能在其他品牌零頭都算不上）把大部分費用都花在消費者終端體驗上，誠如門店形象、款式設計、價格等，做好自己的本質服務體驗，並依靠這些吸引忠實的消費者。

尤其是從2012年底開始，整個中國消費大形勢並不太好，但是快時尚這個服裝品類的增長卻非常迅速。另外，全國城市新建的shopping mall越來越多，改變了以前消費者去百貨大樓消費的模式，更加強調體驗式消費而不是目的性消費。

這個消費趨勢更加適合UR這種大店鋪、款式豐富更新快、且價格實惠(春夏平均單價250元，秋冬平均單價320元)的快時尚品類。整個外部市場的變化，非常有利於UR的迅速擴張。

▲UR的門店都按輕奢品牌標準打造，極力探索「店鋪美學」，集合了藝術、美學、店鋪功能。

10天極速供應鏈的「神話」

有人曾經這樣開玩笑：有一個品牌對於中國男人來說一年逛兩次，每次都有新感覺。還有一個品牌。對於女人來說每月逛四次，每次還都有新發現。第一個是海瀾之家，而第二個就是UR。

到底是誰才是中國的ZARA，在中國傳統的時尚服裝行業內，已經不乏各種被稱為ZARA學徒的公司。更早前，美特斯邦威就推出過ME&CITY，徹底學習ZARA，但失敗了。 在快時尚的熱潮中，更是出現了一批有志於該領域發展的拉夏貝爾、太平鳥等品牌。

UR一個款從設計到生產到門店上架最快僅需要10天！！ZARA則需要兩周，大概是12天到14天的時間，HM更長一些需要21天三周。在換貨率這一點上，UR和ZARA應該是快時尚品牌裡面最快的，而UR甚至還要快過ZARA！！

（UR品牌工廠對服裝交貨期有嚴格的控制標準）

UR每周都有100多款新品上架，整個1000平米的賣場貨品（大概800-1000SKU滿場）基本上是兩個月時間就全部換完。大概就是說，如果你平均兩個月逛一次UR，看到的衣服就全都是新的。

因為前導期短，可快速反應，當採用訂貨制的服裝企業生產當年秋冬款的時候，UR正在生產當年春夏款。UR主打款多量少原則，一年研發1.2萬款，實際應用9000多款，按照不同銷售周期（在UR內部稱為生命周期）來分，分別是30天、45天、60天、90天。

UR厚積薄發能否比肩ZARA?

毫不誇張的說，UR崛起的10年，是中國服裝行業由盛及衰的10年，是中國服裝品牌成為電商「炮灰」的10年，也是ZARA、H&M、GAP、優衣庫等國際快時尚品牌在中國市場攻城略地的10年。

10年的品牌發展，其品牌影響和知名度自然不能與已經有三四十年的國外品牌相比，但是其目前的成績，已經讓國人倍感驕傲了！

共和君記得當初UR一開始就在國際註冊商標。從這個小小的細節上就可窺見李明光全球化的野心。要知道UR的目標是成為中國乃至世界最大的時裝集團，而它正有條不紊地在這個市場開荒拓土...

「要麼與眾不同，要麼滅亡，一定要讓消費者知道你代表什麼。」這是李明光經常對身邊的人說的話。共和君相信可能真的能在不久的將來，UR會在全球範圍內與Zara、H&M等國際快時尚品牌一較高下。咱們中國人自己的快時尚品牌定會佔領每一個老外的衣櫥！！

讓我們一起期待著吧！加油！！

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#你逛過UR嗎？來說說你的感受#

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