回溯Margiela的Hermès時光，感覺又想重回安特衛普

時尚 07-30

原標題：回溯Margiela的Hermès時光，感覺又想重回安特衛普

Martin Margiela劍走偏鋒地走在主流的背後，

但沒有任何人能忽略他的影響。

Hermès選擇他來掌管成衣系列，

反而從他的設計語言中找回最舒適與持久的靈魂。

安特衛普Momu博物館把這段未被社交網路記錄的時光找回，

向我們展示了Margiela的另一面。

在1990年代快結束時，巴黎時裝屋Hermès曾邀請過一位神秘人來掌管其成衣系列。Martin Margiela，他的形象一直保持缺席狀態，並從未參與過任何單人訪談。他為自己個人品牌的衣服僅縫上寫有0到23的標籤，還因此向擔心品牌權益的律師撒了一個謊。

Hermès 2001秋冬的絲羊絨套裝，Ralph Mecke拍攝。

要用這樣反對偶像崇拜的Margiela，可以說是一個大膽的選擇。從Gucci的Tom Ford到Christian Dior的John Galliano，傳統時裝屋更偏愛名流設計師來注入新的活力。Hermès當時的CEO Jean-Louis Dumas把佔據品牌收入13%的成衣系列交給了Margiela，並對他大加讚揚：「Martin整個人是無形的，卻像空氣那樣至關重要；他並非像布谷鳥那樣棲息在Hermès的大樹上，正相反，他帶來了一個全新的視野。」

Maggie Cheung walks for Hermès by Martin Margiela, Fall–Winter 1998–1999

得益於安特衛普的Momu時裝博物館，把這個還未被社交網路記錄的時代聚攏了過來。這還是Martin Margiela從1997年到2003年在Hermès的工作第一次被展現出來。Momu也沒有忽略其他線索——Hermès與他個人品牌Maison Martin Margiela的關聯。

Hermès 1999年秋冬Martin Margiela設計的女性形象，Tim Richmond拍攝。

Margiela之前施展的解構能力早已得到充分認同。他並不是第一個這樣做的人，但沒有人能像他那樣，把一切日常化為神奇，還讓我們見識到對資源巧妙的循環再利用。個人品牌Maison Margiela代表的是實驗室一樣的白色，先鋒且在不斷創新。到了Hermès，他同樣施展了出色的裁縫能力，卻沒有做出任何驚世駭俗的舉動。相反，Hermès的彩色印花絲巾被收進儲藏室，標誌性的橙色得到無限舒緩與拉長，像放鬆的琴弦那樣，白色、灰色、駝色、棕色、黑色，以循序漸進的方式上升。

Momu博物館展覽的背景色巧妙運用了Maison Margiela白色與Hermès橙色的對比，而Margiela為Hermès設計的作品，讓熾烈的橙色背景完全沉靜了下來，似乎完全不會受時光的影響。就像他自己要求的那樣：「舒適、品質、無時效性、持久、手作、傳統與高雅。」

脫離了當下的流行，Margiela找回女性對衣櫥的本質要求。所謂結構，無非是「達到目的的方法」。「流動」是他常用的辭彙，衣服垂墜在身體上，看似簡潔的廓形功力全在細節，女性總能自由地牽動自己的身體。不少衣服到了懷孕等時刻又有新的應對方法，它們以不同的穿著方式宣布對衣櫥的全面攻佔。Hermès出色的面料當然不需刻意強調，但Momu的館長Kaat Debo也說：「很難在視覺上傳達面料和技術的創新。」

Hermès 1999年春夏的Cape Cod手錶（Henri d』Origny設計）與皮革手鐲（Martin Margiela設計）。

對Margiela來說，肩膀是一個重要的構造元素。他把自己品牌的寬肩西裝收緊，為我們呈現出穿著合身、意蘊豐富、也許更年長也更優雅的女性。外套的腋下可以留有一道裂縫，使它能作為斗篷穿著，日常也更方便活動。名為「vareuse」的深V領口上衣不強調性感，而是在單一的襯衫或毛衣外增加層次感。如果感到炎熱，不需穿過頭部費力脫下，可以方便地把袖子褪下系在腰間。