Dior 秋冬高定把叢林探險搬到了巴黎，想迎合各式女性需求

今天是 2017 秋冬巴黎高定周的最後一天。除了放棄紐約時裝周、選擇在巴黎高定周首日走秀的美國成衣品牌 Proenza Schouler 和 Rodarte 外，過去一周最引人注意的品牌之一莫過於 Dior。

這將是創意總監 Maria Grazia Chiur 上任後做的第二個高定系列，也同樣將緊扣 Dior 70 周年的主題。即使拋開服裝設計本身不談，從 2017 年春夏高定東京秀場的櫻花樹，到 2018 年早春度假系列的洛杉磯上拉斯維占斯（LasVirgenes）峽谷，Dior 秀場的布景也是人們最愛談論的話題。

這次的秀場選在了巴黎榮軍院。一隻圓形白色頂棚立在秀場中央，內部繪有五角星形狀的五大洲地圖。義大利藝術家 Pietro Ruffo 把木製長勁鹿、獅子、老鷹散布在熱帶植物中，穿梭其間的模特就像是探秘叢林的女探險家。

」女探險家」也正是這次系列的主題。根據Dior 官方通稿中的解釋，Maria Grazia Chiur 這次的靈感來源是法國畫家 Albert Decaris 在1953 年繪製的一副五大洲地圖，它描繪了 Dior 在全球的擴張。「Christian Dior 從 1947 年起開始在世界各地旅行。這次我們把五大洲帶到了巴黎。」 Dior CEO 兼主席 Sidney Toledano 在接受路透社採訪時說。

如果要用一個關鍵詞來概括秀場上 69 套服裝中的主要元素，那就是實穿。日裝佔據了大部分，它們大多以不同色澤的灰為主色調，而且多用男裝面料，偶爾摻雜有天鵝絨或歐根紗，配上女帽設計師 Stephen Jones 設計的 Fedora 帽以及布洛克鞋，讓整體著裝十分陽剛。晚裝則延續高定傳統，突出褶皺、刺繡等工藝，描繪有不同形態的地圖。

如今全球只有 2000 名左右的女性是高定的消費人群，因此藝術性往往超過實穿性，成為奢侈品爭奪客戶的重點。但在半年前接受《紐約時報》採訪時，Maria Grazia Chiur 卻特彆強調後者。「 剛接手 Dior 時，我腦子裡想到的第一件事是，Dior 先生之所以用一種非常經典的方式去設計服裝，是因為那時還沒有成衣……真正的服裝應該是女性們能夠穿著的。」

然而 Maria Grazia Chiur 的新設計每次亮相，都會引起兩邊倒的評價。批評者要麼認為她並沒有抓住法式高級時尚的精髓，還是更擅長方領、印花等義大利品牌 Valentino 中常見的元素，要麼就是覺得她過於教條，不夠創新。支持者則讚賞她給這個 70 年品牌帶來的年輕感——歐根紗配 T 恤，以及那句印在胸口的「我們都是女權主義者」。

這次的新系列也不例外。雖然 Dior 的 Instagram 官方賬號下的評論均是讚賞，但在YouTube Dior 高定秀視頻下的評論卻一邊倒地不買「實穿」的賬。點贊最多的評論來自網友 Jean Billy：「這是高定嗎？醒醒吧 Dior！」另一些評論也認為新系列過於實穿、缺乏創意，比如Sumi Mayumi說：「考慮到她每場秀的預算似乎都很驚人，我在雜誌上讀到她的一條裙子標價 1.4 萬英鎊也就不怎麼稀奇了。但這個系列實在不讓人興奮，看上去就像是早春度假系列的延續。」

時尚評論人們的看法也十分兩極化。《紐約時報》專欄作者 Vanessa Friedman興奮地發了一條 Twitter，說這個系列」描繪了一片用羽毛製成的繁花似錦的大陸，是真正的高定」（That"s a continent picked out in flowers made of feathers. That"s#couture）。而 Stefano Gabbana則在 Instagram 上評論說，「Ha sbagliato tutto come al solito」（她一如既往地把一切都搞錯了）。

不過 Dior CEO Sidney Toledano 可能對此不以為意。通稿中引用的一句引人注意的話是，「一個完整的系列應迎合世界上的各式女性」。這句話來自 Christian Dior 的自傳Dior by Dior，也可以看成是 Dior 的商業目標。

儘管 Maria Grazia Chiur 的設計頗具爭議，但 Toledano 對她帶來的銷售業績相當滿意。根據他對路透社的說法，這位新任創意總監不僅留住了老顧客，還吸引了來自亞洲的一批年輕消費者。Dior 高定及成衣系列在 2016 年 Q4 和 2017 年 Q1 均取得了雙位數增長。

題圖、配圖來自 Vogue

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