Christian Dior用一張環球地圖，承啟了續寫70年的時裝傳奇

不知你是否還記得，在Christian Dior品牌誕生的60周年大秀上，前者將秀場搬到了與其有深度合作的凡爾賽宮，當時貴為第一超模的Gisele Bündchen穿著綉滿了水晶刺繡的黑色Bar Jacket套裝，邁著戲劇化的步伐走上了T台，那是一個屬於John Galliano的紙醉金迷的戲劇舞台。10年後，迪奧的秀場從一貫的羅丹美術館移至巴黎榮軍院，藝術家Pietro Ruffo根據女裝藝術總監Maria Grazia Chiuri的創意，以地球和天球為靈感打造了一個圓形秀場，大型動物裝置作品及草綠花紅的植物裝飾洋溢著大自然的韻律和詩意。

點擊觀看2017秋冬Dior高級定製秀

當品牌新寵兒Ruth Bell穿著灰色毛呢Bar Jacket長裙套裝從被裝扮成探險叢林般的秀場走出時，你感受到的，則是另一番撲面而來的時代氣息和當代女性力量。即便look依舊在強調著纖細腰線，但時裝從結構到功能則發生了根本性的變化。

超模Ruth Bell為本季高定秀開場

靈感來源

Maria Grazia Chiuri再度從迪奧先生在任的十年間搜尋到了靈感，位於品牌蒙田大道30號總部不遠處的品牌時裝檔案館中的一張五大洲地圖成為了這一季高級定製系列的創意源頭。這張由法國畫家Albert Decaris在1953年繪製的地圖，展示了品牌當時在全球範圍內的事業版圖和擴張足跡。彼時，創立不過6年的Christian Dior已經以驚人的速度在紐約和倫敦設立了時裝、香水、模特等不同分類的子公司，並為英國皇室舉辦了專門的時裝發布會。整個歐美地區都已經感知到「Christian Dior」這個名字的強大號召力。

本次高定系列，也響應了迪奧先生在自傳《Dior by Dior》中的那句話——「一個完整的系列應迎合世界上的各式女性。」而這樣的主題在Dior的歷史中其實並不陌生，Raf Simons執掌的2013年秋冬高級定製系列中也曾涉足過一次。

秀場直擊

Maria Grazia Chiuri認為，這張地圖象徵著對遙遠國度的嚮往與渴求，以及人們對世界及自身的無畏探索，讓人感受到情緒、成長與進步。從大部分的秀場造型來看，它們一方面延續了品牌經典的Bar Jacket輪廓，另一方面又對於今年5月份在加州沙漠里舉辦的2018早春系列的探險主題進行了更加宏觀的延展。這樣的「探索「在時間和空間上都在擴張著。而Maria Grazia Chiuri來到Christian Dior也不過一年光景，她一直都在以自己的方式進行著看似激進卻小心翼翼的試探，試圖摸清這家老牌時裝屋的脾性。

Dior女裝藝術總監Maria Grazia Chiuri

細節解析

既然是以「地圖」為靈感，Maria Grazia Chiuri除了真的用地圖作為印花圖案，同時也將色彩碰撞、花卉植物和塔羅牌以刺繡的形式化作披肩和絲質薄紗禮服上的點綴裝飾物，或以灰色與粉紅交織潑灑其上，或以深邃絲絨面料呈現，力圖藉助「漫遊世界」的主線傳遞女性力量，並探索各式文化與風格。她在借鑒了硬朗元素的同時也並注入異域風情，你可以看到東洋風格（中國山水畫和日本浮世繪）的花卉印花圖案，也能感受到來自非洲土著部落的祭祀袍，以及宗教壁畫、俄羅斯芭蕾舞團和維多利亞時期女性著裝等不同方面的影響。

經典詮釋

Maria Grazia Chiuri對單一顏色的使用似乎有點偏執，從第一個成衣系列的白色到第三個成衣系列的藍色，再到這次高級定製系列的灰色——她精選了傳統男裝面料，大膽地揮灑出帶有男性荷爾蒙的氣質風格，核心人物是諸如旅行探險家Freya Stark式的「女英雄」，那些飛行員風格的夾克、外套、上衣、連身衣與褶襇裙褲是最好的詮釋。同時藉助了不同色階的灰色形成的明暗對比來展示顏色的變換魅力，最好的例子莫過於由模特Adrienne Juliger（Look 18）穿著的那件漸變色抹胸晚禮服。而灰色毛呢卻是一個容易被人忽視的Christian Dior經典元素，迪奧先生早在1950年代就已經設計過一系列灰色毛呢套裝和裙裝。Maria Grazia Chiuri以自己的理解和審美情趣調整了服裝的比例，修改了輪廓，讓其呈現出符合21世紀女性的風采。

而迪奧先生也在所著的《The Little Dictionary of Fashion》中詮釋過他對於灰色的理解：「灰色是最百搭、最有用，而且最優雅的自然色。無論是灰色法蘭絨、灰色斜紋軟呢還是灰色羊毛面料都很迷人。那麼，沒有一件完美的灰色絲緞禮服更優雅的了。日裝中灰色西裝和大衣尤為理想，這永遠是我的最佳推薦，許多穿不了黑色的人可以用深灰色取而代之。」

如果在同一空間下欣賞從Christian Dior到Maria Grazia Chiuri期間的灰色毛呢套裝，你會更加確信這種進化是一種必然，也是一種必須。這才是有延續性生命力的展現。或許我們現在應該開始期許Christian Dior的下一個十年。

傳奇延續

1957年初，英國攝影師Tony Armstrong Jones受雇於英國版《Vogue》，前往迪奧先生位於法國南部La Colle Noire的鄉郊別墅為其拍攝了一組肖像照。比起那座位於法國西北部諾曼底格蘭維爾海邊峭壁上的迪奧粉色故居，這座鄉間別墅似乎沒那麼知名，但這卻是留有迪奧先生痕迹的最重要的幾處建築之一。鏡頭前，他依舊是小心翼翼、害羞靦腆的——這是迪奧先生生前最後一次的媒體拍攝。同年10月底，他因心臟病發在義大利突然離世。

如今，這組照片在時隔60年後被刊登在獨立時尚刊物《Luncheon》2017春季刊中。一旁與之搭配的，則是品牌現任的，也是歷史上第一位女性設計師Maria Grazia Chiuri創作的綉有塔羅牌印花元素的仙女式雪紡紗裙。迪奧先生本人僅僅為這家傳奇時裝屋貢獻了十年的設計，但是他的後繼者們卻在不同時代背景下，以符合各自時裝語境的創意將其塑造的「New Look」和「Bar Jacket」延續至今。

不同時期的Dior灰色look

直至今時，Christian Dior時裝屋創立已經整整70年了。從品牌創始人迪奧先生，到現任女裝藝術總監Maria Grazia Chiuri，7任正式創意總監，加上2任臨時設計師，他們如同接力賽跑一般，讓這個讓法國人感到驕傲的時裝品牌在過去70年間保持著傳承與活力，並讓品牌在不同年代下都維持著大量的、體面的媒體關注度和消費者吸引力。

Christian Dior，這個開創了戰後輝煌年代的法國品牌在1947年初重新點燃女性對高級定製服的嚮往後，在隨後的幾十年時間裡，高級定製和成衣之間摩拳擦掌式博弈，並未讓前者變成碧姬?巴澤口中「老太太們才會穿的東西」，而在技藝傳承和實驗性嘗試中成為了時裝體系金字塔尖端最璀璨的明珠。即便這個年代，高級定製和高級成衣的總銷量平均僅大概佔據一個大型奢侈品牌不到一成的銷售額，也不妨礙像Christian Dior這樣的時裝屋的高級定製成為品牌的一張經典名片。而在商業層面，Dior的高定一直都在為品牌貢獻著真金白銀式的收入，而絕非是一種單純的品牌形象建設式的公關行為。

此時，Christian Dior以2017秋冬高級定製發布會為起點，將在隨後的時間裡於全球範圍內相繼舉辦一系列的慶典活動：包括7月5日在巴黎裝飾藝術博物館盛大開幕的《Christian Dior，Designer of Dreams》高級定製回顧展；10月底在遙遠的澳大利亞墨爾本維多利亞國家美術館開幕的大型回顧展《The House of Dior: Seventy Years of Haute Couture》；以及正在迪奧故居博物館舉辦的《Christian Dior et Granville》。

撰文 | 戚茂盛

編輯 | Sophie Shaw

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