中國潛伏在印度的神秘力量，花椰菜與炒麵！

來源公眾號 地球知識局 

diqiuzhishiju

中印邊境摩擦仍然在繼續，雙方的高層和民間都變得越來越緊張。雖然誰也不想真正挑起戰事，但劍拔弩張的態勢總是叫人放心不下。不過，即使是處在這樣針鋒相對的狀態下，過度妖魔化對手仍然是不可取的態度。

要想真正認識這個對手，光從經濟和軍事的對抗角度來看，顯然是太粗暴了。印度和中國這兩個巨人，並非是全然不可調和的水火。相反，在民間生活的底層，兩國有著某種意義上的水乳交融。

作為中國文化輸出的最強載體，

飲食

是我們今天要關注的主題。

在

加爾各答

街頭，

濃郁的咖喱味

和嘈雜的人群會讓你想起

1940年代末

的世界。那時候新中國還沒有建立、冷戰還沒有升級、英國人也還沒有離開這塊風水寶地。

和單純的加爾各答比起來，後來的世界確實顯得太過紛繁複雜，以至於讓人難以捉摸了。

街頭的加爾各答與科技的班加羅爾

似乎是兩個世界

▼

不過儘管咖喱是印度人生活中不可缺少的生活支柱，在這些印度大都會的邊角里，卻有

另一種食物

的勢力在悄然生長。它的野蠻生長使之在

印度大受歡迎

，成為了

中上層階級最珍愛的口味。

唯有在這些食物的發源地，它們才會被視為是離經叛道的異端。

這說的，當然就是變化萬千的中餐。

印度並不是華人最愛的移民國家，隔著喜馬拉雅山脈的兩國在文化和生活習慣上多有不同，互相似乎都難以適應。當華人向外擴張，在南洋乃至歐洲都建立了自己的勢力範圍時，前往印度的華人卻屈指可數。

前往印度發展的客家商人

長相似乎很典型

▼

莫卧兒帝國晚期

，第一批客家人終於艱難地從中國西南出發，跋涉到了印度東部的大城市

加爾各答。

儘管明清兩代的中央政府都禁止非法移民，但中央的權威向南輻射時急劇下降，等到了客家人的地盤，早就是強弩之末

。

被宗族所支持的這些早期印度移民

，奠定了華人在咖喱國的勢力範圍。

雖然是鄰國

在古代想過去也不容易

▼

不會說當地語言也沒有屬於自己的土地，這些華人在當時能做的工作很有限，無非是在

磨坊當小工或者在工地上做苦力。

正如後來華人在世界各地都樹立起來的名聲一樣，在印度的

客家人也是

吃苦耐勞的典範。

比起經常需要載歌載舞、中場休息的本土勞工，安靜的客家勞工

可以在沉默中持續工作，索要的薪水還很低。

隨著進入加爾各答的客家人越來越多，

中餐

作為附屬產業也逐漸進入了印度。

一份中餐館的菜單

菜色有一半中國人都不認識

▼

中餐和印度菜的

烹飪思路

大相徑庭。

中國南方菜講究食材本身的原味。

在高級料理中，所有的

調味

工作都是為了

幫助襯托

材料的鮮香。不僅是粵菜和江浙菜，在一些川菜的菜品中你也能感覺出這種主導思路。

廣東人民的白切雞上線

white cut chicken!

▼

而印度菜則是為了吃調料。

原材料新鮮與否一點也不重要，關鍵是使用的醬汁和香料粉是不是自成一派。

所謂的咖喱，其實是沒有統一配方的

，每家的廚子都可以有自己的獨門調味配比。

▼

所以當中餐

剛開始

進入印度時，僅僅只是作為華工的飲食，

和印度社會毫無干係。

印度人對本土的飲食文化是很有自信的。畢竟這是後來

用咖喱征服了英國

的國度，在烹飪方面的心得絕不全然輸給中國。

但漸漸地，一些印度人開始展現出了對中餐的好奇。

原本只有華工的中餐店裡開始出現了印度食客。

而真正推動著中餐進入全印度的，是19世紀出現的

英國殖民者。

對英國人來說，油膩而口味重的印度菜雖然好吃，卻也不能常吃。

他們還是更習慣自己清湯寡水的飲食，

英國人對此的解釋美其名曰是「健康」。印度上層社會附庸風雅，也開始嘗試西餐，結果得到的只是失望而已。

對印度人來說，一塊僅僅擠了檸檬汁的魚排幾乎是無法下咽的。

英國殖民者OS：

還是吃沙拉好了

▼

在厚重的印度口味和寡淡的西方飲食之間找

一個平衡點

，中餐似乎是一個好選擇。

從1860年代開始，中餐在印度大行其道，用一種很開放的精神滿足了

印度人對兩種飲食習慣想要兼得的需求。

但是正是為了滿足這種稍顯變態的需求，讓印度的中餐

開始跑偏了。

首先是在

選材

問題上。

中國人不是特別稍長烹飪紅肉的民族，但至少在本土本鄉，獲取豬牛羊肉都是可能的。然而在印度並非如此。穆斯林不吃豬肉，印度教徒不吃牛肉，於是在兩者混居的大都會裡，乾脆兩種肉都概不出售。能夠選用的肉類原料

只有雞肉，

於是生髮出了無窮無盡的

印度中餐雞肉料理

。

牛是神聖的，捨不得吃...

▼

最著名的雞肉菜，就是一種

類似於辣子雞的菜肴

。雞肉裹上麵粉下油鍋炸，隨後用

濃稠的醬油和辣椒粉

著色著味。比起乾爽的辣子雞，這種菜倒是具有鮮明的印度風情，如果放到中國來賣都可以謊稱是印度菜了。

▼

這個似乎可以叫辣子雞

印度雞湯。。

這就是印度中國菜的普遍形象：在兩個文化區域內都找不到歸屬感。

除了雞肉，在印度受歡迎的另一種原材料是

素食。

用來代替雞肉作為原料的，可以是

乳酪

也可以是

花椰菜

——沒錯，印度中餐中有一道兇殘的名菜名曰

「滿洲花椰菜」

（Gobi Manchurian）。

洗凈切塊的花椰菜

裹上麵粉油炸

後，用一種

秘制的滿洲里醬

調味。這已經成為了印度素食主義者對中國的最終印象，以至於當他們來到中國發現中國不僅沒有這道菜，連素食主義者都是小眾群體的時候，感到無比失望。

神秘的「滿洲花椰菜」

▼

這種

滿洲里醬

的

源頭

似乎是東北至朝鮮一帶廣受歡迎的大醬。經過孟買名廚

尼爾森·王

（此人已經是第二代華人）的改良，

成為了中國在印度的門面。

喜愛中餐的印度人會自己購買滿洲里醬回家配飯配面吃，算是一種

介於醬油和咖喱之間

的口味選擇。

這便是第二層改變：

醬汁的使用。

中國人本不是一個特別喜愛醬料的民族，日常使用的也不過是醬油和辣醬這類有限的幾種。

印度中餐口味濃郁的醬料似乎也預示著一種食品本土化的無奈抉擇：

為了適應新食客群體的口味，有時候拋棄更正宗的烹飪方式是不可避免的。

第三，也是中國飲食對印度改變最大的一點，恐怕就是

引入了豐富的麵食。

面。條。嗯。

▼

坐享南亞季風氣候的印度在印度洋和喜馬拉雅山的包夾之下，溫熱潮濕，降水量常年豐沛。

在這濕潤的土地上，印度人的主食似乎除了稻米以外不會有別的選擇。

儘管

饢餅

也是印度日常生活的重要部分，但他們似乎已經沒有太多心思去研究更多變的麵食了。

不一樣的人，熟悉的場景

▼

中餐則不然，從炒麵到包子，各

種麵食伴隨著中國人的腳步一擁而入

，讓印度人一下子還有點接受不了。

客家炒麵直到今天，仍然是印度街頭大受歡迎的快餐。

其實不僅是在印度，炒麵的魅力似乎無遠弗屆，從中國本土到歐美日韓，

有中餐的地方就有炒麵。

大概是因為這種食物烹飪快、組合性好、食用方便，才成為了人人喜聞樂見的餐點。

印度人民的客家炒麵

看起來沒太多不一樣

還是得親測一下，嗯。

▼

然而，

在印度的客家炒麵永遠是要和印度醬料拌在一起吃的，

不然就實在體現不出來南亞特色了。儘管看上去和我們認識的炒麵差不太多，印度炒麵的味道卻是

不吃一下就無法想像的。

印度人都說：「在中國人來之前，我們都不吃麵條；中國人來了以後，我們天天吃麵條。」

已經迷上炒麵的印度街頭

▼

麵食里的另一件大殺器是所謂的

饃饃

（momo）。這種聽上去就很有北方特色的麵食其實

並不是你想想當中的樣子

，而是用來

統稱所有包裹起來的麵食。

額大概就是換了個名字

▼

印度人民的 momo！

印度最出名的饃饃其實是

蒸餃

，這種印度中餐的門面級食物前一陣還引發了印度國內的論戰。一名嘩眾取寵的印度政客發表觀點說饃饃中含有味精，這是一種能讓人們上癮的准毒品，對印度人民的健康不利。這種用精白面做的食物只是蒸了一下就吃，最終會導致偏頭痛。

額。

中國人民不怕頭痛的！

中國人的蒸餃，留給中國人承受

▼

如果是這樣的話，大概中國街上早就充斥著偏頭痛患者了吧。

這位政客劍走偏鋒的論點也並不值得奇怪，

他只是一個迎合著民族主義者政治訴求的跳樑小丑而已。

對一個有自己美食傳統的國家來說，那些保守主義者看到外來食物席捲全國的確是很難接受的。

中國的某些愛國人士不也對西餐和日料充滿敵意么。

然而，在印度所謂的「阿魯納恰爾邦」

其飲食特色似乎是「外來的」中國料理？

（下圖印度版圖不代表知識局主張）

▼

只要印度政府不收緊開放態度，中餐在印度已經打下的江山很難真正被撼動，

但中餐在印度確實經歷過一次悲哀的衰退。

1962年的中印邊界自衛反擊戰

是很多長久便存在的矛盾因素爆發的產物。幾十年無力西顧的中國和在英國默許下使勁東進的印度在4000多米的高海拔地區大戰一場，

對滯留在印度的華人

來說當然不是個好消息。

雖然談笑風生

然而一方仍然戰略誤判

一方也十天十夜沒想通對方的誤判

▼

控制敵國後裔，以免他們裡通外國，

是每一個戰時國家都會採取的措施。集中在加爾各答、德里、孟買等大城市的中國人們可是遭了殃。

高原難行

印度軍使用了人拉車

▼

當時全印度的華人不過才6萬人，但僅德里一地就有

3000多人

被當作戰犯關進了集中營。其中很多人一直到

戰後五年才被獲准離開監牢

，可是正常的生活也已經回不去了。更可悲的是，這些人都是在

清朝或是民國時期

移民到印度的，和紅色的新中國沒有任何關係，在戰爭中卻被殃及

池魚。

消息靈通的人早在戰爭初期就離開印度了，其中不乏

中餐館老闆

。為了逃活命，這些中餐館老闆又一次離開了已經住習慣了的第二家鄉，到

東南亞

去尋找新的生計。

而那些不能帶走的中餐館，則被印度人收購，口味大融合進一步展開。

錫克教大廚的中餐教室

印度版天天廚房？

▼

一直到今天，在印度的很多小城鎮里，印度人開的中餐館還是主力。

這裡的所謂chinese food 已經全然沒有了中國人自己想像中菜肴的樣子

，除了使用的原料多少還有點中國菜的影子以外早就徹底面目全非了。

但這些我們看來並不怎麼優秀的食物，卻仍然受到了印度人民的追捧。

印度老闆顛個勺

別灑了

▼

很多時候，敵對國家的惡魔化必須有「互相不了解」這一前提，一旦互相有所認識，即使有仇恨也很難全面升級。中印關係由於過近的地理位置和一些歷史原因一直比較僵硬，在兩個人口大國的剛性摩擦中，

能有中餐這個潤滑劑作一中和也是極好的。

不管印度人吃到的中餐是不是正宗，用這些價廉物美的食物從胃開始征服他們的心靈，對兩國關係的改善總有好處。

印度菜在中國也有刻板形象

說起咖喱是不是想起這個了？

▼

而反過來講，我們對印度菜的認知又何嘗正宗了呢？中國人熟悉的咖喱是經英國和日本影響後再本土化的產物…

咱們的故事還要繼續，老王后面帶來～

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！

本站內容充實豐富，博大精深，小編精選每日熱門資訊，隨時更新，點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧！

請您繼續閱讀更多來自 歷史教師王漢周 的精彩文章: