固執的山本耀司、野性的麥昆、浮誇的加利亞諾，當初是如何定義風格的？

原標題：固執的山本耀司、野性的麥昆、浮誇的加利亞諾，當初是如何定義風格的？

時尚圈從來不缺少有趣的設計師

他們有的像川久保玲一樣

從不為市場動搖

而是以前所未見的創意為起點

完成一場遊戲般的時裝設計

還有的像Yves Saint Laurent

被捧為天才

也遭到過「黔驢技窮」的評價

他玩弄輿論，也被輿論玩弄

作為聯繫服裝品牌與消費者的橋樑，設計師這個職業也從幕後走到了台前，被賦予著更重要的意義。因此，不被理解似乎已經成為了他們的命運。即便熬過了爭議的打擊，又有多少人能在潮水般的時代變遷中站穩腳跟？

不妨來看看

如今我們熟悉的那些「天才腦袋」

當初又是怎麼為自己下定義的呢？

高田賢三

1970年 Jungle Jap開業

1970年，高田賢三在巴黎二區的薇薇安拱廊街內開設了第一家個人精品店，取名為Jungle Jap日本叢林。店內的大量裝潢都運用了高田賢三最愛的後印象派大師盧梭的作品《叢林之夢》。

想了解盧梭戳這裡

叢林內的動物、植物元素不僅具有豐富的個人特色，強烈的視覺衝擊力和色彩飽和度也給人留下深刻印象，同時也成為Takada Kenzo的經典元素之一。

Azzedine Alaia

1981年首秀

直到1981年，輾轉服務於各個品牌的Azzedine Alaia發布了第一個服裝系列，不僅強調女性身形的緊身裙設計適應了年輕化、追求獨特的購物趨勢，更是獲得了法國媒體的一致好評。

行業內的好口碑，讓Azzedine Alaia走上康庄大道。1982年他發布了成衣系列，1983年在貝弗利山莊開設了第一家精品店，1985年獲得年度設計師的殊榮，至今仍然是時尚圈公認的「King of Cling」，緊身裙也成為了Azzedine Alaia的「名片」之一。

山本耀司

1981年首秀

初次發表時裝秀的山本耀司，和川久保玲一起，在法國時尚圈扔下一顆重磅炸彈。與色彩鮮艷的高田賢三不同，Yohji Yamamoto更偏向於選擇黑、白、灰等基礎色調，以輪廓和面料取勝。同時，山本耀司對剪裁的得心應手，幾乎是在第一場秀便已打下根基。

不規則剪裁與寬鬆柔軟的面料遙相呼應，服裝自然形成的褶皺若隱若現。此時人們更關注的，是服裝本身。這樣的執著，一直延續于山本耀司的所有設計當中。直至今日，人們選擇Yohji Yamamoto的原因仍然與服裝本身相關。

Martin Margiela

1989年首秀

解構主義代表人物Martin Margiela的第一場時裝秀就已是驚人的革新程度。了解『解構』戳這裡。

模特們腳踩紅漆印下腳印，以此Martin Margiela已經創作出下一場秀的另一個創作素材。秀場上的紋身衣、忍者鞋（Tabi boots）都充斥著狂野的地下文化對他的影響。在這座老劇院里的時裝秀場，更像是一場餘音繞梁的歌劇演出。

秀場結束後，Martin Margiela本人穿著實驗白袍，帶領著團隊致謝觀眾。這是人們第一次看見他，也是唯一一次。而秀場上出現的解構主義色彩，也不斷出現在Martin Margiela的作品當中。

Tom Ford

Gucci 1995年秋冬系列

1995年，連員工的工資都支付不起的Gucci還在痛苦掙扎。然而臨危受命的Tom Ford並沒有在春夏秀場博得眼球，早已做好了離開的準備。「我早就做好準備，台下的人不會正眼看我做的東西，他們也不在意」。

但1995年的秋冬系列發表，卻讓整個品牌起死回生。絲質襯衫以及天鵝絨大衣貫穿全場，跳躍的色彩凸顯著每種面料獨特的明暗對比。

此外，還出現了Gucci觀眾們前所未見的修身剪裁和低胸設計，模特們被塑造成一個個性感的精英形象。從此，再提起Tom Ford時期的Gucci，都一定與性感相關。

John Galliano

Christian Dior 1997年高定首秀

John Galliano接手Christian Dior的高定首秀，無需多言已經向世人證明了自己。如同Dior先生就是「New Look」的代名詞，海盜叔的Dior無疑是性感的、繁複的、前所未見的。而高定秀場，正是最適合這個鬼才大鬧一場的舞台。

1997年的Christian Dior不再無聊乏味，而是充滿異域風情的非洲部落元素，與流蘇、旗袍等東方概念融合。無論是肩線和腰間的利落線條感，還是恰到好處的肌膚裸露，John Galliano都將這個老牌時裝屋的高定系列帶入新的摩登時代。

Jean Paul Gaultier

1997年高定首秀

時尚老頑童的第一場高級定製，就已經開創了男模們第一次走上高定T台的歷史。女裝男穿的調皮想法在性別模糊的今天仍能引起騷動，更可況是身穿蕾絲襯衫和長裙的男模。這在當時所引起的爭議可想而知。

秀場上所出現的海軍風條紋、紗織婚紗，在如今看來都已經是Jean Paul Galtier的標誌之一。無論男女，模特們妖艷誇張的眼妝似乎都預示著高緹耶不為世事所動的叛逆與不羈。細看華麗的裙擺和蕾絲相互堆砌，戲劇式的設計始終一脈相承。

Alexander McQueen

1997年高定首秀

在Alexander McQueen的所有秀場中，最讓人屏息凝神的一定是1999年的「NO.13」系列。

在模特Shalom Harlow壓軸登場時，一襲薄紗裙似乎顯得過於簡單直白。可是，當她登上旋轉檯，伴隨著音樂緩慢旋轉時，麥昆的創作才剛剛開始。模特身旁的兩台噴墨機開始不斷擺動，黑黃相間的墨水瞬間布滿裙擺，散發著Alexander McQueen獨有的野性之美。

當噴墨機停止運作，Shalom Harlow的臉頰也被墨水澆濕。空洞的背景音樂更添幾分悲戚感。

秀後，Alexander McQueen曾表示自己的這次創作是受到藝術家Rebecca Horn的啟發，花了一周的時間設計噴墨機的動線。縱觀時裝史，再沒有更精心的時裝發表，充滿著如此震撼的暗喻意味。

有人說他們是天才，也有人說他們在胡鬧。實際上，他們之中的很多人，如今仍然活躍在時裝設計的前線，為人們所欣賞和珍惜。不管能不能被讀懂，能通過一個或是多個瞬間展示風格，並且不受時間所動搖的設計，才算得上經典。

一直以來，高級時裝設計師最需要的毅力，是始終以自我創意為出發點，而不是圍繞市場作改變。再看看風格逐漸趨同的當今時裝設計師，他們該是時候拿出筆記本，學學什麼叫獨一無二的創作了。

本文轉載自HELLOVINTGE

(ID：vintagemuseum)

她 叫

維醬

微信號：lingganzhushou

聽說想要『靈感和服裝資料』的寶寶都關注了她

轉載聲明：本平台文章均由維歐整理撰文編寫或原創編譯，如需轉載請獲取授權，未經授權禁止轉載。

-畢-

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！