我有一碗湯，可以慰風塵

用心泡茶，只為懂茶的你

千杯茶之349

女兒回武漢前，問她，想吃什麼，我明天去菜場買。

呃。她想了想，排骨。

好的，那是做湯還是紅燒還是蒸？

排骨湯。

裡面放什麼？山藥，芋頭，還是藕？

她又想一會，說，還是放藕。

我就笑，煮燉之後，山藥與芋頭過於綿軟，藕呢，雖然也粉，但仍能撐起筋骨，和排骨成為絕配。所以，一碗排骨藕湯，最宜為歸人接風洗塵。

一早去了菜場，排骨已漲到18塊一斤，買了兩根，讓老闆剔下裡脊肉，骨頭剁成段。

新上市的蓮藕，3塊一斤，買了兩節。

再買一小把蔥，材料就備齊了。

回家把排骨沖洗乾淨，在沸水中焯一焯，將那些浮沫去掉，然後放入紫砂煲，打到自動檔。再來做其他的事。

藕颳去外層的皮，洗凈，切塊，放到煲里。

一塊生薑幾頭大蒜，拍一拍，放到煲里。

桂皮、八角一兩粒，洗一洗放到煲里。

紅棗或者枸杞，如果喜歡，也放幾粒在煲里。

倒上一點料酒，一點醋，蓋上紫砂鍋的蓋子，餘下的一切，都交給時間。

差不多兩三個小時之後，食物的香味告訴你，湯差不多要好了。

女兒偏偏不愛白湯，我會在這時倒一點生抽調色，再灑上胡椒粉、鹽，調好味。

最後，撒上細細的蔥花。

一碗排骨藕湯就大功告成了。

女兒吃得很香，這是她在北京難得吃到的食物，這是她記憶里的媽媽的味道。

我知道，我這樣做出來的湯，其實是簡易版。真正的好湯，是當年母親做的瓦罐雞湯，那才堪稱奢華版。

自己家養的雞，在某個特殊的日子，逢年過節，來了貴客，或者是雙搶過後要補一下身體時，成了犧牲，在母親的巧手下，化為人間至味。

母親做湯的方法很傳統，柴米灶燒得旺旺的，鍋里用油爆鍋，放入姜塊蒜頭，再將洗凈切塊的雞倒入，翻炒，中間酌醬油調色，加鹽調味，加水煮沸，然後將它們盛入瓦罐，蓋好蓋子，再將瓦罐放到灶膛里。然後母親就去忙田活或者家事去了。

放學回來，吃了母親留的飯菜，但是被瓦罐里的雞湯的濃香所吸引，會悄悄地把瓦罐拖出來，用筷子夾一塊雞，放到嘴裡，它已爛到脫骨化刺，味道甘美，這世界上再沒有比這一塊雞更美的美味。

有的時候，會忍不住再吃一塊……

這樣的雞湯是原湯，直接吃太過油膩，通常是用它們作底，加水，再煮粉絲，或者麵條，仍然不減香濃。

2014年的春節，女兒一個人在北京備考，我先回老家過小年，嬸嬸送我一隻已經宰殺洗凈的老母雞，我把它帶回武漢。在過大年的前一天，我在自己的廚房裡，用母親的這種辦法，先炒熟調味，再入紫砂鍋燉成濃湯，然後，我就背著這鍋濃湯和一隻小小的電鍋，去北京陪女兒過年。

母女倆住在望京的紫苑賓館，用這鍋雞湯打底，放入從超市裡買的各色菜蔬，簡單卻也豐盛，味道也甚甘美。

我們邊吃，邊看窗外焰火綻放，我們發著也接收著各種祝福的手機簡訊，過了一個用女兒的話說，仍然有家的味道的年。

深深地感恩那隻來此世間一次的老母雞，當然，還有餵養它長大的嬸嬸，以及，讓我學會此種方法做湯的母親：）

去年的冬天，帶女兒去咸寧泡溫泉，回來的路上，經過賀勝橋，這個有戰爭紀念意義的地名正在讓位於當地的特產雞湯了，因為在進入鎮子時，看到公路前方大大的招牌上寫著：中華雞湯小鎮。

我們呵呵大笑，然後覺得過其門而不入實屬高冷不合群。於是，我們就找了一家傳說中最正宗的酒店，點了他家的招牌雞湯。

味道真的不錯，對得起停在門口的那些掛著外地牌照的車。

但是，我對女兒說，我怎麼仍然覺得不及你的家家做的瓦罐雞湯。

女兒點頭。

她當然是吃過家家做過的雞湯，只是現在，她所吃的，已經與我當年所吃的不一樣。前面的做法是一樣的，只是現在，雞湯不再是裝在瓦罐里用灶火煨了，而是改用蜂窩煤爐子燉。雞湯裝在一個大砂吊子里，砂吊子坐在爐子上，爐子里蜂窩煤靜靜地發著紅光。

我給她細細地講了我小的時候的那一罐瓦缸雞湯的做法，當我講到那隻瓦缸靜靜地卧在灶膛里承受柴火的餘燼煨烤時，她說，唉呀，這就是區別嘛。

是的，作為一個吃了幾十年飯的人，我深深知道，灶下的煙火氣，可以化為鑊中的食物香。

柴火燒出來的菜，和煤氣灶燒出來的菜，以及電磁爐燒出來的菜，味道真的是不一樣的。

對於一隻雞來說，它最好的大化之地，是在瓦罐里，在灶膛深處的餘燼中，在綿密與持久的炙烤後，與水，與調料做最深情的擁抱，魂魄歸一，香味裊裊，得其所哉。

寫到這裡，我廚間的湯將好，但我更想的是，立刻回家，趁著母親還在，再喝一碗她親手煨制的瓦缸雞湯。

呵呵。

綠茶，想把自己活成茶一般的女子

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