既然都是要買快時尚，那為什麼不買本土的？

原標題：既然都是要買快時尚，那為什麼不買本土的？

我們都知道快時尚品牌一般會存在質量一般的問題，卻還是只能看著諸如Zara、H&M這樣的國外快時尚品牌進軍中國市場，給本土的品牌造成不小的打擊。

但是有一個品牌，在服裝市場被快時尚衝擊得動蕩不安的時代，默默地發展著，然後逐漸滲透到國外快時尚擠壓下的每一個縫隙，最後反將一軍——

在ZARA和H&M盈利減少3%、開始關閉門店的時候，這個品牌實現了一年裡90+門店的擴張！

這個低調地在短短十年內確定自己商業版圖的品牌，守住我們的服裝市場陣營的，就是本土的快時尚品牌UR。

快時尚，顧名思義，決勝要素就是一個快字。

ZARA當初在全球市場贏得的決勝地位，就是因為它的物流運輸是世界頂尖的，在如此強力的物流輔助之下，加上縮短的設計生產周期，基本上，ZARA的上新是以14天為周期的。HM在21天左右。

面對著這樣高的更新頻率，如果UR跟不上，那麼勢必會被淘汰。

厲害的是，UR不光跟上了，還反超了——一周兩次的上新率，每年近萬款的新品，一款商品從設計到生產上架最快只要10天！

什麼概念呢？你要是不想重複逛，那麼一個月可以去zara2~3次，但是你可以去ur4~5次。每次去，都有新的驚喜在等著你。

有人肯定會說：我們可以接受慢一點的上新，希望質量可以提升。對此UR的做法是，把更多的注意力傾注在「改良」上。

質量需要去和價格平衡，但是設計卻可以不必如此「拮据」——如果你買過UR的服裝，那麼應該可以感覺到UR的衣服在版型上做了改動，UR的衣服要比ZARA更適合亞洲人的體型。

很多款式的設計上，也不光是像別的品牌那樣簡單粗暴地搬，也會做些適合都市人群的改動，尤其是女款，要更柔和，不冷硬。

而且每季都會緊貼當下的流行趨勢，無論是柔美的大氣的，幹練摩登的，還是前衛街頭的……你可以在裡面看到各種你喜歡的元素。

作為一個快時尚品牌，雖然它的質量目前也還是沒有到達讓消費者穿了又穿，傳給下一代的水準。但是比起國外的快消品牌，還是能夠感受到UR在注重消費者體驗上花費的心思:

你能夠在他們的官方媒體平台上，看到他們根據不同的節日、氣候、場合做出的細緻的搭配指導。

你也能夠發現他們把大部分做廣告的錢留下，拿去展開藝術合作。自從提出了「輕奢快時尚」的理念，就開始用輕奢的標準，去打造櫥窗和陳列。每個豎立在品牌之海中的店鋪，都端莊大氣，且不失藝術氣息。

之前和全球熱門插畫家Janine Rewell（曾獲紅點設計獎，和swarovski合作過）展開了跨界合作，為我們展現了一個繽紛多彩的時尚世界。

17秋季的新櫥窗，延續了和藝術家合作進行設計的概念，找來了香港知名的藝術家Pauline Yau，推出了名為「Motion in Flight」的陳列設計。

打破「秋季是萬物逐步凋零」的蕭瑟定義，從逆向思維出發，突出自然界在秋季迎來「變」和「移動」的過程——落葉不一定代表凋零，是回歸大地；收穫是豐收，更是為下一次的新春播種做好準備。

未來怎樣不得而知，但是這個本土的品牌，已經用這十年的厚積薄發證明了他們值得我們的期待：最近UR又有一個大的消息，新的門店將在2018年3月開設在英國。坐落於倫敦Westfield購物中心擴建部分的一樓層中佔地面積達22000平方英尺（約合2044平方米）。

而在此之前，他們已經在新加披的來福士廣場開除了首家海外旗艦店。不久的未來，UR將進駐美國、法國和日本等市場，成為真正的全球性的快時尚品牌。

其實除了UR，國牌最近兩年都在齊齊發力。

之前的飛躍，在國內幾度沉浮，但是在國外卻開始混的風生水起。曾經39元一雙的國產橡膠鞋，如今也可以和國際大牌一起擺在巴黎香榭麗舍大道的精品店裡。隨後被無數名人明星穿上腳。

而曾經遙不可及的四大時裝周上也開始活躍起國人的身影，從進軍巴黎時裝周的設計師上官喆，到以華美恢弘的中國風驚艷巴黎的勞倫斯許。最後再到這次的UR，各個領域都能看見國人活躍的身影。

果然#我天朝人民幹什麼都要厲害些#

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