摩登先生 | 賈老師上線教你區分定製西裝的好壞

時尚 08-08

原標題：摩登先生 | 賈老師上線教你區分定製西裝的好壞

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電影《王牌特工》里有這樣一句台詞：西裝是現代紳士的鎧甲。這句話莫名地在我腦海里徘徊了很久，最初看完這個電影，讓我對穿著考究正裝的男性產生極大幻想，也理所應當地被柯林叔扮演的哈里徹底吸了粉。

在這部電影里，有一家名為Kingsman的西裝店鋪，這家裁縫店的隱藏屬性其實是Kingsman組織集存儲、傳輸為一體的根據地，店裡看似普通的裝飾其實暗藏玄機，隨身攜帶的看似常見的配飾其實是高科技掩飾下的致命武器。

介紹完這期的拍攝背景，我來宣布——我們籌備已久的高端男裝板塊終於正式上線啦??，首先要介紹的是這個版塊最最最重要的主角——賈蘇老師，在《男人風尚》做了5年的時裝總監之後終於不堪寂寞下海做了一位平凡而普通的高端男裝定製店——鼎泰定製Trebonair的大大大老闆！

賈蘇老師在這一期拍攝中扮演了哈里的角色，鼎泰定製Trebonair北京店充當了劇中裁縫店的場景，當然更更更重要的是，我們邀請到了這位既懂行又專業又樂於分享的大大大老闆做我們這個版塊的主編，兄弟們，造福大家的時刻到了，你們開不開心？意不意外？驚不驚喜？

既然有了賈老師的支持，肯定要給兄弟們挖點猛料，說起定製每個人肯定都會心之嚮往，那麼在當下混亂的定製市場我們到底如何辨別好壞？

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採訪：時裝編輯 MJ= M

被訪：主編大大賈蘇 = J

M：在營銷手段的迷惑下，定製和半定製的區別並不是那麼明顯，他們本質上有什麼差別，全定製的優勢又在哪裡？

J：對於現在的中國市場，總體來說全定製和半定製的區別在於兩個方面：操作流程和製作工藝。半定製的操作流程是通過事先製作的樣品號衣量體，量體師對於號衣的尺寸加減得到相對適合客人的半成品，然後進行試身修改。

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腕錶 / HUBLOT 經典融合競速灰計時腕錶 RMB 79,600

J：在版的吻合度上，顯然全定製更加理想，但也更消耗時間。比如我們全定製的客人，如果想看紙樣一定是隨時可以給到客人看的，而半定製的客人實際上沒有專屬自己的紙樣，有的只是一些修改尺寸的意見。

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REDA-全手工套西 / 鼎泰定製TrebonairRMB 9,800

CANCLINI-手工襯衫 /鼎泰定製TrebonairRMB 1,980

領帶 / 鼎泰定製TrebonairRMB 980

口袋巾 /鼎泰定製TrebonairRMB 280

J：然後就是在工藝上的區別，不但是在鼎泰，在英國或者義大利，我們說起全定製的工藝，一定是全手工無粘合襯工藝，也就是說，試身和最後的完成都是由手工完成，包括手工的縫紉和手工熨斗定型（這些在現代機器充斥的工廠中，已經成為了很奢侈的工藝）。

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雨傘 / Larmes RMB 499

J：而當下所謂的半定製，99%都是純機器或者是含有一定手工成分的機器粘合襯工藝，首先會在面料後面附著一層粘合襯以表現西裝更平整的印象（同時也讓西裝呈現出了無生趣的工業審美情趣），其次在熨燙與縫製過程中有大量工業機器介入以提高效率。

J：但我可以負責地說，這種工藝永遠無法超過手工工藝的水準，就好比工業定型機可以瞬間把西裝燙出凹凸有致的形態，但手工製作需要根據客人具體的體態特點來進行熨燙，得到客人專屬的體態曲線，這在工業模具一樣的機器上是很難逐件實現差異化的雕琢曲線的。

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腕錶 / HUBLOT Big Bang 靈魂鑲鑽腕錶 RMB 16,1700

M：怎麼去區分定製和半定製的痕迹呢？

J：比較簡單的是按照工藝來區分，全定製是全手工免粘合襯工藝，你在衣服前片搓起任何位置的面料應該是和衣服袖子面料一樣的薄厚手感，如果手感不一樣，那說明西裝前片是通過貼粘合襯來適應工業做工。

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GUABELLO-全手工三件套 / Trebonair鼎泰定製RMB 12,740

CANCLINI-手工襯衫 /Trebonair鼎泰定製RMB 1,980

領帶 /Eugenio MarinellaRMB 1,995

口袋巾 /Trebonair鼎泰定製RMB 580

J：其次是翻看西裝領子下面，會看到密密麻麻不均勻的手針痕迹，因為手工在西裝領子的位置是縫紉最多的地方，是為了讓西裝的領子翻折線既柔軟又自然。

* 手工縫線由單線組成，以波浪形狀穿過布料。如果做得到位，這些線縫應光滑無褶皺，與機器縫製的線縫相比，被摺疊或拉伸後復原的效果更好。

* 機器縫製的線縫由兩股線組成，這兩股線環環相扣形成鏈條狀圖案，這種線縫結實，但環狀圖案會在布料中形成褶皺，隨著布料拉伸，褶皺會越來越多。

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鞋拔 / Larmes RMB 399

M：怎麼用一個最簡單的方法去判斷面料的好壞？

J：一般通過兩個大方面可以大致了解，一個是光澤，差的面料因為材料以及後整理不理想，往往會呈現出油膩的光澤，而不論是絲還是毛，自然的光澤都不會那麼的「外向」，所謂的「黯然之光」也是這個意思吧。

J：其次就是面料的質地，就像人的皮膚一樣，不管營造怎樣的質感，至少一定是均勻平整為上，之前我看見一個同行洋洋得意地曬在英國淘的面料，感覺是同樣的品牌卻便宜很多，其實肉眼可以看到面料的絲道都歪了，一看就是工廠做壞的等外品。可見，對於面料的常識，不但是消費者，就連國內很多所謂的專業人士也是一知半解，這也說明了國內定製市場還在比較初級的水平。

M：和成衣還有半定製相比，全定製就一定是好的嗎？

J：選擇哪類衣服，主要看應對哪類場合，適合場合的就是好的。幾類西裝都能適合的場合下，全定製的西裝會看上去更有紳士的風度，當然，半定製其實就是修改了尺寸的成衣，這類工業味比較濃郁的西裝，更適合嚴肅的場合，如果你希望充分顯示自己的權威感，同時又能給人點壓力，那正是這類工業西裝所拿手的。

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VBC-全手工單西 / Trebonair鼎泰定製RMB 7,350

CANCLINI-手工襯衫 /Trebonair鼎泰定製RMB 1,980

口袋巾 / Trebonair鼎泰定製RMB 580

J：全定製手工西裝的審美興奮點在於自然古樸低調的紳士風度，有時會伴隨一些手針的製作痕迹，對於要求西裝像一塊鐵板的人是接受不了的，但這類西裝不會給別人太多壓力，增加紳士在人群中的受歡迎程度。所以，對於定製類別來說，我的建議是認清風格，各取所需，價格因素反而成為了次要。

M：以目前國內的中高品牌的品質來看，什麼價位算是合理的？

J：談價格比較首先我們假設面料都是170支以內，沒有珍惜材質。從成衣角度來說，因為大多都是工業西裝為主，13000元上下是我認為的分水嶺，比這個價格高的部分就是品牌過多的溢價了，低於3000元的西裝我認為稱之為「道具」更貼切些，許多工藝標準都和我們要求的西裝相去甚遠。

J：定製來說，在中國全定製兩萬之內，價格高低還算可以，目前我沒見過工藝水平能值超過兩萬的西裝，而義大利許多大師的報價都在兩三萬甚至更貴，但從專業角度去看，比國內貴出的那部分，還是有些道理的。但我還是想說，只要努力，中國和世界頂級的定製品牌之間的差距會逐漸抹平，這個時間差不多保守估計六七年吧。而對於我們鼎泰定價的理念，我認為9800~15000之間的這段價格是比較超值的，因為消費者可以用一個成衣的價格去體驗一套遠遠高於成衣品質的全手工全定製西裝。

M：介紹一下我們今天拍攝的服裝面料的功能性和實用性吧？

J：我們拍的這幾套西裝風格套路都不太一樣，格子的這個三件套是義大利的一個規模不大的品牌Guabello，但這個面料在西裝品牌之中名氣很大。諸如Kiton這樣動輒幾萬一套的品牌也用這家面料，我選的這個是起絨的王子格面料，是他們的鑒賞家系列，義大利人普遍所謂的鑒賞家面料，實際上是這類有一定克重，紋樣具有復古英國氣息的東西。這點也能說明，義大利人眼裡的高品味，也是像英國人那樣的優雅從容的印象。