GUCCI 駁回 Forever 21商標權訴訟 中國成Prada銷售增長發動機

道爺說：

9 月 12 日時尚行業熱點掃描，道爺（mendaofashion）為你整理了7條最新的時尚資訊，涉及GUCCI，Forever 21，PRADA，MANSUR GAVRIEL，LOUIS VUITTON，KENZO，閱讀完大約需要 6 分鐘。

BRANDS品牌動態

GUCCI 要求法院立即駁回 Forever 21商標權訴訟

據 WWD 報道，GUCCI 母公司開雲集團於上周五向美國加州聯邦法院提出，鑒於Forever 21 已承認其新系列抄襲 GUCCI「條紋」圖案的行為，法院應立即駁回Forever 21 早前提出撤銷 GUCCI「條紋」商標權的要求。GUCCI 在提交的文件中表示，Forever 21 在故意誇大 GUCCI 對「條紋」商標的維權行為，並強調他們針對的是 Forever 21 對極具 GUCCI「條紋」特色的抄襲，而不是普通的條紋衫。據悉，GUCCI 於 1963 年將其紅綠條紋註冊為品牌商標，現任創意總監 Alessandro Michele 在其最新系列中均運用了這一元素。（案情回顧：GUCCI「怒懟」Forever 21，快時尚抄襲真的「有恃無恐」？）

質疑GUCCI抄襲的 Dapper Dan 出鏡GUCCI新廣告

近日，GUCCI 釋出品牌新一季男裝廣告，新一任廣告大使是曾讓 GUCCI 陷入「抄襲醜聞」的 Dapper Dan。廣告鏡頭中，他身穿西裝，出現在由 Glen Luchford 拍攝的新一季男裝廣告之中。Dapper Dan 在 1980 到 1990 年初走紅於美國，擅長將大牌的 LOGO 、印花標誌運用到自己的設計中，變成高級的「山寨貨」。反叛帶來的文化親近感讓 Dapper Dan 的作品受到許多說唱歌手、拳擊手，甚至黑榜的熱烈追捧，紅極一時。在今年 5 月於佛羅倫薩舉行的 GUCCI 2018早春度假系列大秀上，一款泡泡袖外套被網友們拎出，指責其和 Dapper Dan 在 1989 年設計的作品過於相似，令 GUCCI 一度陷入抄襲的輿論漩渦。在被質疑抄襲的聲音發出後，GUCCI 創意總監 Alessandro Michele 主動聯繫了他，並提出了此次合作的邀約。

PRADA 上半年中國市場表現突出 成奢侈品消費發動機

9 月 8 日，PRADA 集團發布了2017 年截至7 月 31 日的 6 個月中期業績公告，期內該集團銷售額同比減少 5.5%，分區域市場中，除了包括大中華區在內的亞太區市場銷售額增長外，中東市場、日本市場、歐洲市場、美洲市場均出現不同程度下滑。

PRADA 集團2017年中期業績報告顯示，期內集團銷售凈額約為 14.43 億歐元，較上年同期減少 5.7%，集團凈收入為 1.16 億歐元。PRADA 集團表示，期內銷售呈現為相互矛盾的趨勢，部分市場出現復甦，其他市場則呈現為銷售收縮的狀況。PRADA 集團在亞太市場銷售額按固定匯率計下降 0.6%，為 5.53 億歐元，其中大中華區銷售凈額為 3.02 億歐元，按固定匯率計增長5.2%。反觀其他市場如歐洲、美洲、中東、日本等表現均為下滑，上述市場凈銷售額按照固定匯率計同比分別下滑7.7%、3.7%、13.1%、14.2%。

中國市場是奢侈品消費的發動機，同時越來越具有挑戰性。PRADA 集團去年發布的截至 2016 年 7 月 31 日的上半年銷售額為 12.77 億歐元，按固定匯率計下降 15.9%；大中華區零售額按照固定匯率計算下滑 21% 。PRADA 集團在大中華區的業績回暖出現在 2016 年下半財年。2016財年，PRADA 集團亞太地區銷售凈額下滑 14.2%，跌幅有所收窄。PRADA 方面表示，中國內地對亞太市場的表現有巨大影響。

MANSUR GAVRIEL 也加入即看即買行列

談到 MANSUR GAVRIEL，大家立即想到的一定是品牌的包包。這個年輕的美國品牌可謂是一大傳奇，2012 年由來自美國洛杉磯的 Rachel Mansur 與來自德國柏林的 Floriana Gavriel 以二人的姓氏共同創立，憑藉極簡的線條，經典的款式及超多的顏色選擇，短短几年就在整個時尚圈備受推崇，火速成為時尚圈無人不知曉的品牌，品牌旗下水桶更是成為幾乎人手一隻的「爆款」。

本次紐約時裝周，MANSUR GAVRIEL 首次推出了手提包和鞋履以外的系列——成衣，包括毛衣、連衣裙和羊毛衫等基本款式，價格從 295 美元到 1490 美元不等，並採取了當下十分流行的「即看即買」模式。

近一來年，不少時裝周、品牌秀場都在嘗試「即看即買」這種新花樣，但得到支持的同時也有很多反對的聲音。

秀場的老規矩是「先秀後買」，消費者想要買下看中的時裝需等待半年之久，而隨著科技與網路的發展，這種模式直接導致發布與銷售環節嚴重脫節。此外，早已曝光過的時裝還有可能被抄襲，成果全然被一些快時尚品牌迅速翻版。

為避免這些現象的發生，一些品牌想出「即看即買」的拯救計劃。Tommy Hilfiger、 Alexander Wang 以及 Burberry 等，都已在此前的時裝周中進行過「即看即買」的嘗試，也確實因此而嘗到了甜頭。

但是這種模式也存在一些問題。法國高級時裝公會主席Ralph Toledano認為，目前的時尚圈傳統十分健全，輕易嘗試即看即買並不十分明智。很多奢侈品牌認為，「即看即買」這種行為不符合品牌成衣原本「高冷」的定位。開雲集團首席執行官Fran?ois-Henri Pinault也表示不贊成「即看即買」：「即看即買與奢侈品的初衷和定位並不相符，設計、發布、開放購買之間的時間差可以刺激顧客的購買願望，客人們需要用等待來增加對產品的期望值。」

因此，「即看即買」對於品牌來說究竟是應該把握住的機會，還是只是曇花一現的模式，我們還需要拭目以待。

LOUIS VUITTON 基金會將在MoMA推出作品展示

10 月 11 日，紐約現代藝術博物館（MoMA）將在美國建築大師 Frank Gehry 設計的巴黎LOUIS VUITTON基金會推出展覽Being Modern: MoMA in Paris，展出其博物館收藏的 200 余件作品，意在展示 MoMA 在 20 世紀以及 21 世紀的藝術史上發揮的關鍵作用。紐約現代藝術博物館（MoMA）目前館藏擁有超過15 萬件現代藝術作品、2 萬多部電影以及 4 百萬幅電影劇照，是全球最傑出的現代藝術收藏博物館之一。

巴黎 LOUIS VUITTON基金會執行長 Bernard Arnault表示，Being Modern: MoMA in Paris展覽延續了過去很多重要展覽的傳統，比如 2015 年的Keys to a Passion，以及 2016 年的Icons of Modern Art。這三個展覽都是與全球最富盛名的的國際現代藝術博物館合作完成的，這次展覽也標誌著 LOUIS VUITTON基金會希望儘可能廣泛地向觀眾提供走近全球最知名藝術作品的機會。

TRENDS行業趨勢

從「愛馬仕黃」到「Tiffany藍」 顏色成品牌重要 DNA

從 Hermès 標誌性的橘黃到 Christian Louboutin經典的紅底高跟鞋，不難看出，品牌在自己的產品上都對顏色的運用花了不少心思。近期接連不斷的商標侵權案也能表現出各品牌對顏色的依賴程度只增不減，顏色對於品牌來說，就如同是它們的DNA。

品牌機構Ignyte創始人兼首席執行官Brian Lischer近期證實了顏色心理學在數字營銷方面有著至關重要的作用。每一家網路銷售商都在使用顏色心理學，雖然他們對顏色有著不同程度的理解。

Lischer表示，一家品牌對於顏色運用原理了解的越多，營銷就越有優勢，「雖然不同的年齡、性別、經驗以及神經系統的區別會使得個體對顏色有不同的理解，但是眾多的研究和實驗表明，廣義上還是存在一些參考依據的。」

顏色最重要的一點就是讓人馬上就能聯想到一個品牌，比如 H&M 的紅色，星巴克的綠色，還有 GAP 的藍色，人們看到顏色的時候就會自然而然的想到這些品牌。

Lischer還補充到，顏色對於線下的銷售也非常重要。顏色除了能讓消費者聯想到品牌的標誌以外，在品牌歷史、吸引消費者注意力、提高消費者對品牌的忠實度等等方面都有很重要的作用。

CELE時尚人物

KENZO任命Sylvie Colin擔任CEO

LVMH 集團旗下品牌 KENZO 近日發表聲明，任命 Sylvie Colin 為新任首席執行官，並將於9月25日上任。Sylvie Colin畢業於杜爾-波堤耶商管學院以及巴黎索邦大學，曾在Chantelle 內衣集團工作，擔任市場總監；她於2004年接手了品牌 Maje，擔任 Maje 首席執行官角色。此次擔任KENZO CEO是她第一次進軍奢侈品領域。Sylvie Colin 的上任填補了前任首席執行 Eric Marechalle的空缺，Marechalle 自 2011 年起就在 Kenzo 工作，目前準備接手 Marc Jacobs，同樣也是 LVMH 旗下的奢侈品牌。

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