東歐 貝爾格萊德

貝爾格萊德是座「大」城市；和之前去過的所有城市都有一個袖珍的「老城區」和相對集中的景點不同，即使在貝爾格萊德的城中心，道路也寬闊的很，佔據了六個車道的汽車們和有軌、無軌電車擠在一起是很常見的；步行街也很寬，兩側各有一條花壇、大概是為了使街道看起來不那麼空曠；而幾個主要景點彼此間的距離都有兩三公里。

一早起來，先去火車站買了晚上的火車票，接著去看巴爾幹地區最大的東正教堂、聖薩瓦教堂。走在街道寬闊的人行道上，兩側的老式房子們也都「大」的很；砌房用的磚石都特別的大，一塊能抵人家十幾塊、二三十米高的大樓似乎沒用多少塊石頭就整齊的壘起來了；

牆面上的雕塑簡潔利落，往往兩扇窗間就只掛著一個頭像、當然是個很大的頭像；房頂的正面和四個角上一般都有雕塑，拿著刀劍或是拿著鮮花的希臘神仙們各個都是力道十足的姿態，這真是把男、女神都生生雕出了工農兵的感覺啊...

還有很多神仙哼哧哼哧的在認真馱著屋頂。

除了頭像和雕塑，很難再在這些氣勢恢宏的大樓上找到其他的裝飾；遠遠看去，就是一片白花花的石頭，難怪「貝爾格萊德」的意思是「白色城市」。這座城市在建設上也是很大條的，那些能直接被使用的大樓當然最方便，安個玻璃窗、再加個百葉窗帘就好了，對了，窗戶下面還需要掛個空調、下面掛著的托盤子的人頭雕塑正好用來接空調滴水；那些框架還能用的大樓嘛，就在框架里填磚吧，家家戶戶都再安個鋁合金窗戶；而在城市剩餘的空間里，是新建的高層居民樓，一排排白色的陽台、感覺和過去的學校宿舍挺像的；更多的是正在建設中的高樓，到處都是工地；所以雖然隨處可見漂亮的老房子，但是幾乎沒有可能拍到一張只有漂亮老房子的照片，

這些房子褪去了當年貴族的氣質，和周圍的各種新房子們和諧相處；而在街道們的交叉路口上，經常會立著一尊青銅雕塑、這就是廣場了，連城中心的共和國廣場也僅限於此。

聖薩瓦教堂是一座始建於上個世紀四十年代、因為戰爭一再延誤施工，以至於完工於幾年前的東正教堂；其實也只有外觀和一個地下室完工了，裡面的大殿里全搭的是腳手架…這個教堂的平面是四四方方的、四個角上有鐘樓，四邊上一個個綠色的拱頂共同支撐起最上面的大頂——有點像索菲亞教堂的結構，當然規模小多了；

已經完工的地下室是個布滿了壁畫的寬闊大廳，由於所有的壁畫都是貼金的背景，所以整個大廳顯得金碧輝煌的；

然而這些壁畫一看就是出於現代普通工匠之手，人物的表情都是很模式化的、一點也不生動。聖薩瓦教堂邊上還有個小一號的東正教堂，

和其他東正教堂一樣，牆上、天花板上、有空隙的地方都塞滿了壁畫，正面是沒有雕塑的、只有一面繪滿了聖像的屏風；

教堂的繪畫作者大概和聖薩瓦里的作者是一個師傅教出來的，人物形象如出一轍…

接著去了位於城中心的卡萊梅格丹城堡，遺址？原先的三重城牆如今只剩下了些斷壁頹垣，地面上長滿了荒草；曾經的護城河已經改造成了武器陳列場、網球場、籃球場和遊樂場，

一些電動恐龍在不停的發出奇怪的聲音；城堡一角上的一尊高大的雕塑倒是還在，俯瞰著腳下的城市。

站在城牆邊，黃色的多瑙河和藍色的萊瓦河在腳下交匯，兩種顏色的河水涇渭分明的流向下游；

要是在別的城市，有這麼好的兩條河，周邊必然是餐館林立、河上也必然石橋座座；然而貝爾格萊德的這兩條大河邊、包括河中的大島上，卻除了茂密的樹林什麼也沒有，更別提橋了；城堡上的遊人很少、商販更是幾乎看不到，真是個幽靜的城市公園。

下午去了位置相對較偏的鐵托墓；這個墓地在一大片花園中，所以有個好聽的名字叫「花之房」，而陵寢邊上的博物館是以鐵托生日命名的「五月二十五日博物館」；

從正門進入、兩側的草地上放著南斯拉夫聯邦的成員國們送給鐵托的各種青銅雕塑，其中有一座是由五個女子托舉的噴泉、象徵各聯邦成員的團結，今天在鐵托墓地再看到這樣的雕塑、真是唏噓啊；

還有一尊是鐵托本人的塑像，披著軍大衣、在低頭思索著。

路的盡頭是鐵托的陵寢，兩側還有他的簡單生平介紹、他的火車專列介紹、以及由他創立的年輕人接力運動中的各種接力棒的展示。

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