不遠足出大片 城市風光拍攝技巧及後期思路

本文轉自/蜂鳥微課堂

原作者/J導

風光攝影是攝影的三大分類之一，而城市風光更是讓我們不需遠足、在自己居住而熟悉的城市裡就能拍出大片。城市風光可以是一張名片，它展示了城市的市容面貌 ;它也可以是城市發展記錄的最好映像。它一面記錄了城市繁華的美，另一面記錄著城市發展變遷的過程，城市風光攝影是一件有意義的映像記錄。

這個系列課程里J導將教大家如何拍出城市風光大片以及其中的拍攝技巧和後期修圖思路。

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城市風光拍攝技巧

課程介紹：這節課詳細講述拍好城市光風事前需要準備的工作，包括如何選擇合適的拍攝機位、拍攝前對天氣的判斷、相機器材的選擇、使用及其設置，簡單的說就是掌握天時、熟悉地利、再配上利器，輕鬆拍出城市風光大片。

１.如何選擇好機位拍攝

在風光攝影裡面講求的是取景構圖，所以取景非常重要，你在什麼機位角度拍攝決定了你的照片成像。而這個問題也在實際的拍攝交流中體現出來。比如你拍了一張漂亮的照片，就會有人問你」你的照片在哪裡拍的？「 所以要拍到一張好的城市風光片，機位的選擇非常重要。

這張照片有廣州曼哈頓的感覺，密集的建築、還看到完整的CBD，當時非常喜歡。所以決定將這個機位找出來。後來我也拍到了這張廣州曼哈頓。

我還會把拍攝的機位進行標註：

２.選對天氣拍出好照片

所謂天時、地利決一不可。我們選好了拍攝機位，同樣的也需要選擇一個好的天氣。在平時的拍攝中我會密切留意天氣變化，選擇一個理想的天氣進行拍攝能夠更容易拍出好照片。

我會通過手機天氣預報留意未來幾天內的天氣變化，儘可能選擇一個好的天氣進行拍攝。

手機天氣預報APP很多，一般手機都會自帶天氣預報。在拍攝當天我會看實時天氣變化。我拍得更多的是日出和日落，所以我特別留意當天早上和傍晚的天氣變化。

３.器材的選擇以及使用

欲利其事先利其器，可見器材對拍攝的重要性。我一直使用的是佳能相機。在過去我用過的佳能相機很多，十年前第一台40D、然後到50D、6D、5D2、5D3、5DS、都用過。每一代的產品都在更新，性能也變得更好。我們都希望一台相機能夠帶給我們更好的色彩、更好的畫質、以及大家關注的寬容度等等。我選擇佳能的原因，另一個方面是因為它擁有豐富的鏡頭群支持。在我拍人像的時候我會鍾情於佳能的定焦鏡頭，拍風光時間我比較多的使用以下三個鏡頭。

在城市風光拍攝裡面我們用得最多的鏡頭是廣角鏡頭、長焦鏡頭、還有就是移軸鏡頭。

廣角鏡頭的基本特點是，鏡頭視角大，視野寬闊。從某一視點觀察到的景物範圍要比人眼在同一視點所看到的大得多；景深長，可以表現出相當大的清晰範圍；廣角鏡頭又分為普通廣角鏡頭和超廣角鏡頭兩種。普通廣角鏡頭的焦距一般為24－38毫米，視角為60－84度；超廣角鏡頭的焦距為13－20毫米，視角為94-118度。由於廣角鏡頭的焦距短，視角大，比較適合拍攝較大場景的照片，如建築、風景等題材; 所以廣角鏡頭廣泛用於大場面風景攝影。

廣角鏡頭幾乎不用對被攝物聚焦，就能極快地完成抓拍。能強調前景和突出遠近對比。這是廣角鏡頭的另一個重要性能。所謂強調前景和突出遠近對比，是指廣角鏡頭能比其他鏡頭更加強調近大遠小的對比度。也就是說，用廣角鏡頭拍出來的照片，近的東西更大，遠的東西更小，從而讓人感到拉開了距離，在縱深方向上產生強烈的透視效果。特別是用焦距很短的超廣角鏡頭拍攝，近大遠小的效果尤為明顯。

長焦鏡頭的焦距長，視角小，成像大。所以在同一距離上能拍出比標準鏡頭更大的影象。適用於拍攝遠處風光建築特寫。

長焦距鏡頭比標準鏡頭的焦距長。鏡頭焦距從85毫米— 300毫米的攝影鏡頭為普通遠攝鏡頭，300毫米以上的為超遠攝鏡頭。像一般風光愛好者用得比較多的是70-200mm這個長焦鏡頭了。

在實際拍攝中我用得最多的就是EF 70-200mm f/2.8L IS II USM 我想大家都應該知道這支鏡頭俗稱愛死小白，當然還有同樣焦段的，光圈為F4.0的叫小小白。在風光攝影中一般我們都會用小光圈進行拍攝，所以小小白雖然是F4.0，同樣也可以獲得很好的成像效果。

但值得注意的是長焦鏡頭成像倍率大，如果相機有稍微晃動，影像模糊程度也相應增大，建議採用較高快門速度。不同焦距的長焦鏡頭所用快門速度應高於該鏡頭焦距數值的倒數，這樣才能避免相機晃動所帶來的影像模糊，如使用的長焦鏡頭焦距為200毫米，則快門速度就必須在1/250秒以上。

大家在拍攝建築的時候都有遇到這麼一個現象，就是當我們站在地面上拍建築的時候，為了拍到全貌，相機要稍微向上仰。會拍出"下大上小"的效果。鏡頭本身是沒有變形的，產生這種現象的原因是因為透視關係。糾正辦法: 把相機正對著建築物拍攝。這時可能鏡頭視角不足，需要換更廣角的鏡頭。

移軸鏡頭的作用，除了糾正透視變形，還能調整焦平面位置。正常情況下，用大光圈拍攝，焦平面的景物清晰，焦外模糊；若用移軸鏡頭調整焦平面，能改變清晰點。 顯然移軸鏡頭最合適建築、風景和商業攝影。

在實際拍攝中選擇一個高角度，移軸大光圈飄移能拍出不一樣的效果。

上面三支鏡頭在城市風光攝影中應用甚廣，基本可以覆蓋大眾的城市風光攝影題材，當然關於器材的使用沒有絕對，也有攝影師喜歡使用超廣、定焦等鏡頭拍攝。這就看每個攝影師對器材及鏡頭的使用偏好而定，用好手中的器材、發揮它們的長處都能拍出好照片。

在實際拍攝時藉助三腳架和快門線門，能有效地防止相機的微弱震動，保證照片清晰；在使用較慢的快門速度和收小光圈，這些附件就變得尤其重要。

4.相機的最佳參數設置

? 選擇RAW格式拍攝

全世界任何一個嚴謹的風光攝影師，都一定用RAW格式拍攝，所以我也建議每一位攝影愛好者採用RAW格式進行拍攝。RAW文件的意思是原始圖像文件，它包含的是相機內感測器產生的原始信息和一些」元數據「，如ISO設置、快門速度、光圈值等。RAW是未經解碼處理、未經壓縮的格式。RAW格式最大的好處是給了用戶最大限度的自由。在解碼RAW文件的時候，我們可以隨意地無損地改變色溫，也可以在很大範圍內改變曝光值、銳化值、降噪度等設置。

?關閉長曝光降噪

幾乎所有的單反相機菜單中都有「長曝光降噪」功能。如果打開了這個選項，相機會採用一種」暗場「技術來消除噪點。每當相機拍攝完一張照片後，機身會自動進行另外一次全黑的、同樣曝光時間的拍攝過程。整個曝光過程不打開快門，理想狀況下應該得到一張全黑的沒有任何內容的內部臨時照片。可是由於暗電流雜訊和固定雜訊的干擾，這張臨時照片上同樣會有很多噪點。相機的機身固件會自動地用暗場的數據去減掉剛曝光結束的那張正常曝光照片的數據。可以想像，由於固定位置的噪點一般來說在兩張里都會出現，相減的結果就是這些噪點被削除了。顯然，這樣的效果不可能通過後期軟體來模仿。

長曝光降噪能有效地消除固定位置噪點，但在實際使用中這個功能有許多局限。首先絕大多數噪點是隨機噪點，沒辦法通過暗場技術消除。另外在相機自動拍攝暗場的過程中，整個相機不能做任何別的事，攝影師只能等待，而這個等待時間和前一張的曝光時間完全一樣。如果需要連續拍攝，這個等待的過程會讓我們失去更多的拍攝機會，如果你是需要不間隔連續拍攝的話，我們一般必須關閉長曝光降噪功能。

但是我們又想連續拍攝又想達到理想的降噪效果，辦法還是有的。暗場技術也可以通過手動操作來模仿。比如我們希望連續拍攝10張長曝光照片做平均降噪，我們可以先關閉長曝光降噪，先連續拍攝10張，最後蓋上鏡頭蓋單獨拍攝一張暗場照片。後期通過軟體用暗場照片去消除每一張照片里固定的噪點。注意的是這張暗場照片必須在當時拍攝，不能以後補拍，因為噪點和感測器的溫度有關，而感測器的溫度和拍攝的環境、還有晶元工作時間密切相關。

?各項參數的理想設置

相機參數的合理設置能讓我們獲得更優秀的照片。我們用上了好的器材，更要發揮它的最佳功能。

?獲得清晰圖像的關鍵

想要獲得清晰穩定的圖像，在實際拍攝中我得得藉助一些附件。比如一個結實穩定的三腳架、快門線。在拍攝時要避免相機的移位及抖動。

５.拍出個人風格的照片

在相同的機位、類似的角度拍攝，基本上效果是差不多的。如果每個人拍的都是一樣的，那麼照片就變得沒有識別度。所以我希望大家在拍攝創作的同時能加入更多自己的思想，讓自己的作品與眾不同；風格是帶有個人標識的、有識別度的，帶統一性的。讓人看到照片就能想像到是你拍攝的，這就是所謂的個人風格。至於風格的確立是需要一個長時間的拍攝與作品的積累而成。在拍攝時要多思考、尋創新、求突破。

因為大家都希望看到不一樣的照片，只有這樣的照片才能讓人記住，才能標新立異。

因為我是一名人像攝影師，所以在創作中我喜歡把人像加入畫面中，讓人物去點綴畫面，也讓畫面多了一個亮點，大與小的對比更能顯示出建築場景的大氣。

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城市風光後期修圖思路

在數碼攝影時代，攝影和後期是密不可分的。後期可以彌補前期拍攝的不足、通過後期可以更好傳達攝影師想要表達的環境氣氛。這節課詳細講述城市風光後期修圖思路及流程，通過後期你們的城市風光也可以更磅礴大美。

1.原始格式的轉換流程

之前已經強調了採用RAW文件格式拍攝的重要性，當我們拍攝完畢獲得RAW格式文件以後，應該怎麼樣把RAW文件轉換成JPEG的文件格式呢。接下來分享個人的一些轉片流程步驟及經驗：

EOS單反相機的RAW格式在後期當中有著非常大的調整空間

２.大光比場景如何處理

我們往往在拍攝中會遇到大光比的情況，就是天空很亮，地面很暗; 當時晚霞很漂亮，但以天空曝光，地面就很暗了，當以地面曝光天空又太亮了這些情況等等，佳能5D3相機在寬容度方面的表現很讓人滿意，但是面對極端的大光比拍攝，我們還是需要後期再進行加工處理，在一些攝影愛好者裡面用得最多的解決辦法就是在拍攝時採用漸變鏡以減少天空的曝光量，從而獲得相對較平均的曝光值，但帶來的壞處是，當濾鏡添加的越多畫質就會下降，現在大多人已經減少了濾鏡的使用，下面介紹兩種更有效的拍攝方法：

包圍曝光法：包圍曝光是一次拍攝後，以中間曝光值、減少曝光值和增加曝光值的方式，形成3張或者5張不同曝光量的照片。其作用是在這些不同曝光的照片中，能更接近我們所需要合適曝光量的照片。另外也可以在後期合成製作HDR照片。接下來看看我是如何把前期拍攝的包圍曝光所得照片進行後期HDR合成：

在前期拍攝中先獲得三張不同曝光值的照片：

照片堆盞法：堆棧是通過圖層疊加的方式對靜態照片進行計算處理，最終得到一張合成的照片。堆盞還可以展現一定時空範圍內的連續變化，加大被攝主體的景深，可以消除噪點和不需要的內容，同時提升畫質。在前期拍攝時我會拍攝多張照片，而備後期堆盞合成：

３.通過接片獲得大場景

全景寬幅照片能容納更多的城市建築，給人視覺更寬廣、震撼的感覺，全景照片十分適合展現宏大場景的氣勢和廣博。另外，有時候攝影師為了得到更高像素的作品，也會用幾張照片來拼成一張大場景的橫幅或豎幅的照片。

４.黑金色調的城市風光

黑金色調是一度比較流行的色調，也是比較多人喜歡的一種色調。換個說法也是救片的一個後期方向。在平時後期中，我也會偶爾的玩一下黑金色調。

黑金色調的圖片通過EF鏡頭的廣闊視角才能更好的體現效果

５.圖像銳化及輸出流程

對於風光攝影來說，絕大多數情況下我們都希望照片越清晰越銳利越好。這也是為什麼風光攝影師永無止境地追求更高像素的機身、更鏡利的鏡頭、更低噪點的原因。像佳能5DS搭配EF 11-24鏡頭就可以達到非常不錯的銳度效果，但在提高畫質銳利度的另一個極其重要的手段——後期銳化的重要性方面，大部分人的認識卻不足。

圖像銳化是指當捕獲圖像之後，在後期軟體中通過演算法來讓畫面從視覺上看起來更清晰。

我在這裡講述的是輸出銳化，因為這也是出圖的最後一步，要等到把圖片縮放到最後出圖尺寸後才進行。輸出銳化是指當我們需要輸出照片的時候，針對輸出介值的特性和圖片大小而專門做的最後一步銳化操作，其目的是獲是最佳圖片展示效果。

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