設計師「轉場」時裝周 中國新秀補位大牌

當地時間9月19日，2018春夏倫敦時裝周迎來最後一天，至此，本季四大時裝周已經過半。颶風「哈維」和「艾爾瑪」猛烈襲擊美國，動物保護組織集結倫敦秀場外抗議，在喧囂與躁動中，時裝周自身也暗流涌動。

紐約時裝周在經歷多位設計師出走之後，仍然有「忠心」的Marc Jacobs和Calvin Klein撐場。大洋對岸的倫敦時裝周則風生水起，「脫歐」並沒有重創本土時尚產業，反而吸引了更多重量級品牌加入。當國外設計師在各大時裝周之間取捨不定時，中國設計師瞅準時機大規模登陸，紐約時裝周的中國設計軍團在數量上再次達到新高度。

設計師的去與留

紐約時裝周近兩年一直飽受設計師出走的爭議。除了已經於本季離開的Tommy Hilfiger，每年紐約時裝周前都會傳出Marc Jacobs將會離開的流言，但每季都證實了流言只是流言。

本季Marc Jacobs大秀也是紐約時裝周的最後一場秀。紐約時報報道稱，這季Marc Jacobs的表現超出了一場秀的意義，最新系列所呈現的與紐約的關聯性令人矚目。這場秀並沒有太大的突破，許多作品能看出之前系列的影子，設計師也表示，希望回歸品牌調性，通過「誇張，頹廢和異國情調」傳遞一些品牌經典的DNA。

與去留成謎的Marc Jacobs相反，Raf Simons在Calvin Klein更加輕車熟路，經過兩季發布會，美國元素也運用得更順手。上一季Raf Simons給出最經典的美國元素：紅藍配色、星條旗、西部牛仔風，到了春夏系列，他加入更多層次，新的主題包括Dennis Hopper的電影和Andy Warhol的畫作。

與紐約形成鮮明對比，大量設計師湧入倫敦。這座城市既有世界級遺產，又是流行文化的發源地，這樣的名頭吸引了更多行業大咖加入。Emporio Armani，Tommy Hilfiger和Versus紛紛將發布會列入倫敦時裝周日程。

Tommy Hilfiger無疑是美國設計師之光，甚至其品牌logo都效仿美國國旗。以往Tommy Hilfiger都是在紐約或洛杉磯發布新系列，本季設計師卻選擇移師倫敦。品牌在搖滾聖地Roundhouse的時裝秀成為倫敦時裝周的閉幕式。「倫敦這座城市擁有最激動人心的文化遺產，我們辦秀的Roundhouse本身就是搖滾歷史的一部分。」Hilfiger在準備前往倫敦時表示，「時裝秀只是一種表現形式。時尚必須超越服裝，成為一種體驗。」

成名於米蘭時裝周的Emporio Armani則是11年來第一次參加倫敦時裝周。大秀一開場，就帶來一絲玩味的氣息，模特穿著螃蟹圖案的背心，搭配印花睡褲，青春的感覺正體現了Emporio Armani對年輕消費者的迎合。

作為偏向運動風、定價稍低的Georgio Armani支線，Emporio Armani近期重組，將7條產品線簡化為3條。本季在倫敦辦秀的時機特意與品牌重啟邦德街旗艦店相呼應。

據衛報報道，英國時尚事務委員會首席執行官Caroline Rush和主管文化的副市長Justine Simons亮相了第66屆倫敦時裝周開幕。Rush指出，英倫時裝常常出現在紅地毯和第一夫人們的身上，是英國國際化特質的重要組成部分，這一產業為國民經濟貢獻了280億英鎊。「英國時尚是多元文化且具有包容性的。」

「時尚是倫敦特質的一部分。在倫敦你可以做你自己。」Simons說。設計師Roland Mouret的觀點正與她相契合。Roland Mouret將最新系列發布會從巴黎時裝周搬到倫敦時裝周，他表示：「巴黎是一個保守的城市。到倫敦辦秀讓我走出了舒適區，迎接更多挑戰。」其設計靈感來源於藝術家Frida Kahlo的「自由精神」，而Frida的時尚穿搭將成為明年倫敦V＆A博物館一個展覽的主題。

大牌缺席 中國新秀上位

在近年的各大時裝秀場上，中國設計師早已是不可或缺的一部分。像Alexander Wang，Phillip Lim和Anna Sui這樣的成名品牌，每季出品的新系列從來都不缺少忠實擁躉。但不可否認的是，中國設計師品牌的數量和影響力，還遠遠無法與中國顧客的購買力相匹配。

在本屆紐約時裝周上，這種不平衡明顯被打破。在本季紐約的140場官方設計師秀中，20場由華人或華裔擔綱設計，另有11場非官方秀是由來自中國的設計師品牌舉辦。這總共31位中國背景的設計師，占參與紐約時裝周設計師總數的20%，是去年的三倍。

這種爆發也並非偶然，今秋的紐約確實是新晉設計師的好機會。本次最受關注的中國設計師Snow Xue Gao（高雪）接受時尚網站Refinery29採訪時表示，大牌缺位給了她最好的機會，紐約應該更多地擁抱這種改變。

她的同名品牌被紐約時報選為本季最受關注的五位新設計師並且位列榜首。自去年蕾哈娜選擇了一套Snow Xue Gao的裁剪西服後，迅速躥紅帶給這位年僅25歲的中國設計師許多壓力。本季在紐約的成功總算讓她解開了心結。

在高雪看來，她能夠獲得成功的關鍵因素，正是紐約時裝周的開放。高雪說，相比巴黎、米蘭的保守，紐約的媒體、買手和整個時尚圈都體現出強烈的開放和兼容態度。在這裡，優秀的設計作品往往比長期的品牌積澱更容易獲得讚譽，這對於苦惱無處施展才華、獲得認同的年輕設計師而言，無疑是最大的福音。

高雪的設計風格中融入了1920年代的上海正裝風格與1980年代的華爾街風格，絲綢和羊毛混搭的裁剪西服是其標誌性設計，明星造型師Rachael Wang認為這種超現實主義設計表現了恰到好處的剋制，出挑而得體。

高雪則認為這種風格與她的經歷息息相關。剛從紐約帕森斯設計學院畢業的她在中國接受了完整的藝術教育，之後才前往紐約進修服裝設計。實際上，這種擁有雙重藝術教育背景的中國設計師正在成為一種潮流。

根據Fashion Institute of Technology（紐約州立大學時裝藝術學院）的數據，2016年招收中國學生的人數比2011年增長了420%。在同一時段內，羅德島藝術設計學院的中國學生增長了518%，薩凡納藝術與設計學院、帕森斯設計學院等美國著名的藝術院校都在迎接越來越多的中國留學生。

今年，阿里和京東競相在秀場上籤約設計師品牌，通過電商平台將大牌引入國內。華人或華裔設計師品牌憑藉他們對中國文化、市場和消費者的理解，成為首要的引入對象。無論是設計師品牌還是電商平台，大家都很看好「紐約時裝周」這一標籤對中國消費者的吸引力。(編輯 董明潔 許望)

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