氣仙沼，復興就是旅遊資源

六年前開始，「氣仙沼」這個地名深深地留在了記憶中。8月底的周末，終於有了氣仙沼之旅。

早上8點多在上野乘坐東北新幹線，兩個多小時後到達宮城縣的一之關車站，到了JR大船渡線站台，眼睜睜看著開往氣仙沼的兩節車廂的電車緩緩離去，心想等下班車吧，一看時間表，傻眼了，兩個小時後車才來！後來意外發現有一列POKEMON專列即將到來，但全是指定座位，抱著一線希望問車站售票處是否還有空位，工作人員認真地查了網路系統，遺憾地說：沒有位子了，一直都很搶手。

漫載著童話的POKEMON專列車進站，內車外畫滿了比卡丘形象，大家都圍著皮卡丘拍照，許多家長帶小孩歡歡喜喜地上了車。錯過一班車，遇上比卡丘，也算不期而遇的收穫。POKEMON專列是大地震後2012年12月開始在周末和暑假期間運行的列車。

在氣仙沼的大街上，遇到不少畫有可愛卡通形象的巴士、計程車，氣仙沼的車站前，立著一個很大的皮卡丘。問當地人皮卡丘和氣仙沼有啥關係，對方說沒啥關係就是覺得它可愛吧，希望它能夠吸引更多的遊客。

氣仙沼用自己的溫柔方式，呼喚遊客的到來。今年4月開始，氣仙沼開通了市內觀光循環巴士，全程票價才100日元。我就是乘坐這一線路巴士來到了位於山上的RIAS ARK美術館。這一美術館從2013年開始開設了《東日本大震災的記錄和海嘯的災害史》的展覽。大地震發生後，美術館的學藝員就開始收集震災資料，在現場拍攝了3萬張照片，收集了震災物品兩百多件。在展館看到有一些實物展品，如扭曲的車——被海嘯檸成了廢鐵。聽工作人員說，許多海外旅遊團也來到這裡參觀。

氣仙沼幾乎每家店內都貼著受災現場的照片。港口一家魚市場不僅在出口處貼了很多受災照片，門口3米多高的上方畫著一條線，這是東日本大地震時海嘯襲來時的水位標識。人們每天進出超市，一抬頭就會看到那條線。

在氣仙沼的大街上以及旅遊宣傳品上都看到一個口號叫「與海共生」，即使海嘯破壞了一切，還是無法怨恨大海，敬畏自然，與大海共生。對於災難，日本人總是細膩地記錄，珍視災害的歷史和文化，這點讓人感佩。

8月的氣仙沼港口，大海微波蕩漾，十分寧靜，一時無法想像這裡曾歷經海嘯劫難。海邊有一大片似乎被翻新過的空地，點綴著一些新公寓，海邊空地和陸地樓群之間有明顯的界限，顯而易見那就是六年前海嘯侵蝕的邊界線。人影稀疏，海邊有幾分落寂的氛圍。

坐在計程車上時，當地東北口音的司機每開一段路就緩緩地向我解說：「311時這一帶浸水到二樓……」「這一帶浸水到一樓……」「這邊浸水到腰部……」「大地震後，氣仙沼一片狼藉，全國各地來了很多志願者，他們沖洗街道，沖洗每一棟被水泡過的房子……」聽得出，他對這片土地飽含深情，也聽得出，氣仙沼人受的創傷有多深。

氣仙沼的輪渡站是臨時搭起來似的，售票處設在一個簡易房裡，我從這裡乘輪渡到氣仙沼灣的離島——大島。船行駛25分鐘到達大島，說實話與我想像中的度假島的印象相差甚遠，雖說是一派鄉村自然風光，但頗為荒寂。上岸後發現，大島上廁所、超市、觀光服務中心等等旅遊服務公共設施幾乎都是簡易房。房子可以是簡易臨時的，但是人生沒有臨時時期呵。

在離港口不遠處，看到一個「沏茶去」的咖啡店的招牌，便饒有興趣地進門，「沏茶去」在日語中是個禪語，意即「請喝茶」。店主是一位老太太，她熱情地迎接了我這個唯一的顧客，一邊喝咖啡一邊聊起了天。我看到店裡顯眼處貼著志願者們的大幅合影，自然而然提起了311。老太太說：「當時大島沉沒一半，港口邊一大片房子都被衝垮了，我們家這棟房子比較結實，浸水到屋頂，但是房子挺住了，周邊的房子都不見了。我們當時到高處的寺廟裡避難。後來來了很多志願者，其中有木工，幫我們加固了房子。所以又把咖啡店開起來了。」店內還放了一些舊畫冊，老太太翻給我看：「你看，這是以前大島的商店街，有許多商店，很熱鬧……現在很多人離開了，島上人越來越少了。遊客來了我們十分感謝。」

從「沏茶去」的門窗往外看，叢叢綠草在風中搖曳，老太太說：以前從這裡看出去，全是人家，全是人來人往……

也許當地人心中還瀰漫著災後情緒，藏著「復舊」的夢想，想回到以前的日子，找回以前的景色，只是無論好壞，過去的一切都是不復返了。

大島被稱為綠色珍珠，綠草萋萋，綠樹茂密，但觀光資源的開發，光有綠色似乎是不夠的，還需要增加旅遊要素。從大島回氣仙沼的輪渡上，我想到一個問題：如果把大島建設成像新加坡的聖淘沙島那樣每個角落都是旅遊細胞的地方，需要多少時間？希望氣仙沼和日本都加快腳步復興。日本的有關度假島的概念可能已經與國際脫軌了。

在一之關車站等候回東京的新幹線時，遇上幾位台灣女遊客，她們說：「就是想看看地震重災區氣仙沼恢復得如何了，嘗嘗海鮮。」看來「復興」世就是氣仙沼的旅遊資源，把復興過程呈現給世人，也許就是氣仙沼的使命。（黃文煒）

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