只要世上還有紅燒肉，就沒什麼過不下去的

一開始，你看見一盤酥爛掛醬的紅燒肉，噴香撲鼻，你就想來碗白米飯，配著肉吃掉。這時候，你看到鄰桌有人，正夾起一塊紅燒肉來吃著，點頭，說：這糖色炒得好，這肉火候不錯，哎這姜味可重了點，是為了去腥嗎……

你會覺得：這些人吃個紅燒肉都大驚小怪，挑三揀四，真是，有紅燒肉就吃得了唄！

後來，你吃過許多紅燒肉了，自己也嘗試做過了。你看到別人夾起一塊紅燒肉來吃著，點頭，說：這糖色炒得好，這肉火候不錯，哎這姜味可重了點，是為了去腥嗎……

你會覺得，這些人字字句句，都在說你心裡隱約所想，卻歸納不出的話。你後來猶如庖丁解牛，對肉了如指掌，真了不起。

於是，你也開始琢磨了。你看見一盤紅燒肉，就會下意識的考慮：這是五花肉還是肋排肉？這紅色是炒的糖色還是老抽上的？八角分量如何？是不是下了桂皮？這肉煎過沒有？是燉的還是蒸的？這盤肉在你眼裡支離破碎，分成無數細碎點了。甚至你還會情不自禁的去分析：這地方產豬嗎？如果不產豬，豬肉是哪來的呢？下廚的阿姨手腳乾淨么？用什麼方式刮豬皮上的毛呢？……

你開始背菜譜，研究豬的品種，研究五花肉的部位，研究糖、醋、鹽、油的產地，土鍋還是高壓鍋。這些東西歸納成文字，配上圖片，讓你可以讀，可以看，存在雲端，列印成冊，以供閱讀。

可是你慢慢也發現了，你對紅燒肉了解越多，就發現紅燒肉的世界越大，大到無邊無際，而且走得越遠，許多事兒越容易打架。你把時間花在醬油的抽取、砂糖的煉製、八角該怎麼曬、燉肉的鍋要怎麼養、加熱是用炭還是果木，偶爾回頭，發現自己離紅燒肉，好像越來越遠了。

然後，或早或晚，有一天，你會到達這種境界。

當你上灶做紅燒肉時，已經不必多想。位置、刀章、火候、鬆緊、快慢、疏密、下料的分寸、一推一拉，都活了，都熟爛得像一盤好紅燒肉。做這些時，你甚至不假思索，只是自然而然。你走出來的紅燒肉，渾然天成，濃密飽滿，每一部分都擰得出余香滿口的汁子來，大家都分析不出肉的質地、醬油和糖的比例、炒糖色是否妙、火候把握的好壞了，只覺得恰到好處，酥爛可口，一股腦都在一起了。

這時候，你叫一碗紅燒肉，看到的就是紅燒肉，酥爛掛醬，噴香撲鼻，你就想來碗白米飯，配著肉吃掉。你已經不多想了，因為你已經知道自己到了那地方，已經不必想法子跟自己證明「我是懂紅燒肉的」了。當然，因為你確實懂，而且也已經吃過了太多紅燒肉，所以你會對世上紅燒肉的諸多不如意處不加介懷，而去專心感受紅燒肉那具有共性的美妙部分——為什麼你喜歡各類紅燒肉卻不喜歡白燒肉呢，一定有其最本源的一點，於是你就抓住那點，開心的吃起來——紅燒肉真好吃。

熱白饅頭。掰開，夾紅燒肉，蘸紅燒肉汁，咬一口，外糯內香，順嘴流油。

如果不介意紅燒肉軟爛的話，加先煎過的土豆入鍋，慢燉，土豆爛時與肉汁混一，紅燒肉上沾滿土豆泥彷彿勾了芡，吃，好吃得很。

紅燒肉燉完了，加梅菜慢蒸，蒸到酥爛，肉成絲縷，吃。

加茨菇。這是江南吃法。茨菇本身可能略苦，但配合紅燒肉燉，有特異的香味，而且那點苦味，還能去膩。紅燒肉酥軟，茨菇脆，相得益彰。

加百葉結在肉汁里，燉。需要略燉入味，取到肉香。

最簡單也最百搭的，其實，還是配白米飯。水略加多一點，把飯煮軟些，出鍋有水氣，郁郁菲菲。趁熱，把燉爛的紅燒肉和肉汁鋪在飯上，趁熱，把半融半透明的紅燒肉肥處，咬那麼一口，配軟米飯，黯然銷魂。米飯太干太有勁道，就沒有這種溫柔的口感了。一口蘸汁帶肉的飯下去，無可名狀，唯有慚愧。

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