南極：地球最後凈土尋找「南極藍」

最新 09-25

南極：地球最後凈土尋找「南極藍」

從小知道七大洲四大洋，半生過去，亞洲、非洲、北美洲、南美洲、歐洲、大洋洲一一涉足，對南極洲的嚮往與日俱增，苦於無伴相隨，雖然已獨自去過許多地方，對冰冷遙遠的南極還是心存芥蒂，不敢獨往。去年年中，一幫好友終下決心，一起出行，向南極進軍。大家開始尋找能夠駛入南極圈的船，協調每個人的時間表，準備防寒防水的服裝，轉眼半年過去，終於成行，全程14天。

我們從世界最南端小城，阿根廷的烏斯懷亞上船，經過兩天兩夜的航行後，終於站在世界第七大洲－南極洲的土地上。南極洲本應是一片白茫茫的世界，但那裡的藍天、藍水、藍冰讓我刻骨銘心，只有到過那裡、親眼所見的人方能體悟。

那是一種純凈的藍，透徹的藍，令人心醉的藍，我不由自主地將本文定名為《南極藍》。

老友劉明走遍千山萬水，旅行經驗滿滿，他為我們選擇了探險號船MS Expedition，這是一艘2009年重新裝備過的航海船，配有兩部強力發動機，四部新安裝的穩定器，船頭裝有測試儀器，可及時發現未標明的峭壁與岩石，還裝有破冰器以助進入冰海。

船上每間客房都有觀景窗，船艙可住一至四人，我們選的是兩人一間，內部與一般游輪無二，感覺面積略大，床較寬，固定於地，無法移動。致使我們中的一對伉儷抱怨結婚三十年首次分床，大笑過後，不禁感慨：當今社會竟然還有如此親密無間的夫妻，乃異數也。

考驗！通過魔鬼海峽

到南極最大的考驗是：穿過橫在南美洲與南極洲之間的德雷克海峽。此海峽寬900至950公里，居世界最寬之海峽，受極地旋風影響，無風三尺浪，趕上風暴，人仰馬翻，不要說嘔吐不止，船上未加固定的物件會滿天飛，據稱該船的三角鋼琴曾從一個角落飛到對面的角落。浪高時可達10至20米，歷史上有無數船隻在此傾覆海底，故而被冠為「魔鬼海峽」或「死亡走廊」。海峽雖以16世紀英國船長佛蘭西斯?德雷克的名字命名，但德雷克本人並未在此海峽露面，而是選擇了水道較為平靜的麥哲倫海峽。

在南極一切行程靠天定奪，每天都會隨時隨刻修改航道。我們船上配有15名專業科學家，含及歷史、地理、生物、自然專業，他們中有許多人到過南北兩極多次，最多得到過極地150次。有他們為我們做專業輔導，何其幸也。這些專家到此做導遊探險員，並不單單為了生計，很大一部分是出於興趣與愛好。我們的船長，個頭不高，身材微胖，骨子裡喜歡冒險，不斷帶著我們沖向高難度的島嶼，讓大家看到更多、更遠、更險、更美的景點。

我們的探險隊長Jonathan令人喜愛，身上沒有一絲贅肉，英俊幹練，說話時略帶一點靦腆，其經歷非凡。他1989年就成為英國皇家地理學會成員，2009年領導了南極海底潛水考察。這些成就並沒有影響他為遊客服務的認真態度，每到一個島嶼，他都身先立足，第一個登岸考察，站在冰冷的水裡，幫助一船船的人逐個上岸，並不厭其煩地、充滿激情地、一遍遍地介紹島上特色。這種耐心非常人所有，有他做南極探險隊長是天賜之運。在最後的告別聚會上，他說，帶完我們這次船，他就要飛回厄瓜多，與妻兒團聚，這位三個孩子的父親，是我見過最有魅力的男人之一。

到南極需要一個好體力。沒有風暴，條件允許時，我們每天上下午各下船一次，下船前要換上船上發給每人一件的紅色防水防寒外套，裡面還要穿上薄羽絨服，下面套上滑雪褲和長筒防水靴，再掛上救生圈，圍上圍脖，戴上墨鏡和手套，提上相機。全副武裝後的我行走如企鵝，行動像狗熊，那時那刻，我頓時體會到航天員的感受。

順著船上最低艙放出的旋梯，小心翼翼地下到在海浪中顛盪起伏的黑皮筏上（我出發前的三個月左腕骨折，剛剛從手術中初步康復）。每艘快艇可載十人，大家對半坐在兩側，探險隊員發動馬達，船兒乘風破浪，沖向當日目的地。到了島嶼，先將雙腳伸向海水中，在工作人員的扶持下登岸。夏日的南極，雪已不多，島上布滿大大小小的石塊，這裡是企鵝的世界，空氣里瀰漫著濃濃企鵝屎味。或行走在高低不平的石塊上，或爬行在冰雪高坡上。無論哪一種都是極其消耗體力，回到船上，除了吃飯，交換照片，全然無力再做其他事宜。

啟程！告別烏斯懷亞

南極圈不允許大船駛入，只有200人以下的船才能在南極圈內的島嶼靠岸登陸。我們的船雖小，加起來也有五層之高，聚會廳，餐廳、圖書館、健身房、衛生室、桑拿室俱全，飯菜水平雖不及豪華游輪，但內容齊全，每天雞鴨魚肉，甜點冰淇淋一樣不缺。船未行，訓練開始，126名乘客分成四組，以南極企鵝的名字命名：帽帶Chinstrap、阿德利Adelie、麥哲倫Magellanic、巴布亞Gentoo，我們被分在巴布亞組，巴布亞企鵝在我們此行中所見最多。

一聲笛鳴，探險號船離開碼頭，全體遊客站在後甲板上，拍照、揮手，目視，都在以各自的方式與烏斯懷亞告別。浪濤洶湧澎湃，那個曾經由犯人興建，依山傍水的烏斯懷亞，逐漸消失在雲山霧水中，我們駛向神秘而不可知的德雷克海峽。

出海的第三天，窗外景色，漸入佳境，水中有了動物，海上飄來浮冰，冰山，像一個龐然大物徘徊在地平線上，一個勉強可辨的幽靈，一個近在眼前的白霧，漸漸進入眼帘。我們抵達古迪爾島，此島位於南極半島尖端。

下午二點半，我們首次登陸南極洲。大家分批分組下到更衣室穿衣換鞋，全副武裝自己，下船前在消毒水中淌過，以免將人類的細菌帶入島上。

橡皮艇載著我們駛向島嶼，第一次登島，心情難免有些激動。1911年12月，挪威探險家Roald Amundsen 第一次登上南極洲極點，將挪威國旗插在極地高原，1968年，南極迎來了第一批遊客，半個世紀後的今天，我來了。中國和美國的國旗早已在南極洲上空迎風飄揚數十年，我晚了，但我還是來了，在全世界75億人口中，我亦是佼佼者，我仍有資格保留驕傲。

登陸！踏上古迪爾島

灰色的岩石，灰色的土地，灰色的山丘，這就是古迪爾島給我的第一印象，很難想像4、500萬年前，這裡曾被棕櫚樹覆蓋。上島後，立即置身於企鵝王國，成千上萬的企鵝在那裡忙著娛樂自己，或昂首挺胸闊步，或懶散卧睡，或匆匆小跑，或耐心哺育幼兒，唯獨無視我們的到來。船上要求我們與企鵝保持一定距離，不可靠近，但這些島主們全然不顧人類的規定，姍姍跑到我們跟前，想多近就多近，甚至無恐地踐踏我們的雨靴，用嘴噠噠叼啄，也許這是它們向我們示好。

如此一來，我們無需違規，就可與這些可愛的企鵝近距離接觸，細觀它們的憨萌之態，聆聽它們的喳喳聒噪，拍攝它們的喜怒哀怨。幸運如我們，第一次上島就看到了此行所見的三種企鵝：帽帶、巴布亞和阿德利。除了企鵝還有海豹，這些身材臃腫的胖傢伙們，懶懶地躺在地上，偶爾抬一下頭，蔑視地瞄我們一眼，又昏昏欲睡。這裡的海豹有七種，我們見到了豹海豹、食蟹海豹、象海豹和威德爾海豹。海豹處在生物鏈頂端，幾乎沒有天敵，只有虎鯨才能動搖它們，所以它們幾乎可以永遠悠閑自得地睡大覺。行走蹣跚，相貌憨憨的企鵝，雖貴為南極的主人，數量高達數千萬，吃的卻是最低級的磷蝦（甲殼類浮遊動物）、小魚及烏賊。

返船途中，擔任舵手的探險隊員駕著快艇帶我們繞島一周，我們看到在水中涌動，上串下跳的海豹，它們一反旱地作態，變得機警又靈活。而躺在冰塊上酣睡的海豹還是那麼懶洋洋，舒適地卧在潔白的冰床上，猶如我們睡卧在席夢思床墊般受用。人類的溫床是它們的地獄，它們的冰床是我們的噩夢，這個世界正如達爾文所言：適者生存。

數只企鵝排成行，在海面上一閃一閃飛越，好似黑白車輪在藍色的海浪中滾動，生動而有趣。

懾人！美麗的冰世界

在南極半島逗留的十天十夜中，除了有半天因天氣惡劣無法靠岸，我們基本每天登岸兩次，無論是看風景，還是參觀科考站，萬變不離其宗的是，每天都要與企鵝和海豹說hello。南極本就是它們主宰的世界，其他動物，如海豚和鯨魚都是偶爾邂逅。

兩天過後，坐在皮筏上，無需用眼，只要用鼻一聞，便知島嶼到了。在國人深受霧霾之苦時，無污染、無細菌、無塵埃的南極諸島，被眾多企鵝和海豹的糞便搞的臭氣熏天。面對可愛憨懵的企鵝，本應愛屋及烏，但我實難做到。與我同室的女友，每日與企鵝親密接觸，以致她身著的外衣褲掛在室內，都散發出淡淡的腥臭味，我雖無怨言，但不甚喜。而我對南極冰的熱愛卻是由衷喜愛，全心全意。

南極洲在七大洲中最冷、最乾燥、風最大，地球70%的水來自南極洲。南極的冰山，來自與冰川連接的冰架，它們從浮動的冰架上崩裂落水。最大的冰山數公里長，高可達50米，最小冰山也有一至五平方米大，多呈桌狀。但也見過擎天柱般的冰山，高高屹立在海面上，散發出懾人的魅力，給人無盡的聯想和靈感。

一日，我們的快艇皮筏穿行在大大小小的冰山之間，布滿溝壑的冰塔漂浮於幾何形態的冰塊之間，霎那時，猶如進入龍王爺的水晶洞，不，是天宮。一座接一座的冰山晶瑩剔透，渾然天成，高低不一，形態各異。一道道裂隙中閃爍著熠熠藍光，那是一種世間罕見的藍，無以名狀的藍，令人感動涕泣的藍，冰清玉潔的藍。碎冰則像一顆顆鑽石，鋪灑在蔚藍的海面上，在陽光的照耀下，眼前的一切幻如童話世界。

每個人都貪婪地拍照，生怕以後再也看不到如此美景。突然一座三層樓高的冰山聳立在眼前，狀圓柱，通體透亮，像龍王殿的擎天柱，雄偉筆直，難以置信這是浮在海水中的冰山。高大頂天的冰柱，被傍晚的橘色陽光輕輕環繞，被湛藍得海水微微烘托，發射出令人窒息的魔力。我停止拍照，靜靜仰視，享受這世間難得的美景。我想，這恐怕是我這輩子的唯一，因為今後再來南極的可能微乎其微，今天看到的冰柱將會融于海中，不復存在，這是人生可遇不可求的景觀。後來我們又看到一些扇形、圓形、幾何形得冰山，都很美，但都不及冰柱的印記強大震撼。

天堂！雷麥瑞海峽

我們的船於航行第五日上午穿越雷麥瑞海峽Lemaire Channel。雷麥瑞海峽是南極最壯觀的海峽，其景色天下無雙，主要因海峽兩側的峭壁陡峭，高達300米。海峽長達11公里，水道深至140米，峽寬500-1600米。德國遠征隊於1873年發現該海峽，1898年第一次有船航行通過。水道中充滿冰山和冰塊，難以航行。如不入內，無緣見其之美。

船緩慢駛入海峽，以防與峽灣中常年聚集的大小冰山相撞。天色陰，霧蒙蒙，海峽兩岸的景色，如一副淡淡的黑白山水畫，充滿中國風的意境。峽灣中漂流的浮冰及它們淺淺的倒影，與天一色，濃淡相宜。我們立在船頭的遊客，變成點綴風景的一點紅。感謝郵輪公司的選擇，贈予每人的大紅外套除了醒目喜慶外，還兼備打破南極色彩單調的功能，為只有黑白藍色的世界增添重彩——中國人最愛的中國紅。

南極夏末，雪山融化，峭壁上的黑岩裸露斑斑，不經意間，這些黑色岩石變成國畫中的墨色主調，一筆筆，至上而下地潑落，又紋絲不差地倒映在清澈見底的冰水中，變成丹青高手的絕筆，每一幅都不會再有第二。

眼前的冰川、冰山、冰洞、冰雕一如我夢中的天堂：無風無浪，純白的冰，純藍的天，純藍的海，以及冰洞冰隙中透出的藍光，倒影在水中黑白相間的山麓，躺在船邊的冰床上酣睡的胖海豹，及天空中偶爾一現的飛鳥。這裡的山峰從未有人涉足，這裡的動物遠離塵囂，年復一年地循著自己的節奏生活。天邊一束小小的陽光，溫暖而不刺眼，四周寂靜的讓人不敢大聲喘氣。我默默地坐著、看著、沉思著，生怕驚走眼前的一切，這如夢如幻的峽灣，非天堂何處尋？

巡禮！南極科考站

中午時分，戀戀不捨地告別雷麥瑞海峽，下午，我們前往進入南極半島後的第一個科考站－韋爾納茨基。這所設在阿根廷小島上的烏克蘭科考站，原是英國的F站（英國人以26個字母命名科考站），1947-1996年英國人在此觀察到臭氧層的消耗。1996年，烏克蘭人戲劇化地以一英鎊之價從英國人手中買下該站，並以其科學院第一位院長的名字命名科考站，繼續致力於臭氧層與臭氧洞的研究。

我們登島後，一位操著濃厚俄式英語腔的中年男人接待我們，他剛來幾周，告訴我們，來此工作的人至少逗留一年，才能回國。接著帶我們進入一座簡陋的二層小樓。一層是他們的工作間，總共五六間房，每間面積都不大，裡面的計算機與儀器看上去陳舊落後，不知如何進行精確科研。此外還有一間醫務室和一間娛樂室，在遠離塵世的孤島上，治病與娛樂何其重要。

接著上到二樓參觀，除了他們的寢室，還有一個酒吧間和專為遊客設立的禮品店。雕花木製吧台是英國人留下的產物，散發著英國的貴族氣息，但如今出售的是站里自製的辣味胡椒伏特加，我的朋友中有人買了一杯喝，除了品味，更是要為科考站作點小小貢獻。禮品店的東西不便宜，可以理解，若不是資金短缺，誰願意不辭勞苦得接待遊客？

站里提供蓋章郵寄服務，花三美元可將一張蓋章明信片寄回家中，只是時間較長。信先由信使帶到烏克蘭，然後再從烏克蘭寄往中國或美國，也許半年，也許一年，能否收到無人確保。

接著我們又參觀了Wordie House ，這座1947年建立的英國科考站，早於1954年關閉，現在成為英國科考站的遺址，室內保留著當年的工作生活用具：上下床鋪、打字機、取暖爐、書籍等等，供參觀，該科考站當年主要從事氣象學研究。

我想，探險船安排我們參觀這裡的主要目的是觀景，當年各國到南極選擇科考站地點時，一定優先考慮環境適合與優美。在只能居住四、五個人的迷你Wordie House科考站外，有一座雪山，我們到時已是傍晚，順著高坡向雪山頂攀登，夕陽從山後背照射過來，舉目仰視，山坡與天相連，我們踏著鬆軟的雪，一步步爬向山頂。到了巔峰處，回首一看，風光無限。腳下藍湖、白雪、黑屋，又是一個三合一，缺一不合的美景。天上的雲像蓮花朵朵，像孔雀開屏，一層層綻放，美到令人窒息，美到有人長跪不起，淚流滿面。隊友賈波作詩讚曰：「行行腳印踏上天，點點人影在天邊，那裡風景美無限，疑是仙境落九天。」

我們參觀的Damoy Point英國避難所、阿根廷避難所，都十分簡陋和破爛不堪。我們還親眼目睹了1955年在馬蹄島建立的英國科研Y站的關閉，我們去參觀的那天，是它的正式關閉日，兩名女工作人員為我們蓋了郵戳章，然後帶上島上最後的裝備，夥同其餘兩位科學家，告別馬蹄島，跟隨我們的船撤離。我們，成為英國Y科考站的最後訪客。

在所參觀的科考站中，屬1975年成立的羅瑟拉站Base Rothera最氣派。據說它是英國最大的科研站，設有生物研究中心和空中作業中心，不但設施齊全，還有一個900米長的飛機跑道，和一個60米深的碼頭。我們十分幸運，正好趕上一架雙水獺機起飛，從滑翔到升空，從轟鳴到無聲，紅色飛機漸漸消失在萬里如洗的藍天中。該島的工作人員，稱得上男俊女美，好像進了選美集訓地。接待我們的英國人非常紳士，操著純正的倫敦腔。這個科考站冬季2、30人，夏季100多人，聲稱一年只接待一次遊客。我有點懷疑，因為在他們的小賣部中堆積著大量商品，一年100多人來訪，何時才能銷售怡盡？

幸運！南極圈賞日蝕

進入南極半島後，老天爺一直不悅，不是颳風下雨，就是烏雲密布，前一晚，夕陽似火，晚霞漫天，我想明日一定是個好天。隔日清晨，一睜眼，拉開窗帘，朝陽燦爛，海水碧藍，雪山潔白。我們這艘強力破冰探險船，在全體人員集體倒數五、四、三、二、一後，駛入南極圈南緯66度34分，全體遊客在甲板上喝香檳慶祝，紛紛拍照留念，熱鬧非凡。從地理和科學意義上講，進入66度33.44才算到了南極，但目前全球只有少數幾家船運公司有能力駛入南極圈，因時間有限，每年能進入南極圈的遊客不超過2000人。

我們何其幸運，不但越過南極圈，勇敢的船長帶著我們繼續前行，一直航行到斯通寧頓島Stonington Island 外海，南緯68度14分，此緯度極少有遊客到訪。因風大冰阻，我們在此返航，但我已十分滿足，到了我這種年齡，已經凡事不求頂級，只求曾經，安全地經歷過，是我的最高標準。

不知是因為進了南極圈，還是晴朗之故，眼前的冰山冰海愈發美艷。一座貌似北京奧運水立方館模樣及同等尺寸的冰山，從水面飄來，如此龐大平整的長方形冰塊，除了上帝，何人能造？傍晚時，不落的太陽照耀在冰海上，橘光萬丈，兩岸高山聳立，船兩邊是移動的冰山，整齊劃一，極速地從我們身邊飛過。原以為南極只有白雪、企鵝和海水，萬萬沒想到最美的是它的冰山，它們漂浮在海面上，隨時隨刻地變化形體，每一分鐘都會呈現出一個改頭換面的自己。

在我們越過南極圈的幾個小時後，地球發生了一次日全食，最佳觀測點就在南極，我們船上的同胞，80年代出生的老極通過褐色保護鏡，錄下了這一幕，極為珍貴。我們還看到罕見的碟狀雲，形似飛碟，像孿生姊妹並列當空，老極的四歲兒子見狀大喊：外星人來了。

南極洲是世界最大的天然冰庫，全球冰雪總量的90%儲藏於此。冰庫包括冰川、冰架、冰山，海冰Sea Ice。海冰，我是第一次聽說，更是第一次踏足。這要感謝我們流淌著冒險血液的船長，他排除萬難，破冰航行，將我船停泊在一眼望不到邊際的冰原之旁。當我心有餘悸地登上冰原，才明白，海水可以結冰，只要具備三個條件：1.氣溫低於水溫2.有少量過冷卻現象3.水中有懸浮微粒、雪花等雜質凝結核。海冰密度因小于海水而浮於海面，經常與海岸或島嶼相連，可隨海面升降，伸延數米至數百公里不等。目前海冰佔地球表面7%，佔全球海洋12%，它是海洋的保護層，防止海水蒸發。

挑戰！下海游睡帳篷

我們的船掉頭返航了。自進入南極圈後，一直陽光燦爛，這天也不列外，藍天無雲，水面如鏡，群山倒映水中，冰山在河床中流動，時時眼見冰架上有冰塊崩裂，跌入水中，掀起巨浪。落入水中的冰山，像孫悟空翻筋斗，72變，每次以不同的形態展現。我們仍然下大船，乘小艇，遊盪在冰河中，拍雪山、拍倒影、拍海豹、拍飛鳥，一會兒相機在手，一會兒手機在握，忙不迭地按動快門。

南極的純凈宇宙無雙，處處像水晶般透明，沒有人類的破壞、沒有建築、沒有農產，動物品種稀少，空氣清新，拍出的山水美如仙境。水清澈見底，倒映在水中的山峰，可以看清每一個皺褶，每一道裂紋。一時間，大家停止拍照，靜靜地坐著，竟然聽到冰山的流動聲。一塊像九龍壁的冰牆出現在眼前，這座九龍壁冰牆臨水面處看似牆基，上部則是凸出的冰雕圖案，真乃天之所作，神奇無比。

探險員從水中撈起一塊大冰放在艇上，讓我們觀賞，那冰，清澈透明，無一粒雜質，被陽光一照，發出鑽石般的光芒。

在尼克港，船上安排了游泳活動，躍躍欲試的人們在水邊脫衣拍照，聽到一聲令響後，一起沖入水中，大部分人的腳踝剛剛沒入冰冷的海水中，就立即轉身往回跑，能夠將全身沒入水中人的寥寥無幾。一位77歲的瑞士老人，請我幫他拍攝照片，他竟然是全身置於水中的人，我為他拍攝了2、30張照片，老頭很高興，不斷地感謝我。他隻身一人來南極旅遊，已去過北極，到南極是他的夢想。看著他用了好長時間穿上襪子，佩服之情油然而生，太勇敢了，我比他小很多，已然不敢做此嘗試。

中國人中只有30多歲的老極下了海。他是第二次到南極，帶著太太和四歲的兒子，獨立攝影師，曾上過鳳凰台魯豫的節目。船上不許小孩下船，他和太太輪流照看兒子。他請我說明錄像全過程，我舉著他沉重的相機，將他下海，在水中撲騰，上岸發表感言一一錄下。當夜我左手疼痛無比，畢竟是剛剛做完接骨手術，也算為中國人在南極下海作出小小奉獻。

在南極下海時間最長者是美國游泳健將琳恩?考克斯，她曾在南極海水中遊了近二公里，共25分鐘。醫生說她具有特殊的體質，她為此出版了一本書：Swimming to Antarctica。堪與這種英雄行為相提並論的是蘇聯醫生列昂尼德，他1961年，在南極為自己做了切除闌尾手術，耗時1小時45分鐘。

是夜，參加島上露宿的隊伍出發，幾乎半船人都參加了這項挑戰，每人另加費用320美元，我們中間的攝影家龔錦也報了名，因名額滿而未成行。

第二天早餐時，在餐廳看到這些勇敢的露營者。與一位來自美國的印巴姑娘攀談，她告訴我：夜色很美，漫天繁星。雖有帳篷、睡包和褥墊，依然很冷。最困難的是如廁，出於環保，廁所設在很遠的地方，脫褲冷，走路黑，睡不著，去了兩次，夜晚最大的期盼是天趕緊亮，回到船上。我想這一經歷她會終生難忘。

告別！遙望合恩角

我們最後一次上岸，看企鵝，爬雪山，參觀科研站。最後參觀的竟然是英國的第一個科研站，現已變成博物館，裡面陳設著舊日的衣物、澡盆、爐子和許多書籍與罐頭，牆上還貼著兩張美女圖，漫漫長夜，望梅止渴吧。

在島上，我第一次看到象海豹，體態丰韻，眼珠黑亮，面相憨厚，慵懶地躺在岩石上。象海豹雖然體重可達一噸，其實性情溫和，它們90%的時間都在水下活動，以魚為生，不易看到。而體態不大的豹海豹則靈活兇悍，我們離開島的前一分鐘，看到一隻豹海豹爬上岸，突襲一隻企鵝，將其叼入海水中，像貓捉到老鼠，一點點將企鵝玩死，再一甩一甩地將企鵝撕碎吞噬，血染海水。五六隻飛鳥聞腥而至，盤旋上空，期盼分一杯羹。

當夜，船上舉辦化妝晚會，人們穿上船上提供的各種服裝，化裝成企鵝、魔鬼、海盜、海豹，登台表演。船上的最小遊客，老極的四歲兒子，以功夫企鵝獲得第一名，而一位英國遊客因朗誦自己寫的讚美南極的詩獲得第二名。

船在搖擺中前行，乘風波浪的氣焰中透出一道道稍瞬即逝的彩虹，彩虹不停地消失，不停地呈現，猶如人生，總有燦爛，總有平凡。南極海中的大小冰山，堅定不移地漂浮在海面上，像天地間的哨兵，牢守一方。

返程途中，貼心的船長將航線故意一偏，讓我們得以遙望美洲大陸最南端的合恩角。合恩角，以1616年繞過此角的荷蘭航海家的出生地命名，位於智利南部火地島群島最南端的陸岬，那裡風大浪涌，既被來自南極的潮水冰山衝撞，又是太平洋和大西洋分界點，歷史記載曾有500艘船在此沉沒，被視若航行者的墓地，真正的世界天涯海角。

回到烏斯懷亞，再次看到現代化的城市與耀眼的霓虹彩燈，一種恍如隔世的感覺油然而生。十多天來，一直生活在藍天白雪，白冰藍水的純凈環境中，沒有電話、沒有微信、沒有網路、沒有電視，過著真正與世隔絕的生活。突然間，一切都有了，面對半山的燈光，繁華的鬧市，有些陌生，有些不習慣。但沒過多久，一切又適應了。畢竟這裡才是我們久久生存的環境，可謂出世難，入世易。

如果你喜歡純潔，喜歡冰雪，喜歡單一，就到南極；如果你喜歡鮮花、綠草、生意盎然，那就千萬不要到南極。世界上有許多地方，你去過，你喜歡，你分分秒秒可以再去，但只有一個地方，你去過，你喜歡，你卻不能想去即去，那就是南極洲。南極，那裡是地球最後一片凈土：白雪覆蓋著冰川，冰川系接著冰架，冰架孕育著冰山，冰山蕩漾在海中。在天藍、水藍、冰藍的南極，形似單調，但就是在這個單調的世界，你會得到無限的純凈，無限的安寧，無限的想像，無限的舒暢。南極藍，我愛你！

國際詩詞協會中國旅遊文學博海書香

總編：沈裕慎

編輯：李平戴三星

聯系人：李松雲韓奇

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