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我說陽澄湖的大閘蟹最肥美,有人會說「不對」嗎?

菊花黃了,大閘蟹也上市了,數遍五湖四海,只有陽澄湖的大閘蟹最肥最美。

這是一篇民間故事的開頭,帶著傳說故事所特有的娓娓道來的婉轉。那篇傳說講的是明代畫家沈周,幼時喜歡在陽澄湖邊作畫。那辰光的墨汁是由糯米糅成的,香氣撲鼻。沈周洗硯湖邊時,墨汁倒在水裡,一直流入陽澄湖,引來了很多大閘蟹。它們最愛吃這種墨汁,墨汁把它們養得肥美鮮香。

螃蟹是至味,飯桌上有了螃蟹,就容不下別的菜了。大家都愛吃雌性螃蟹,連紅樓夢中的人都知道「多拿幾個團臍的過來」。剝開蟹殼,一小團橙黃色的蟹黃可以用小勺子舀些醋泡一下,泡透了再用竹筷子尖輕巧準確地卸下來,拿蟹殼當個精巧的小碗,整個兒扒拉進入嘴裡。

姜醋中的生薑碎末是為了緩和螃蟹的寒性,但是這也讓醋染上了不可思議的鮮香,拌合著入口即化的蟹黃和瑩白如玉的蟹肉,吃完後意猶未盡地一根根啃著蟹腿,連爪子尖里最碎的一絲絲肉也可以啃來吃。難怪豐子愷說,他小時候一隻螃蟹可以下兩大碗白飯來吃。

我見過南方人用來吃螃蟹的那套精工的餐具,只是從來沒有願望一試。吃東西如果這般理智,敲敲打打嚴絲合縫,冷靜得不剩絲毫血肉,那吃的樂趣和其他又有什麼區別?在家裡的餐桌上,一邊大快朵頤地吃蟹黃蟹肉,一邊顧不得擦拭手指上腥香腥香的已經染成黃色的姜醋,這才是吃的至上快樂。

陽澄湖的大閘蟹卻是不俗,青色的生蟹殼上被刻上商標,批發到各地食客的盤中。個頭很齊整,小巧方正,腿也很結實,不太掉,那麼有模有樣地從鍋中出來。它們儘管看上去沒那麼肥碩,卻總是帶著滿滿一腹、盈盈欲出的蟹黃,顏色類於高郵鴨蛋,紅彤彤得要冒出油來似的。

海螃蟹也吃過,但總覺沒有河螃蟹那種鮮味。海中的蟹可能因為在大風大浪中慣了,八條威武的腿子久經鍛煉,划水劃得都扁了,也嚼不出肉來。海蝦倒是比河蝦美味,淡紅色的蝦肉飽滿筋道,配合著南方醬油特別好吃。河流中的螃蟹,就如河流中的螺螄一樣,帶著那種混合泥土、吃過水草的腥鮮,十分生猛鮮活。這些倒是海中的螃蟹不能比的。

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