等待，是茶教會我的美德

不久前，我和一位著名的營銷大師聊起過傳統功夫茶和時尚的快消奶茶之間的區別。話題聊的很愉快，大師很專業，從產品到定價到市場推廣到目標受眾聊了兩個多小時，聊到我的錄音筆爆棚了，大師還在叨叨叨。

我看天色已晚，晚上還有茶局，就提了個套路式的問題，大師，請你用一句話概括功夫茶和奶茶的區別。

大師沉默良久，說，最大的區別就在於等待吧。

班主任這時放下記得滿滿的筆記本，接了一句，對好茶都是要等的，你看喜茶也要排半天隊。大師給了班主任一個大大的白眼，說，功夫茶的等是要等一個合適的人和你一起喝茶。我抬眼看了一下大師，發現他的髮型更亮了。

喝茶几年，確實也變得更有耐心了，一泡好茶到手，總想著什麼人才陪和我一起分享，定了人之後，還要挑日子，天氣不好不喝，心情不好不喝，我知道有人又要說Y老師作了，但是作的前提的，我有好茶啊。

如果等待是一種作，那麼岩茶一定是最作的茶了，從發芽開始就比別的茶類遲了一大截，你就得等，做青的時候也得等個死去活來，好不容易做完青，焙火的過程有要等待3-4個月之久。

Y老師還欠著同學們三款茶，有些童鞋不理解，為什麼岩茶的焙火要等這麼久。

上周Y老師帶著童鞋們的催促又再一次走訪了三七二十一戶的山場主人，打著工作的名義喝了一圈牛肉和慧苑老叢，等等等等。目前牛欄坑和慧苑坑的大部分茶都已經焙火完成了。但是還有個別茶農還差那麼一道火。

現在主流的焙火工藝，通常是經過三道火將茶焙到中足火的火功，對於各家的精品茶而言，焙火都是一個小心翼翼的過程，尤其是第二道火到第三道之間，通常各家都會讓這期間的茶有20-30天的退火時間再根據茶的狀態來決定定型的火要怎麼焙。

對於單株來說，焙火更是一個大難題，嚴格意義上來說單株的茶不能稱之為產品，我們這次的單株集萃，樹大一點的做完有一斤多的精茶，樹小一點的就是2-3兩的精茶，焙法自然也是各有不同。

有的師傅把茶薄薄的鋪在焙籠底部，有的師傅把他用紗布包起來焙，有些師傅則那另一個竹篾隔在焙籠上慢燉，但是通常，單株茶都會利用焙坑的尾火小心翼翼的焙。楊明師傅的百歲香母樹更是要經過幾十個小時的文火慢燉才能定型。

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