5000名外出的藏書人，能帶回5個億，秘密都在這碗湯里
一場雨，
蘇州就成了姑蘇。
月落烏啼，
寒山寺上鐘聲起；
留園清風，
陪君驚夢到三更。
姑蘇的秋，
總帶著些許的愁。
每每這時，
城裡的人們就越發想念，
那個叫做「藏書」的地方，
和那碗羊湯的溫度。
藏（cang）書所謂何地？
並非書店，
亦非圖書館，
而是蘇州城西、太湖東岸的一個小鎮
——「藏書鎮」。
之所以叫作「藏書鎮」，倒還真跟書有些聯繫。
還記得歷史上那個「被離婚」 的朱買臣嗎？買臣好讀書，然妻子嫌他只讀死書，不能賺錢，要把他的書全燒掉。
於是，買臣就把書藏於山中，偷偷拿出來讀。後來他考取功名，人們為了紀念他，便把他的家鄉命名為「藏書鎮」。
然而讓這座小鎮聲名鵲起的，
並非這段勤勉讀書的佳話，
而是這盆，
「鮮死人不償命」的白湯羊肉。
只放鹽，
不加任何輔料、調味料，
卻不腥不膩、又清又鮮，
湯色乳白，
肉酥而不爛，
盡顯羊肉之本味，
吃過之人皆贊久食不厭！
明、清時期，藏書鎮境內群山綿延，水草豐厚，很適宜養羊，當地就有農民從事養羊、殺羊、燒羊、賣羊肉的行當。
一開始以擔賣或攤賣為主，直到清末才在蘇州城裡開店經商，俗稱「羊作」。
鄉志記載，光緒22年，藏書周家場（今興奮村）的周孝泉曾在蘇州醋坊橋畔開設城內第一家堂吃的「升美齋」羊肉店。
一個不大的店面，
幾張八仙桌，
幾把方凳，
熱情招呼的夫妻店家，
一盆熱氣滾騰的白湯羊肉。
幾百年來，
這個場景都是冬日裡的蘇州人，
最最溫暖的記憶。
「羊湯勿鮮勿要銅鈿」。
藏書羊肉的魂兒，
全在一個「鮮」字。
而要想做到這個字，
除了考究的選材，
離不開獨特的烹制方法。
一般選用放養爬坡的山羊，
以2歲左右的公羊最佳。
先將現殺山羊的胴體漂洗乾淨，
再將其切成4~6塊放入盆堂。
盆堂，
不同於普通大鍋，
而是用杉木做的木桶，
這是味道是否正宗的關鍵。
用木桶煮出來的肉湯，
湯更濃、味更足。
先急火燒沸，
待浮起一層浮沫後用勺撇去，
然後將盆堂中的羊肉取出，
放入冷水中漂清，
俗稱「出水」。
略待沉澱後，
將盆堂中的羊湯出鍋，
盛入另一容器靜置，
把鍋底的沉渣清除，
稱為「割腳」。
烹制過程中，還要注意不同羊肉放置的位置。
最下面放羊肉，上面是羊肚，而最上面則是鮮嫩的羊肝。急火燒沸後，便可將羊肝撈出，泡在淡鹽水中，這樣做出來的肝才不會變色變味。
「出水」、「割腳」之後，
把靜置好的羊湯和出好水的羊肉，
重新倒入盆堂內，
旺火燒煮3小時以上。
其間大、中、小火都要拿捏得當，
待肉爛湯濃後，出鍋拆骨，
放入竹製籃筐中瀝水，
涼凍，以備切用。
滑爽的肉凍，
彈牙的肉皮，
鮮嫩的羊肉，
分明的層次感帶給舌尖的，
卻是極為複雜的味蕾刺激。
或夾起一塊送入口中，
直接感受羊肉本身的鮮美；
或佐以蘸料，
讓羊肉和醬汁充分碰撞，
產生更為奇妙的化學反應。
最後，
用一碗熱乎乎的羊湯，
在全身毛孔的酣暢淋漓中，
結束這場、
回味無窮的味覺之旅。
蘇州人好清淡，
最喜這一碗白湯的溫存。
藏書羊肉卻不滿足於此，
在小小的羊身上，
下足了功夫。
秘制的紅燒羊肉，
香氣馥郁、肉皮鋥亮
肥而不膩，入口即化，
口感比白切羊肉更為醇厚迷人。
羊膏紋理漂亮，
口感細膩肥美。
羊肚、羊鞭、羊腿、
羊肉水晶糕、清蒸羊肉、
羊肉蘆粽···
白切、紅燒、脆皮、爆炒···
智慧能幹的藏書人，
甚至能用這羊肉，
做出4050種菜肴的「全羊宴」。
秋雨瑟瑟，
晚風來急，
加晚班回家的路上，
照例拖著疲憊的身子，
鑽進一家藏書羊肉館：
「老闆，來一碗紅燒羊肉面！」
吸一口勁道的麵條，
咬一口酥爛的羊肉，
喝一勺鮮美的熱湯，
整個身子便瞬間熱乎起來。
恍惚間，竟覺得外面的風也小了，
雨也住了，
整個秋天，
都變得明朗起來。
人們都說，
藏書人是「一隻木桶闖天下」。
紅遍長三角的藏書羊肉，
一年消耗60萬頭羊，
全鎮6500多人從事羊肉相關產業。
每年秋冬，
5000名外出的藏書人，
能帶回5個億。
然而對我們食客來說，
那些都不重要，
我們在乎的、
只是這一頓吃什麼，
白切，還是紅燒？
吃面，還是喝湯？
少年啊，
人生也有沒有答案的時候。
只要能用食物，
自由地取悅自己，
就是最大的幸福。
- END -
（圖片來自匠匠探店實拍.
部分圖片來自網路，
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總有一個人在堅守，
總有一件事要完成。
茫茫人海，
匠心之城。
不喧嘩，自有聲。
※古龍：人在江湖，身不由己
※夜半四周無人，我忽而聽到吃吃的笑聲
※她是國家級非遺大師，傳承7000年宮廷絕學，卻被這項匠心設計驚艷
※這北國的秋，若留得住，我願把壽命的三分之二折去
※他與徐悲鴻、林風眠齊名，被齊白石稱讚，卻一生不被大眾認可
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