Yazd-亞茲德，關於中東的一切想像
相信大部分去玩過伊朗的朋友都到過亞茲德了，還沒有上路的人呢，一定不要錯過伊朗中部的這座小城。如果說伊斯法罕是波斯帝國的精緻輝煌，德黑蘭是當代伊朗的躁動和嘈雜，亞茲德卻可以滿足我們對於中東的一切想像。
告訴大家一個壞消息和一個好消息。壞消息是，在伊朗活躍了多年的沙發客網站最近被伊朗政府屏蔽掉了，好消息呢，就是在發現這一事實之後，我們仍然翻牆成功並且只用一個晚上就在這座旅遊城市找到靠譜的沙發主 - 在世界上大多數地方，哪怕沒有網路管制，這也是不太可能的。
這座古老的小城位於沙漠中心腹地，乾燥炙熱的陽光，迷宮一樣的窄巷，晒乾的土磚壘起的黃色高牆，黑袍婦女的身影 - 都是一副典型的中東樣貌。雖然近兩年遊客驟增，但當你走入曲徑通幽的小巷中，會納悶為什麼廣場上的遊人全都在烈日中人間蒸發。一路走來只見幾個當地人躲在牆根的陰涼下慢慢經過。
雖然旅遊業開始回暖，西方人和亞洲人成群結隊，小商店也開始貼出了支付寶和微信支付的標識，但亞茲德的人們仍淳樸熱情。街上多了無數黑袍飄飄，但比起大城市令人壓抑的黑色調，傳統裝束反而為這座沙漠中的中東小城更增一分穿越時光的意味。
黑袍製造了一種疏離感，但並不代表打扮保守的女人們就不友善。當你真正走入這個國家和人們有所交集的時候可能會發現，跟你親熱地問好害羞地笑，摸著你的頭誇你可愛，往你手裡塞小甜餅乾的往往都是黑衣大媽。
當你走在這座沙漠城市也會切身體會到 - 為什麼中東人自古以來就有著扎頭巾穿長袍的習慣 - 尤其當你的頭皮在烈日下烤焦時這一點理解就尤為深刻。
如果你曾經在這篇文章你們國家吃什麼早餐？中讀到過伊朗早餐的千篇一律，亞茲德路邊小店的傳統早餐刷新了我的認知 - 伊朗人擼串從清早就開始了。小塊汁水鮮美的烤肝就著剛出爐的大餅和各種香菜，再配一碗口味厚重的扁豆粥，這樣一頓早餐下肚後，哪怕你在正午的小巷迷路也會有勇氣慢慢走出來。
亞茲德擁有著幾個歷史文化關鍵詞：風塔 - badgirs，坎兒井 - qanat，力量之屋 - zurkhaneh，拜火教 - zoroastrian，手工絲織物 - termeh。
Bagh-e Dolat Abad
建於1750年的前波斯攝政王居所的這座花園閣樓有著伊朗著名的彩色玻璃光影，以及伊朗最高的風塔 - Badgirs。在亞茲德你會看到無數像上圖高聳於房頂之上的煙囪型構造，它們堪稱最古老的天然空調系統。
風塔頂部的開口收集四面八方氣流，傳輸到房屋底層後經過冷水池冷卻進入各個房間，而房間內的暖氣流則循環向上通過通風井排出室外，因此室外酷熱難當，擁有風塔的房屋內部卻吹進一股股清流。風塔越高，吸收風量越大，降溫效果越明顯。這種構造不用能源，不排污染，當你從亞茲德室外進入涼爽的風塔下面，會由衷讚歎其智慧與神奇。
Masjed-e Jameh 聚禮清真寺
老城入口處的聚禮清真寺高聳入雲，外觀和內飾的波斯藍都藍得驚艷。在伊朗清真寺的作用除去禮拜，很大程度上為人們提供了一個坐地休息聊天甚至躺下睡覺的所在。這裡大量的紋飾藤蔓為遊人凹造型提供了天然背景牆。
Bogheh-ye Sayyed Roknaddin
這是一座名人陵墓，建於700年前，漂亮醒目的藍色穹頂是亞茲德的標誌之一。室內中心閃著綠光的小房間即是陵墓所在。
Amir Chakhmaq Complex
這裡的大廣場是各地遊客集散地，這座建築為紀念什葉派領袖海珊而建。廣場周圍有著名老字號甜品店 - Haj Khalifeh Ali Ranbar.
伊朗甜品大多太甜，偶有甜度適中靠運氣。
Nakhl
在城裡你會經常看到這個木質龐然大物，它們用於什葉派悼念伊瑪目海珊的阿舒拉節- 用來扛在肩上。然而在活動進行中，場面是如下這樣的：
Saheb A Zaman Club Zurkhaneh 力量之屋
之前我們提到過的力量之屋是一種伊朗傳統奇葩運動，它已經存在了幾千年，結合音樂、體育、表演和宗教內涵於一身。領唱敲著手鼓唱著古波斯英雄詩篇，一群男人在圓形場地中隨著唱詩的節奏掄棒槌 - 很重的棒槌，根據個人體能選擇重量。據說這項傳統運動使得伊朗人在舉重摔跤跆拳道這些項目中如虎添翼。
這座建築建在一個巨大的城市水庫之上，其規模驚人，如今已不再使用。這就說到伊朗人的另一個偉大發明 - 坎兒井。
航拍沙漠中的豎井
古代文明大多是圍繞著肥美水域展開的，波斯文明卻與沙漠密不可分。公元前幾百年，伊朗人開始修建qanat - 坎兒井，從很遠的山地下幾十甚至幾百米深處開鑿暗渠，暗渠一路經過乾涸的沙漠，每隔一段距離從地面打入豎井供附近居民取用。深藏地下的水源免於在五六十度的高溫中蒸發，免受沙漠風沙污染，一路流向繁榮的沙漠城市。
在亞茲德你還看得到很多這樣的地下水庫，無論地面如何酷熱，走入地下都是一片陰冷。有水的地方就有生命，伊朗的坎兒井最深可達地下300米，最長達到800公里 - 一公里的地下挖掘需要一年時間，而有的坎兒井則修了幾個世紀。
東至新疆，西至摩洛哥，這種古老的灌溉系統從波斯傳入世界。想在水土惡劣的沙漠地帶繁衍生息滋生古代文明，沒有點過人之處怕是混不下去的。
Khan-e Lari
150年前的精緻老宅，在這裡你可以發現高牆之下的亞茲德是怎樣一個不顯山露水的綠洲，而人們又是如何因地制宜，將花園豪宅建在地平線以下來躲避酷暑的。
亞茲德的有錢人在開車一個小時開外的郊外建起一座座別墅花園，我們的沙發主Mahmoud就是其中一個。三四層的別墅尚未完工，院子里已經種滿各種果蔬，會客廳巨大的落地窗將遠處的雪山樹木裝裱成一幅賞心悅目自帶光影的風景畫。雖然離開沙漠不遠，這裡卻常年涼爽宜人，稱得上是一座避暑山莊。
Mahmoud算是一位典型的伊朗生意人，已經是我們爸爸的年紀，居然腰桿筆直頭髮濃密，還保持著四十歲的風範，對一切前衛電子產品抱有極大的好奇心。像很多伊朗商人一樣，他拿著商務簽證早早地走遍了世界，在鄰近國家建廠，孜孜以求中國南方最好的工廠和機械設備帶回伊朗。他也是一位多年資深的沙發主了，無數次二話不說地將旅途中的人帶入家門，就像我們的相識。
「有一次，一個沙發客提早和我約定好日期，我也做好了迎接他的準備。可是就在那前一天，我父親突然去世了，我不得不立刻趕回老家。於是我出錢為他訂好亞茲德的旅店才告訴他我失約的消息。」
這也算是我們聽到過的關於沙發客的傳奇故事之一了。
Ateshkadeh 瑣羅亞斯德教遺址
亞茲德與太多歷史文化背景難捨難分，作為伊朗第二大瑣羅亞斯德教徒聚居地，火神廟的聖火從公元470年至今未熄滅過。火象徵著光明，拜火教是世界上最早的一神教，在這裡就不再展開說了，相關信息可以點擊：我們說的伊朗人，到底是些什麼人？
Dakhmeh-ye Zartoshtiyun 寂靜之塔
瑣羅亞斯德教的傳統安葬方式我們或許不陌生，他們將死者安放在寂靜塔上，由禿鷲將屍體吃光，也就是我們所謂的天葬。如今亞茲德南部郊區的寂靜之塔早已不再使用，而取而代之的土葬公墓就在這座山腳下。
其實在波斯語中，「撒哈拉」的意思就是沙漠，所以撒哈拉不一定要在摩洛哥。在亞茲德就找得到帶你進入沙漠腹地的旅行社，只是能在伊朗花上大把時間一一游遍的人總歸是少數 - 大多數的遊人只是希望在地圖上多戳一個「我來過」的腳印罷了。
最後，伊朗著名的絲織桌布、桌旗termeh就來自亞茲德，老城外有的是各種商店有售，做工精緻，價格也並不低廉，我們曾經為朋友挑選桌布，竟是一條一條看得入了迷。
向商店老闆打聽，這幾年中國客人這樣多，最喜歡在外國買買買的中國人的生意應該很好做吧？答案居然是否定的。「中國客人最喜歡毫無理由地砍價，多數情況下都難以成交」- 雖然我們對伊朗這種發展中國家抱有各種迷之猜測，但說句公道話，伊朗的手工藝品哪怕是本地人，也很難講出顯著性的折扣來。所以如果你剛好看到這裡，也請在今後的旅途中手下留情。
「曾經有過中國導遊和我談合作，要求我以高價出售給他們的中國客人，但我拒絕了。」
說一千道一萬，亞茲德就是那種必須身臨其境才能體會一二的地方。它自古繁榮，卻至今不曾喧囂。你可以說歷史在某一時刻定格了，或我們一不小心穿越到另一個世界的時光。那一刻讓人難以置信，就像烈日中令人驚喜而眩暈的海市蜃樓。
TAG:波斯小酌 |