冰島tips 奔向極光之國
我忘了2016年為什麼一定要去看極光。
冰島究竟是什麼，起初我毫不知情。
第一部分主要回憶所見風景，第二部分會寫一些關於前往冰島的tips。
關於風景
飛往雷克雅未克的那天剛好在飛機上迎來當天的夕陽，靠近冰島上空的雲層比以往航班觀察到的雲層厚很多，當天雷克雅未克是大暴雪天氣，萬幸降臨後暴雪強度減弱。從舷窗看出去，天際和滾滾雲層都是一片很深邃的灰色，交界處橘紅太陽的餘光一點點跳躍直到消失殆盡，烏雲像正在嘶吼的一個巨人，大喊著，冰島！冰島！這大概是我目前為止，看過的最壯觀的夕陽和加厚版的晚霞了。
這張圖是當時用5s透過臟玻璃拍攝的，廉航確實缺少擦飛機的人。遺憾，但還是很喜歡。
落地後，倫敦起飛的四個人和瑞典來匯合的學妹順利在Airbnb會師，學妹剛剛從溫泉回來，聽她說據稱溫泉里可以拿來美容的火山泥衛生條件比較差，大家也可以做個參考。
第一天的Airbnb是我的DreamHouse的戶型和風格，所以一定要發張圖。
冰島在冬至前後的日均日照時間大約為4.5小時，十一點看朝霞，三點半看晚霞，真實的，我們活過的時間，前後都是黑夜。為了保證每天的行程，出行的車輛仍然會選擇八點多就出發，冰島的城鎮密度非常小，沿路絕大多數是一望無際的雪原和不高的山地。
冰島主要景點地圖
Chalmers_ming，http://www.zcool.com.cn/work/ZMTgxNDQ4MTI=.html
第一天我們的行程涵蓋黑沙灘和瀑布、途中參觀冰島馬、冰川徒步。夏季的黑沙灘應該是這樣：
我們所在的黑沙灘位於冰島最南部的維克（Vik）。VIK的名字來自古挪威語-城鎮，九世紀晚期的時候，維京人在冰島安頓下來，並在相當長的時間裡生活在冰島，由此，冰島的許多地名都來自古挪威語，尤其典型的是VIK，有些是在別的名字後加上Vik，如：Reykjavik, Husavik等。黑沙灘的黑色砂石來自於火山噴發後岩漿冷卻後的熔岩顆粒，整片沙灘被水沖刷掉積雪的地方都是黑色，沙灘盡頭是著名的斯科加瀑布，夏天的時候瀑布從兩座長滿綠色植被的山中泄下應該會更美，所以說欣賞白天的風格還是需要選擇夏天再來一次。冬天的視覺感受就是這樣啦。
說到火山，冰島有「極圈火島」之稱，全島有超過100座火山，近代活動過的火山有20多座，冰島也有火山口的參觀探險項目，如果你對火山很感興趣也可以考慮選擇。
當天沙灘上的風速很快，沙灘上的巨大瀑布被風吹散以後很容易把衣物打濕，所以提醒大家要為相機和自己做好防水措施。
冰島馬，由於冰島距離歐洲大陸很遠，冰島馬自1200前由北歐運到冰島後，沒有機會跟其他品種雜交，保持了據說世上最純潔血統的馬種。
冰川是在冰島見到的第一種堪稱震撼的地貌，我熟悉雪山的樣子，但第一次見到冰川的時候還是充滿驚喜，那是一望無垠的完全透明的反射著天空顏色的冰山，在我的地理收藏錄里加了記憶深刻的一項。但是對於當地的大學生嚮導來說，冰川卻是他們祖祖輩輩親近的事物，我們的嚮導來自冰島大學大二，他利用聖誕放假的時間做冰川徒步導遊。上川的路上我一直跟在嚮導旁邊，聽他講近幾十年冰川線的後移、冰島的大學設置、冰島人的英語普及率等等，這也是這一路上第一次如此清晰的聽懂一個冰島人說話（竊笑）。
接近冰川的時候就要穿上冰爪啦，嚮導會一個個教我們系好冰爪，拿好「拐杖」，在冰川上行走和攀爬時會比普通雪地平滑很多，有些地方因為有溪流，又會增添危險係數。所以我們需要跟在嚮導身後，只能踩他踩過的地方，每一次下腳要利用冰爪站穩。當然，整個過程的難度係數還是很低的，當天沒有組織冰川攀岩的活動，如果你是較為專業的登山和攀岩愛好者，可以選擇攀岩項目進行嘗試。
在導遊和嚮導們徒步、打鑽固定安全繩、聊天的字裡行間里，都能感受到他們很強的戶外行動能力、快樂健談的心態和對這白茫茫和藍色交織的冰川世界的熱愛。「風土」的溫度都在於人的感情。
1.冰川徒步者 2.我們和冰川嚮導
柏樺 iPhone拍攝
這天晚上又是連夜暴雪，錯過看極光的一晚讓人很難受，以至於第二天開始曠野狂奔的時候仍然有點低迷。還好這座島上的每一次日出都值得一看。
為了保證照片的真實性，除了亮度微調外我沒有做其他調整。歐美亞各地的遊客很多，孩子們在冰上玩的不亦樂乎，情侶們站在海邊看日出，端著腳架的人安靜地分布在黑沙灘上，等著一個又一個的海浪打過來。如果時間足夠的話，還能和小的時候一樣在冰上玩一整天多棒。
可喜可賀的是，我低估了海水的速度，靠近海岸太近沒有躲得及，後退的時候為了保護鏡頭不磕碰，一下整個人磕在了身後一塊大大的冰塊上，哦！！！！痛！！
中午之後我們向藍冰洞出發，前往冰洞需要專業嚮導和雪地車，於是有了一項非常酷的體驗：爬上越野車在雪地里瘋狂顛簸。我也是第一次坐底盤這麼高的越野哦！刺激，激動！
我們的車是這樣的，後來我發現還有這種車：
我決定有機會去嘗試一下……
冰洞的形成當然也得益於冰島終年低溫有蘊含豐富水資源的自然特點，在冬天我們可以進入冰洞內部觀察，置身在冰洞里能清晰觀察到冰面自然形成的凹凸，夏天這項參觀因為冰洞融化不允許進洞。在光線不同的情況下拍出的藍冰洞顏色會有很大不同，當天的多雲天氣下，經過一些處理冰洞是這樣的：
除了較為封閉的冰洞，島上還有很多處半封閉冰洞：
肖像權歸柏樺所有
還有愛吃雪的小姑娘……
也是在這片廣袤的冰川上，我發現了我的體內封印著的狂躁之魂。對於大自然的喜歡，從很小的時候我爸帶著我去雪地里跑步就被奠定了，相對於樓宇這樣的現代文明，跟土地打交道的人才是最質樸的人類自己。而維京海盜的故事、極地之境的人生存與探險的故事如此迷人，也正是因為人類基因里有不斷拓寬生存半徑的意識和需求吧。後來我們回到首都之後，就莫名迷上了維京傳奇，雖然到現在我還沒有看完……
四點多，冰島的天空已經完全暗下來，我們仍然在盼望晚上能看見極光。正在全車人都在車裡昏昏欲睡的時候，導遊突然告訴我們前方有極光！這個時候才知道極光在肉眼下是沒有顏色的，並不是想像中的綠油油的光飄在天上，有經驗的本地人一眼就能看出哪一片是極光。由於雲層遮擋和極光係數本來就比較低，這一陣的極光光帶都比較暗淡。
地球的極光是來自地球磁層或太陽的高能帶電粒子流（太陽風）使高層大氣分子或原子激發（或電離）而產生。極光常常出現於緯度靠近地磁極地區上空，一般呈帶狀、弧狀、幕狀、放射狀，這些形狀有時穩定有時作連續性變化。極光產生的條件有三個：大氣、磁場、高能帶電粒子。這三者缺一不可。
在沒有導遊帶領的情況下，可以查詢冰島各地的極光預報，專業人員會根據當天太陽粒子活動的測量情況給出極光係數，只要在天氣晴朗的情況下，冬季在冰島各地都很容易遇見極光。但是冰島的維度64°09′N比隔壁挪威最負盛名的極光觀測城市特羅姆斯低，極光強度也相對較弱，如果只是為了看極光，還可以直接前往特羅姆斯。
在沒有空氣污染和燈光污染的情況下，銀河在空中肉眼清晰可見。當天相機電池沒有帶夠，再加上同車有很多沒有相機設備的同行遊客，我倉促地幫他們一張張按了快門，拍到我們幾個的時候電量已經明顯不足，所以說，低溫野外一定要多帶電池！我好懶啊不想處理照片了就這麼放著吧……
驅車趕到當天的賓館吃飯的時候，外面有人大喊，更強的極光。於是我放下叉子就沖了出去，這次看到了整個穹頂上綿延不斷的一片極光，甚至可以觀察得到粒子在空中由於磁場的左右不斷擺動，在那十幾分鐘里是很不想去拿相機的，因為按快門就會影響到自己沉浸在大環境里……
噪點太多，應該是我只曝了30s的原因。
關於極光能用語言表達的並不多，對於冰島本地人來說，這可能並不新奇，就跟我們很每天從窗口都能看的天山上的積雪一樣，冰島人冬天晚上出門扔垃圾都是淋著極光的。也就更好解釋每一個人想法和行為方式的多樣性了。
我記得那幾天有人發了這麼一句話：「感謝爸爸媽媽，讓我在二十多歲就看到了這麼多美景。」
用這句話，表達所有的讚歎和滿心歡喜。
第三天，我們路過了黃金圈的間歇泉和權力的遊戲的一處取景地，當然冰島取景地非常非常多，圖片很難展現土地的遼闊蕭瑟，隨意感受一下。間歇泉的地理原理倒是很特別，在火山活動地區，熔岩使地層水化為水汽，水汽沿裂縫上升，當溫度下降到汽化點以下時凝結成為溫度很高的水，每間隔一段時間噴發一次，形成間歇泉。另外值得一提的是，冰島各地的魚肉都好好吃，荒郊野外的休息點也有停不下來的三文魚和熏鱒魚吃！當然，物價，這是個深刻而又不想提起的哲學問題。
短暫的休息之後，我們回到了首都雷克雅未克，下面就要介紹一下目前為止我見過的外表最別緻的教堂了。
雷克雅未克大教堂建於1930年，是以冰島著名文學家哈爾格林姆斯的名字命名的，用以紀念他對冰島文學的巨大貢獻。該教堂跟外面遍地都是的哥特式教堂不一樣，是管風琴結構（這是個什麼？），在教堂前方，還有一座西格松人物雕像，這座雕像是美國於1930年為紀念冰島建國1000周年而贈送的禮物。該雕像所刻畫的人物是冰島獨立之父雷弗爾·西格松（Leifur Eiriksson）。19世紀中葉，冰島民族獨立運動就是在西格松的領導下逐漸高漲起來，並最終取得成功的。該教堂於1940年開始奠基，於六十年代末基本完工。由於經費靠教會籌集和信徒捐助，該教堂幾乎花了半個多世紀才完工。主廳高30多米，可容納1200人。當這座教堂突然出現在轉角的時候，我和同行的朋友都被人文建築和自然環境的結合折服了。
在教堂附近，有雷克雅未克市著名的湖泊托寧湖，湖裡常年有數以千計的天鵝和鴨子，市民們自髮帶著麵包屑去投喂這些動物，之後我們晚上散步的時候也去蹭了幾塊麵包。
哦不是蹭著吃，是蹭著用麵包喂天鵝和鴨子。
冰島街頭的建築都是矮小又富有色彩的，很像童話世界，貓也可愛。
背著包的青少年在路口徘徊，是不是也在算兜里的聖誕零花錢夠進哪家店？
而每一處路牌上與歐洲大陸主要的幾大常用語言完全無法聯繫起來的冰島單詞，也在顯示這個古老國度的文化獨特性。
冰島人的祖先是9～10世紀來自挪威西部的居民。由於冰島遠離歐洲大陸，冰島語始終保持古代挪威語西部方言的特點，辭彙很少受外來語的影響。有的語言學家稱它為歐洲「最保守的」語言之一。冰島語曾經吸收丹麥語、凱爾特語、拉丁語和羅曼語族的詞語，但19世紀以後，由於純語主義運動的開展，這些外來詞已讓位給冰島語詞。科學和工程術語也用冰島語成分構成。語法上格的變化、名詞性的區別、動詞結尾的人稱變化、音節組合、特別是首音節的組合等，均保留著古斯堪的納維亞語(即古諾爾斯語)的特點。現代冰島人仍能閱讀1000年前寫的古冰島語史詩。
使冰島語保持純潔的另一個因素是，它沒有表達現代思想和發明的國際辭彙。冰島人寧可編造自己純粹的冰島語詞，也要儘可能地避免使用國際辭彙。因此，「電話」在冰島語中是sími，sími是古冰島語詞，是「線」的意思。「收音機」一詞在冰島語中是útrap（廣播）。「汽車」叫bill，但也可以叫做bifreie（騎著的、移動著的東西）。「電」是rafmagn（線狀無煙火藥的力量）「我愛你」在冰島語中是"ég elska tig」（ég是「我」，"elska"是「愛「的第一人稱單數形式， 」tig「是」你「的賓格）。
而現在的冰島年輕人，大都會一口流利的英語，不然沒法考大學可能！這就是為什麼之前我們跟20多歲的嚮導可以用英語輕鬆溝通，而車上的導遊大叔一口冰島味兒的英語對我們來說比德國英語都難懂了，就像……聽牧民大叔用漢語講那過去的故事……
上一張導遊大叔後腦勺吧！嘿嘿。
除了點新技能和新地圖以外，每一次出行都會有一些個人反思。比如如何在出行準備的那段時間，一邊趕ddl一邊承擔無法估計的跟朋友們溝通的成本。還有如何融化掉心裡關於種種磕磕絆絆的負面情緒，如何更好地考慮到自己和他人需求的協調，不自私不抱怨，在言行上都讓別人感到自在和舒服。還是很感謝願意互相幫助的同行的夥伴們，還有旅途中遇到的新同學，希望每一次出行的夥伴都能變成更好的朋友。
冰島游tips
1.何時開始準備？我的建議是現在。性價比高的住處在10月就開始很緊張了，這就是我為什麼這個時間推這篇文的原因，如果今年想去冰島，現在就可以開始籌備了。訂房方式有booking.com、Airbnb等。
2.衣物方面，冬季冰島夜間氣溫一般也不會低於-15度，白天不下雪氣溫會更高。因此極地裝備就不用了，防水羽絨服或者加厚戶外棉衣、厚登山鞋、厚棉襪、圍巾和護耳設備、手套都是推薦的。長期蹲點外景可以適當加厚。
3.相機方面，多帶電池，穩定的腳架，防水措施。扛腳架的人也建議攜帶。
4.景點介紹和旅行團可以推薦一個網站：https://cn.guidetoiceland.is，基本能覆蓋所有路線，就算不報團看完這個網站對於冰島的景點也比較熟悉了。但是由於網站提供中文服務，同行拼團遊客可能大多是中國遊客，比較靦腆，如果想跟high一些的歐洲年輕人玩，可以嘗試選擇歐洲服務。
5.雪地經驗不足不推薦自駕，如果想自駕建議先在城鎮密度稍大的國家練習。不過自駕游可以提高自由度，找極光可以關注極光預報，冰洞等危險項目可以報一日團來回。
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