中介小哥和華爾街之狼都穿白襯衫，區別到底在哪？

時尚 09-07

本文由豆子的男裝世界「ID：bean-ray」授權轉載

義大利定製之旅我拜訪了Anna Matuozzo、Fiorenzo Auricchio（D』Avino）、Luca Avitabile、Golia、Francesco Merolla這幾個在那不勒斯當地頗有些名氣的襯衫師傅。開篇講述他們的故事之前，作為「前戲」，有必要先聊聊手工襯衫這點事兒。

手工襯衫到底哪些地方是手工做的？

手工襯衫到底有什麼好處？

是不是手工越多衣服就越好？

這些個高頻被提及的問題，一個一個講。

手工襯衫，顧名思義，襯衫製作過程中部分環節採用手工代替機器進行製作。現在公認的手工襯衫的八道手工包含以下幾步：

（圖片借用的我以前拍攝的D』Avino的襯衫的圖片，委屈人家了，人可是號稱25道手工的襯衫，我僅節選了部分圖片）

這「八道手工」的行業默認製作規範是怎麼來的，繞不開一個品牌：Luigi Borrelli。

品牌故事始於Luigi Borrelli的母親，Anna Borrelli於1915年開始的裁縫生涯，子承母業，1957年Luigi Borrelli開創自己的事業。

這種「傳、幫、帶」的家庭生意模式起初和其他家並沒有什麼不同。時至今日，在那不勒斯，我依然能看到家庭工坊里，幾個親戚湊在一起悶頭作業的景象。

特別之處在於，Luigi Borrelli把這攤子事兒做大了。

做大的關鍵，Luigi Borrelli把家庭作坊「一人包干制」的生產模式改製成流水線生產，並規範了手工襯衫該有的步驟和標準，這大大提高了產能以及出品的穩定性。

「一人包干制」的弊端在於出品的速度和穩定性全部依賴個人心情、能力的高低甚至是當天的天氣（天氣不好影響心情么。。。）。而且一人干到底需要技術十分全面，這要長時間的訓練和不斷研習的。好不容易技術過硬了，人去開創自己的事業了，又要從頭培養新人。

Luigi Borrelli敏銳的洞察到事兒這麼幹下去要瞎，於是拆分工藝流程，每個人只負責其中一道工序，確保了每個工序在大量練習之後的出品，都是穩定的。同時也能保證除非一窩端，個人出去很難獨立執業，提高了隊伍的穩定程度。

僅此一點，Luigi Borrelli的名字足以在義大利男裝發展史上，留下一筆。雖然Borrelli家族在義大利服裝界的地位遠不止於此。在那不勒斯，我遇到不止一個裁縫跟我說自己媽媽、自己姥姥以前都在Luigi Borrelli工作，來背書自己根紅苗正。

據說Kiton的創始人Ciro Paone先生要做世界上最好的襯衫時，找來Sebastiano，問他如何實現。在討論了具體問題之後，Ciro Paone當即拍板讓Sebastiano自己組建團隊，給予他絕對的自由度，且不用考慮製作成本。只是要做出世界上最好的襯衫。這事兒還真符合Kiton那「The best of the best + 1」的調性。

對了，Sebastiano全名叫 Sebastiano Borrelli，Borrelli家族一員。

究竟是不是Luigi Borrelli確定的八道手工的標準？現已無可考。

但是勝者通吃的時代，大家都把最大的那家的標準沿襲了下來，成為行業準則。

這八道手工到底有什麼好處？我把這八道分成三部分看：

提升穿著舒適感的：

1. 領座和大身拼接/過肩

為了抗皺：

2. 過肩

3. 袖窿

4. 前門襟

沒什麼卵用的：

5. 扣眼

6. 扣子

7. 套結

8. 下擺側縫

領座和大身的拼接，我們首先要知道一個事情：

領座和大身的周長是略有不同的，領子長、大身短，在版上就不一樣，因此拼縫（紅線所示）是被「硬」拼在一起的。

如果從A點開始上機操作，把領座和大身車在一起，一抹黑的車到底，最後在B點會發現領座的終點和大身的終點是對不齊的。因此有經驗的師傅會車一段，停下來看一看，如果差距大了需要把大身面料往外「拉」一點，但是機器走線針距太密，「拉」起來有難度，導致拼接處的圓弧不飽滿。而手工上領針距稀疏，松量是手可以控制的，拼接處的圓弧容易做的飽滿而完整。