馬井的那個夏天

「老闆，來兩碗木瓜水。」她帶著九歲的兒子在簡易桌前落座，回頭看向食案。食案前，那兩個中年婦女又忙碌起來，微胖的那一個打下手，她取出半截冰磚，在刨冰器上來回推拉，冰渣子從刀片切口處紛紛濺落。清瘦的那一個拿起了刨絲器，在果凍狀的木瓜粉坨上快速颳了幾道，一些柔軟而剔透的木瓜粉條便從刨絲器洞眼兒里滋出來，聚成散亂的一堆。碎冰和木瓜粉條被先後分裝進兩隻白瓷敞口小碗里，清瘦的那一個繼續給食材調味，往小碗里加入兩大勺紅糖水，小半匙玫瑰糖，滴一兩滴玫瑰香精，末了，再捻一小撮芝麻粒兒均勻地撒上去，隨後，把這兩碗插了吸管的木瓜水端到那一對母子面前。

這個燥熱的夏季午後，一對母子在馬井的小吃街攤子上，低頭吮吸一碗木瓜水。滋溜滋溜，膠凍狀的木瓜粉隨紅糖水被吸進口中，冰涼，爽滑，柔嫩，以及滿口的甜蜜和芬芳。「好喝！」兒子對木瓜水的味道讚不絕口，母親點點頭，頓時，暑熱消退，夏日安詳又美好。兒子其實並不知道，母親從這碗木瓜水裡，還吃出了一種熟悉的味道，那是任萬水千山走遍，總牽念不絕的鄉愁的滋味。

這位母親不過是許多在外生活的春和人中的一個，她對一碗木瓜水的情結，是每一個春和人再尋常不過的心理依賴了。春和是紅塔區下轄的一個街道，其辦事處便坐落在馬井村富春街，然而，提起春和，很多紅塔區或以外的人印象深刻的還是馬井的木瓜水。

木瓜水並非馬井獨有，幾乎雲南的每一個地方都有這種吃法，紅塔區經營木瓜水的小吃攤也有很多家，只不過馬井人把木瓜水做成了春和的一張活字招牌。據說最初馬井人喝木瓜水是從大理學來的，後來有戶李姓人家開始在電影院門前的長青路邊擺攤經營木瓜水，不久王家也賣起來，到如今三十年了，老電影院不復存在，變成了文化廣場，木瓜水攤也從長青街搬到了九龍路旁的馬井小吃街，一碗木瓜水的價格從三五毛錢漲到三塊錢，賣木瓜水的人家幾乎要佔了小吃街的半邊天，而最早專營的李家「竹林木瓜水」女承父業攤點越開越多，王家「鳳玲木瓜水」的老闆也還是當年電影院門口擺攤的王鳳玲，李、王兩家單用木瓜水這道消暑小吃生生撐起了鄉人心中的老字號。

製作木瓜水要用茄科草本植物假酸漿的種子做原料。先準備一盆涼開水，把那些比蘇子還細小的褐色種子包進乾淨紗布，在涼開水中不斷揉搓，紗布里便會慢慢滲出一些像蛋清模樣的黏稠液體，待種子再搓不出一點黏液，便可停止。這時候，滿盆里是黏稠滑溜的液體，聞起來微酸，帶些植物特有的清新氣息。接著，取適量澄清的石灰水摻進盆中黏液里，迅速攪動一下，靜置，用不了幾分鐘，液態的木瓜水便慢慢凝結成一盆透明膠狀物了，像果凍，像冰塊，像水晶，晶瑩剔透，冰清玉潔。石灰水的分量是木瓜水製作成敗的關鍵，放多了，木瓜水味道又辣又苦，簡直要不成，放少了，木瓜水凝結度不夠，難成形。至於「適量」是多少，還真是一種只可意會不可言傳的熟能生巧。

凝結的木瓜水倒扣在鍋蓋上，完好地保持著一隻盆子的形狀。吃的時候，用鐵勺剜一勺，放進小碗，「噠噠噠噠」打碎了，再舀兩勺晾涼的紅糖水，便成了。

木瓜水清爽的味道安撫了人們無數個燥熱的夏季午後，木瓜水的製作過程更像一道點石成金的魔法，成全了孩童世界的天真與透明。時光倒退三十年，那些喝著馬井木瓜水長大的鄉人還是當年童稚模樣，他們在排隊前往電影院的路上歡欣鼓舞滿懷期待，在學校組織的看電影活動結束之後坐到攤前喝一碗木瓜水，他們用一碗木瓜水表達親密交結友誼，他們結伴到田埂上荒野中採摘假酸漿果子，剝出木瓜籽曬於白亮亮的陽光底下，他們在合謀製作一碗木瓜水的過程中探索生活的豐富多彩妙不可言。後來他們長大了，歸鄉閑暇之餘常常和兒時夥伴圍聚在木瓜水攤前，「老闆，要五碗木瓜水！」木瓜水加了刨冰，打碎木瓜粉塊的工具由鐵勺變成了刨絲器，調味料也多了玫瑰糖和香精，但最初那碗晶晶亮的地道紅糖木瓜水，不知根植於多少春和人的記憶中。

時間是個大魔術師，鄉人記憶里能採到木瓜籽的田埂逐漸隨著「開發」、「改造」、「搬遷」、「擴建」的城鎮化進程消失了，三十年里馬井改頭換面，春和日新月異，然而，只要馬井的木瓜水還在日久天長地賣下去，他們就能在一碗改良得愈加精緻的木瓜水中邂逅馬井的那個夏天，那時候，他們不用吸管，不必各自低頭，他們雙手舉起一碗紅糖木瓜水送到唇邊，如同《水滸傳》中的綠林好漢捧住一海碗燒酒，仰起頭，關於一個村莊的最柔軟的記憶隨著爽滑的木瓜水抵達舌尖，穿喉繞腸，最終落實在他們豐富的生命個體之中。

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