是什麼支撐著日潮走到今天
似乎隨著年齡的增長，小編對於一些美潮愛玩的印花標語、logo設計漸漸無感了，反倒是越發痴迷於服裝的做工，制藝，面料以及背後的故事，而日本品牌這方面做得無疑是最好的。眾所周知，在當下的市場日潮已經不復當年盛況了，可是在時尚界，人們對於日本品牌還是極為認可。
visvim「
非官方
」代言人John Mayer
Kanye West 瘋狂上腳 Visvim FBT
Travis Scott 身著 neighborhood
日本憑什麼始終佔據著時尚潮流的一席之地？似乎不需要太多的思索，我們就能得到答案 —
工匠精神
。這個似乎已經被廣告商玩爛了的噱頭，對於日本人來說卻是深入民族的文化。如果你覺得光談文化太空洞的話，那我們不如來聊聊具體的。不僅要會造鞋，還要會修
做為鞋履品牌H.Katsukawa的主理人，勝川永一對自己的定位一直是「鞋匠」。的確，對於十多年來始終如一日造鞋的他來說，也沒有比這更適合他的稱謂了。
H.Katsukawa是他於2007 年正式成立的個人品牌，以製作英式鞋履為根本。與很多鞋履品牌不同的是，
H.Katsukawa的鞋子均為勝川永一親手打造
，並且他在保留英國製鞋傳統的同時，不斷追求創新，運用「最接近生命的皮革」-Nibe Leather來製鞋，受到了業內的一直好評。
「Return to the soil」主題鞋款
最有趣的是做為一個造鞋、賣鞋的鞋匠
，
勝川永一位於東京中目黑區的唯一店鋪，卻是一間專門修鞋的店
，並且無論什麼品牌的鞋子都可以維修，H.Katsukawa的生膠鞋底花點錢就可以更換。在這個處處談錢的今天，這一切是無法想像的。
Nibe Leather材質的模特
對此勝川永一給出的解釋是，「鞋子本身就應該是壞了能夠修理再穿的，在我們父母的年代，大家都是鞋底壞了回去修，然後再穿，這其實是鞋子本身的文化。」
2012 年與 Comme des Gar?ons 的合作鞋履
一針一線縫製的球鞋，自然要貴一點
如果說你對剛才聊的英式皮鞋不感興趣，那麼下面要講的純手工球鞋你應該會上點心，畢竟關於adidas和nike的做工我們都吐了太多嘈了。
柏崎亮
Hender Scheme的主理人柏崎亮一直都渴望著用自己的雙手創造點什麼，於是19歲那年他來到一個補鞋匠身邊當學徒，並且一當就是四年。在此期間不僅學到了製鞋工藝，同時也懂得了手工匠人的價值。
可是在當下這個時代
，設計師的風頭往往蓋過了背後的匠人
，為了引起大家對於工藝的重視，柏崎亮創立了Hender Scheme。
AIR JORDAN 4
Hender Scheme的產品全部都是由柏崎亮團隊的匠人手工完成，
並且由於每個匠人的製作手法不同，這些產品也都有些細微的差別
。關於製鞋的原料，柏崎亮採用了原始自然色調的植鞣皮革，運用不同的動物皮變色，給這些球鞋的原始款式帶來豐富細節。
圖片來源於Ins@henderscheme
一開始Hender Scheme的聲名僅僅在日本的球鞋愛好者中傳播。可隨著品牌慢慢壯大，adidas也開始對這個純手工的品牌感興趣，值得慶幸的是，並沒有上演什麼「侵權被告」的狗血戲碼，雙方反而攜手合作推出了聯名產品，具體的價格小編不想說了，心會痛。
圖片來源於Ins@henderscheme
提到工匠精神，真的繞不過它
以鞋履起家的Visvim從2000創立開始就是潮牌中的清流，相對於其他很多大玩圖案設計的品牌，主理人中村世紀更加註重對品質和工藝的把控。
中村世紀
就拿它的靴子系列舉例，Visvim採用了來源於美國的製鞋工藝—Goodyear Welted，
這種純手工工藝的好處就是可以最大限度的保持靴子的透氣性，並會隨著日常著用變得更加舒適
。當然使用這種工藝也需要耗費大量的人力，並且對於工匠的技藝要求極高，而近年來掌握這種技藝的匠人越來越少了。
圖片來源於Ins@visvim_design
同樣Visvim的服飾線也延續了品牌的工匠精神，如果你登錄Visvim的官網你會在Dissertations這個頻道看到很多關於材質，制藝以及文化的分享。
雖然現在是一個信息爆炸的時代，但這些古老的技藝和文化來源卻是很難在互聯網上找到的，
而是需要親自去深入的探尋才會明白其中的真諦
。
圖片來源於Visvim官網
雖然近兩年有人說Visvim在走下坡路，但是小編卻覺得在現在的潮流圈要找一個和Visvim一樣十年如一日堅決把控品質與設計的牌子真挺難的。
結
其實今天分享的這三位主理人並不能完全代表日本的工匠精神，相比於那些專註於一門技藝並用一輩子甚至幾代人去將其做到極致的「國寶級匠人」，這三位還是任重道遠的。
可是在他們的身上卻讓人看到了工匠精神的傳承和延續，這種跨越時代的堅持在當下更顯得彌足珍貴。
Editor：Hao
Source：Google,Instagram
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