大牌明星搶著坐的時裝秀頭排，還有誰？

每年的四大國際時裝周期間，除了秀場服裝和模特，看秀的人也是大家關注的焦點。我們不乏看到各種明星、時尚紅人的新聞通稿，「××秀場頭排看秀」「××秀場頭排艷壓××」「××獲××品牌邀請，秀場頭排看秀」……

一場品牌時裝秀，看秀人數上百，而躋身頭排的只有幾十個人。

頭排成為大牌明星、媒體編輯、時裝博主、時尚買手的必爭之地。

除了看秀效果好之外，頭排也是攝影師對準的焦點。

同時，秀場頭排的人往往能帶來某些信息：

這場秀有沒有被業內承認？

這場秀到底有多重要？

設計師在時尚界的人緣如何？

本季的受眾是哪些人？

……

時裝秀誕生一百多年，能坐在秀場頭排的人，換了一批又一批。

18世紀，時裝是貴族身份的象徵。公爵與夫人們一道在私家城堡內欣賞設計師的新作，等級分明或許是時裝的另一種特質。那時的頭排客，其實就是能夠消費得起這類時裝的客人們。

二戰時期，納粹的控制讓巴黎這座老牌時尚之都的發展停滯，在這樣的時代背景下，美國時裝協會創辦人之一Eleanor Lambert萌生了要在紐約創建一個發布會展示的想法並取名為發布周（Press Week），而這便是時裝周的雛形。

首個紐約時裝周的秀場上尚未有標準的T形伸展台，模特們幾乎就在賓客座位之間的空隙中穿梭展示，只有著名時尚記者及設計師才能位列邀請函之上，所以仍然是少數人的聚會。

1914年，在芝加哥誕生了真正意義上的時裝秀。相較於高定時裝，美國人把成衣發揚光大，芝加哥是那個時候全球成衣製造業中心。

這場秀僱傭了多達100名模特，一共展示了多達250套高級成衣——這在當時的時尚界引發了轟動。

巴黎設計師Jean Patou將美國人辦秀的理念予以繼承，在二三十年代的時候開始向社會招募年輕漂亮的女孩子來穿他設計的衣服展示給客人看，這就是歷史上第一代專職模特。

這批模特最初仍然是在沙龍里向闊太太們展示新裝。

後來Jean Patou舉辦了更大規模的公開時裝秀，允許更多客人來欣賞最新款式的設計。

時裝秀的概念得到新的延伸——不再只拘泥於私密的沙龍聚會，而是向更多人開放。但坐在頭排的，依然是消費能力高的貴婦們。

1947年，Christian Dior的首秀，美國版《Harper』s BAZAAR》主編Carmel Snow把這場秀命名為「NewLook」，並熱情地將Dior的作品介紹給美國人。Dior先生熱烈歡迎她來看秀，並把她奉為頭排貴賓。

從這個時期開始，專業的時裝雜誌編輯，也成了時裝秀上的常客。

50年代，時裝秀逐漸成為上流社會的時尚聚會。貴婦們會為了參加一場時裝秀而盛裝打扮，這個時期的時裝秀頭排，沒有邀請過任何一個明星以及名人（除非他們是品牌大客戶）。

60年代，歌星和影星成為了當時最具社會影響力的代表。邀請他們作為客人看秀，會吸引不少媒體記者的注意，更多的明星被邀請坐在第一排。

不少時裝雜誌在70年代獲得了絕對的權威，時裝編輯也就大量湧入了秀場，尤其是掌握雜誌重要版面發布權力的時裝編輯，開始成為頭排最顯眼的客人。

七八十年代是時尚雜誌編輯笑傲頭排的時代，也正是在這一時期，流行偶像和藝術家們開始被邀請做到了秀場里。時裝品牌們希望得到更廣泛的關注，也希望同時可以提升自己的格調。

90年代之後，流行偶像迅速成為時裝秀上最吸睛的代表，每場秀最重要的位置也都是為他們預留。坐在頭排的明星的當紅程度，似乎決定了人們對一場大秀規模的判斷。

2009年秋季時裝周，Alexander Mcqueen首次通過網路直播自己的時裝秀，讓很多追隨者在自己的沙發上便可享受與秀場頭排同等的視覺震撼。

如今，新媒體帶來的時代變革完全改變了秀場頭排的傳統規則。時裝博主應運而生，他們身著華服美裙手捧筆記本，大秀才結束點評已通過blog和INS隨時更新發布。

因為幾乎所有知名時尚博主的背後都是以百萬記數的關注度，這種讓品牌無法忽視的潛在影響力促成了秀場頭排的重新洗牌。

秀場頭排的邀請制從一開始就表明了它的限量身份，時裝秀不僅僅只是一輪服裝的流動展示，其背後有嚴密的產業鏈作為根基，而設計師、雜誌編輯、大牌明星、時尚買手、時裝博主等每一個人都是保證時尚產業良好運作的重要組成部分。

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