從 「Rick Owens 感」到「Vetements 化」，鬼才知道這品牌經歷了什麼

雖然人人都說時尚流行是個不斷循環的迴圈，但每年我們都能在其中找到一些新的東西 — 儘管不一定是 「全新的」，也許是從小眾文化提升至大眾眼界，也許是以不同的角度與觀點詮釋傳統，這些 「好像」 從前沒人看過（或想過）的概念與設計，是讓時尚領域保持新鮮與魅力的原因。

而那不僅僅體現在每年總結的流行關鍵字與時裝元素中，許多品牌和單位也正憑藉著這些理論上 「微小的不同」 成功創造話題，突然躍升至人們不斷談論的主題中，舉幾個顯而易見的例子，近幾年的 Off-White、Gosha Rubchinskiy 與 Vetements 這些 「新世代設計師品牌」 都是代表。

除了主流媒體的曝光、人們持續討論與社交網路的瘋狂刷屏以外，怎麼能看出一個品牌 「成功」 或者變成 「Hyped」 的爆炒單位？很直接的是，當全球知名或具權威性的買手店鋪紛紛有志一同引進你的服裝時。當一個品牌被 Barneys New York、Selfridges、Galeries Lafayette，到 SSENSE、Machine A 等傳統或前沿店鋪所販售著，並在短短四年間從全球 12 個售賣店鋪成長到 150 個時，你這門生意肯定搞得不差了。

我們舉的例子正是 Y/Project，這個基礎在法國，同樣被視為 「新世代」 的設計師品牌。

對於時刻觀察時尚領域動向的讀者們大概對 Y/Project 不會很陌生，因為在近幾年他們已經以十分可觀的速度不斷成長著，不論是話題面或銷售面，甚至你可能會對他們一些辨識度極高的單品有些印象。但若你認為 Y/Project 這個名字，聽起來像是個橫空出世的新品牌 — 那麼答案是對，也是不對。

Y/Project（當時名為 Y Project） 其實在 2010 年就已誕生，由設計師 Yohan Serfaty 與商人 Gilles Elalouf 所創立，設計師 Serfaty 有著多年的工作經驗，服裝也不斷在巴黎時裝周發布，但他的廠牌一直被視為 「小眾」 的 — 就是那種會在高端或小眾買手店看見，但記不住品牌的衣服。

Yohan Serfaty

而當時的 Y Project 走的正是所謂 「暗黑」 風格 — 大量的皮革物料與材質，概念性的設計觀點、細長流暢時而垂吊的服裝輪廓，看起來似乎似曾相識，但那正是 Serfaty 所堅持並熱愛的設計視角。

Y Project By Yohan Serfaty

不幸的是，Serfaty 在 2013 年因癌症逝世，而合伙人 Elalouf 在尋找 Serfaty 的繼任者與品牌創意總監時，迎來了服裝設計師 Glenn Martens。

Glenn Martens

曾經作為 Serfaty 助手的 Martens 最終繼承了 Y/Project，但條件是必須改變品牌的調性，「Yohan 擁有非常強烈的個性與美學，但那完全不是我所擅長的，也是我最初猶豫的原因。」 Martens 說道，「我對當時品牌的方向與未來也抱持懷疑，那充滿暗黑與抑鬱感，而我們已經有了 Rick Owens，再加上那並不是我的風格...」

如同 Y/Project 一般，Glenn Martens 的個人經歷也十分 「非常規」，生於比利時布魯日， Martens 最初學習的是室內設計，在一趟前往安特衛普的旅行中改變了他的未來，當時他為了學習而探訪了皇家藝術學院的建築，這段經歷最終讓 Martens 轉而申請這座孕育諸多傳奇設計師的名校。「我當時帶著設計桌椅和廚房的履歷過去面試，我根本不知道 Margiela 是誰，對於 Alexander McQueen 只有一點了解，所以前兩年對我而言是真的挺難的。」 Martens 說。

Y/Project 2016 Fall Menswear Collection

但最終他以班級第一的成績畢業，並獲得一份在 Jean-Paul Gaultier 工作的職務，往後 Martens 輾轉為多個廠牌效力，在 2012 年他決定設立自己的女裝廠牌，他的作品獲得了 12 家店鋪的訂單，包含 Opening Ceremony。不過 Y/Project 在這時找上門來，於是他關閉了自己的同名品牌。

Glenn Martens 2012 A/W Collection

來到 Y/Project 之後，由於顧慮到已訂購店鋪挑選品牌的美學，Martens 並未大刀闊斧的 「進行改造」，而是回看品牌的歷史與創造靈感，並從中獲得連結。在 Martens 接手的前兩年，品牌依舊保持了 Serfaty 時代的形象，而從 2015 年起，Martens 則開始明顯的創造屬於自己的美學。

他將高端的訂製服手法、形象與街頭服裝、甚至惡趣味幽默加入了 Y/Project 之中，Martens 說自己的靈感來自於地鐵上的人們：「我就是會在路上死盯著你看的那種人。」 Martens 笑道。人們日常的服裝、穿著方法，以及這些服裝如何形塑個人態度，被他融入了 Y/Project 的初始概念里。

雖然 Martens 說自己並沒有什麼真正具體的 「啟發」 對象與因子，但家鄉布魯日，毫無疑問形塑了 Martens 的設計觀點。「布魯日是一個被觀光事業塞滿甚至破壞的城鎮，」 他說道，「那裡有令人讚歎、充滿歷史背景的哥特建築，但就在同個地方，也被低俗的熒光招牌、髒兮兮的小賣店和紀念品店所佔據。我想很多比利時人都會承認我們成長在不算漂亮的國家，所以我們不斷尋找隱藏的美麗，那正是美妙之處。」

如同 Martens 所說，這些 High & Low 的結合成為了 Y/Project 的特色，你可能在一件剪裁精巧、細節繁複的服裝上，找到不合常規甚至腦洞極大的設計，也可能在街頭尋常的連帽衫或戰壕大衣中發現傳統極致的視點 — 2017 年秋冬那條印著中世紀歷史人物的 「爆款」 足球圍巾，大概就最好解釋了 Y/Project 的設計主義。

但在 Martens 接手後， Y/Project 也延續了品牌的根源 — 中性論調，這是創始人 Serfaty 最初便樹立的傳統，最初作為男裝品牌，Y/Project 光滑與細長廓形的特色聚集了許多女性客戶，在現今儘管 Y/Project 的形象已可說大幅改變，同時也開創了女裝系列，但仍有超過 40％ 的服裝作品是中性且重疊使用的 — 它們會同時出現在男女裝系列中，只是以不同的方式造型。

擁有新語境和語調的 「後 Y/Project」，很快成為造型師們的最愛，順理成章成為了明星們不斷上身的單品，再影響到消費者，構成完整的迴圈，而 Y/Project 同時也獲得時裝評論家的讚譽，入選 2016 年的 LVMH 大獎最終名單，同時得到 2017 年的 ANDAM 大獎，這家 10 幾人的小公司，今年已經有超過 500 萬美元的銷售成績。

儘管不像 Vetements、Off-White 甚至 Alyx 這一眾 「新世代」 的設計師品牌們，在設計、形象甚至商業操作中充滿了互聯網語言，不斷創造出新鮮的玩意和 「段子」 般的傳播效應，但 Y/Project 現在也已經搞得風生水起，而現在 Martens 更不斷尋找專家投入至配飾與鞋款等產品的創作之中，指不定再來一個 「爆款」 單品，品牌聲量就又得再上一檔次了。

看看許多 「同世代」 的例子，反正這招現在看來非常好使，不是嗎？

不知道 Serfaty 是否曾經想過，他所創立的品牌會成為如今的模樣、達到如此成功的層級，但話說回來，大概 Balenciaga 才真沒想過它會變成現在這樣吧...

圖片來源：google

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