不知道什麼時候開始，APS-C的套機鏡頭就被戲稱為狗頭，以佳能為例，18-55、55-250以及50mm F1.8就成了窮人三寶，其實想想這也是攝影有趣的地方——無論花錢是多是少，它總是有辦法可以讓不同的人找到歡樂，所以攝影本身就是一個不應該對摺騰設限的領域，小胖手裡其實也是有APS-C畫幅機身的，窮人三寶我也一個沒落的入手了（誰沒年輕過呢？），只是這些年膨脹得比較厲害，全畫幅都快壓不住我了，不過雖然沒怎麼用這些東西，但每每有新的折騰腦洞想起來的時候，第一反應就是用它們下手，從18-55來看，在APS-C上快30mm的等效廣角讓人非常頭疼，55-250的長焦端又倒長不短的挺雞肋，而且有時候想拍點小微距也很麻煩……本著不折騰會死星人的尿性，小胖今天就來跟大家分享一下怎樣搞點小花樣，讓這些套機狗頭變成長槍短炮吧……

一個大前提：小胖的改造其實是基於增加配件的方式來實現的，簡單來說就是在鏡頭前方再加入鏡頭的方式，既然標題里提到了4種改造變身方案，小胖就一個個的來解讀吧。

狗頭變微距：方法你可能耳熟，但細節你不一定清楚

首先是微距，想要把狗頭三劍客變微距鏡頭其實有好幾種方案，比較花俏的是反接，也就是使用轉接環把鏡頭反過來安裝在機身上。通過反接來增加放大倍率的原理很簡單——所有鏡頭內部都有前後主平面之說，後主平面與CMOS之間的距離叫像距，而當對焦到無限遠處時，像距等於焦距。而鏡頭對焦的本質就是把後主平面往前推，使得像距>焦距，而放大倍率=像距/焦距-1，所以像距越大放大倍率越大，50mm的前後主平面都在鏡頭內部（長焦鏡頭前主平面會飈到鏡頭外部去）小痰盂反接後，原本的前主平面變成了後主平面，像距大大增加，因此增加了放大倍率。

但小胖沒有使用這一套方案，原因在於反接後光圈無法收縮（有手動光圈控制的老鏡頭可以縮光圈），也沒有自動對焦，更只能在極其有限的範圍內合焦，景深還非常淺，邊緣崩得也非常非常厲害，可以作為一種玩法，轉接環也極其便宜，三五十塊錢到處都是，但從實用性來說還是欠缺了一點，小胖選擇的是更簡單粗暴一點的方法——長焦+近攝鏡。

以55-250的250mm長焦端為例，口徑58mm的近攝鏡非常好找，貴的便宜的都有，就小胖的經驗來看差別不會特別大，最重要的是屈光度，很多近攝鏡也會標註為焦距，比如一個標準焦距260mm的近攝鏡，它的屈光度就是1000/260≈3.84，只要知曉其一便可進行推算。近攝鏡可以疊加使用，計算焦距時只需套入屈光度即可，比如1.5與2.9的近攝鏡組合可實現227mm焦距，而這個焦距就等於它最長的對焦距離（無視鏡頭本身參數，都是這個距離），最短距離要根據具體鏡頭來計算，但範圍都會比較窄。

在理想狀態下，搭載了近攝鏡的鏡頭放大倍率=鏡頭焦距/近攝鏡焦距，在55-250的長焦端以260mm近攝鏡為例，理論放大倍率可達0.96，但只能在200~260mm之間的距離進行對焦。不過事實上因為鏡頭光學結構的差異，實際的放大率往往與算出來的不同，可高可低，而且在最矩的對焦距離時放大率還會再高一些。

那麼，是不是可以用更長的焦距，比如70-300，或者高屈光度/短焦距的近攝鏡來實現超過1:1的放大倍率呢？邏輯上當然可以，但成像質量會非常明顯的下滑，所以比如200mm鏡頭小胖就推薦入手屈光度3左右的近攝鏡，實際上算下來雖然理論只能到0.6倍，但事實上在最短對焦距離時已經能做到1:1的水準，千萬別盲目求高。

最大的一個水滴直徑約為0.8厘米，通過1:1近攝鏡後可實現如此高放大倍率的拍攝效果。如果有興趣的話，我們還可以計算一下高放大倍率時的景深，有公式：

景深=2 X C X（光圈）X（1+放大倍率）/放大倍率的平方，單位為mm。對於APS-C畫幅CMOS而言C≈0.02。所以1:1的微距拍攝，在F22光圈時代入公式計算可得景深也僅僅只有1.76mm，當然這只是計算出的平均數值，僅供參考。考慮到目前這些2片1組的近攝鏡最貴也不過四五百，單片的三五十就能買到（但單片的性能很差，限制很多），所以如果只是想要拍點微距急用或好玩，是並不需要專門賣微距鏡頭的，就著手裡的狗頭就能搞定！

狗頭變超廣/魚眼：附加鏡頭玩法也很細

說到附加鏡頭，可能大家想到的還是手機，現在即便是蔡司也跟著出了一波手機附加鏡頭，不得不說這個潮流的興起還是有原因的。但實際上在卡片機時代附加鏡頭就早已存在了，尼康和奧林巴斯等品牌都有做過，奧林巴斯甚至還給4/3機身做過，而其中就有廣角附加鏡這一說，想把18-55在APS-C上的28.8mm變得更廣，小胖的方案就是使用這種「外掛」附加廣角鏡頭。

十年前小胖曾經用過一套改造方案，那時候用的是奧林巴斯的廣角轉換鏡，多片鏡組設計，體型龐大笨重，總是很容易讓人擔心18-55的塑料鏡筒被它給扯斷，所以只能一直托著它使用，還得忍受前鏡組在對焦時會轉動的問題……但可以在APS-C上實現22mm左右的廣角，那個時候針對APS-C的超廣非常少而且很貴，所以只是在有需要的時候搬出這個組合湊合用。因為是針對4/3畫幅等效35mm鏡頭設計的，所以在28.8mm鏡頭上邊緣適配得很差，四個角有點沒辦法看……

不過十年後的今天，事情看起來要簡單一些了，因為已經有很多副廠品牌（比如耐司、卓美等等）推出了超薄型廣角附加鏡，採用單片設計，價格非常便宜，58mm口徑不到200塊就能買到0.7倍的廣角附加鏡，小胖建議0.7倍基本上就是底線了，等效28.8mm的18-55可以擴展到20mm左右。尼康18-55就更爽了，官方就有NH-WM75 0.75倍附加鏡頭，因為是原廠，適配性高不需要轉介面，所以這個方案是成像素質最好的，尤其是邊緣。

有些附加鏡頭會比較危言聳聽地標註為0.45倍，但實際上它也只能把24mm擴展到20mm左右，不過實拍效果還相當不錯，邊緣不會像老卡片機的附加鏡頭方案那樣邊緣素質快速下降，成像還挺結實，稍稍縮圖就能滿足社交網路、論壇和列印照片的需求，不會成為18-55的累贅（哈啊？它本身不就是個累贅么？）。

但是！這種廣角附加鏡也有一些限制，首先是只能給18-55使用，這主要因為其實它相當於在原結構上多加入一片透鏡，只能進行定製化的適配，無法做到通用，而目前的方案基本上就是以18-55為基礎，可適用於各家的18-55，硬要裝在更廣的鏡頭上就會出現暗角。除此之外畸變會非常非常明顯，因為PS里也不會有配置文件，只能自己動手修正或者在拍攝時注意一下規避直線條。而且放大看還是比較容易看到色散等問題（即便是尼康NH-WM75），不過好在視角夠廣，所以問題還不算很大，比起十年前還是很有進步的。

魚眼的情況與廣角類似，也是通過附加鏡頭的形式實現，但魚眼附加鏡很少見，目前在TB上能找到的屈指可數，很多還是不知名小作坊製造，不過優點是很好轉接，大多是58mm可以直接用在佳能18-55上，而且3片3組結構簡單輕便，在30mm左右能達到覆蓋全CMOS的對角線魚眼，18mm廣角端則是成像中心一個圓的圓周魚眼，價格也很便宜，不到200，這是小胖比較推薦的方案。

當然，如果單純論性能，一定有更給力的選擇，比如尼康的FC-E9，但一來這個東西即便是海淘大多都要1000~2000塊，沒包裝的最便宜要500左右，成本是真的高，再者6片4組的方案重量達到了580克，自己也不過200克的18-55表示真的要承受不起了……而且還要找58-46的轉環，這種尺寸差的一般1個還搞不定，而多個轉環厚度又會明顯影響邊緣成像所以還得找超薄的，非常麻煩……這種魚眼的拍攝也需要注意改變測光模式，選擇中央重點或點測，如果還使用全局測光的話尤其是圓周魚眼，會自動增加曝光。不過魚眼的最邊緣成像素質會相對有些「不忍直視」：

對於佳能卡口來說，魚眼鏡頭原廠價格近9000，適馬也要5500多，國產最便宜的1000出頭，價差很大，關鍵是魚眼也就是玩個有趣，對於不想花那麼多錢，也不想多帶一個鏡頭，只想體驗魚眼特別之處的朋友們，18-55+魚眼附加鏡頭就是最便宜的辦法（當然硬要說的話手機方案更便宜，但底大一級壓死人嘛）。

狗頭變巨炮：增倍鏡太貴啦？還是老路子好走！

首先，增倍鏡不會是小胖給窮人三寶裝備的（當然它們也沒辦法裝備，F5.6即便是1.4倍就得小一級到F8，對焦十分困難），而且增倍鏡實在是貴到升天，完全不符合我們今天窮摳折騰的主題，而且既然前面的方案都是通過前置的附加鏡頭來實現，在把55-250再進一步變成巨炮的征途上，這個初心是不能忘的。

既然增倍鏡會折損最大光圈導致自動對焦困難，前置附加鏡頭未必就沒有這個問題？還是從原理說起吧，大家知道增倍鏡是接駁於機身和鏡頭之間的，本質上來說它是一個凹透鏡，通過發散後端像場來達成增加焦距的目的，而我們知道光圈是入瞳徑/焦距，而在使用增倍鏡時，焦距處於單調變大的狀態，在這個計算公式里光圈自然也就跟著變小了。但前置的附加鏡頭實際上則是一個凸透鏡，它就像一枚放大鏡一樣，將前端像場收縮之後再進入到原鏡頭當中，從而起到增距的作用，而與此同時也放大了入瞳徑，所以在入瞳徑/焦距這個式子里兩者是同時增加，實際上嚴格來計算的話是會對光圈有一點影響，但比起後置的增倍鏡明顯要小很多，所以對於原本光圈就小到沒朋友的狗頭來說，前置的望遠附加鏡頭是更靠譜的選擇。

前置的望遠附加鏡頭比較出名的是富士X100/X100S的1.4倍TCL-X100，可以把原有的等效35mm鏡頭延伸為50mm，上面就是結構圖，可以很清晰地看到附加鏡頭就是個非常誇張的廣角式的凸透鏡設計，這算是官方標配的類型了，它還有一個與之相反的WCL-X100，可以把焦距變為等效28mm，結構上自然與長焦附加鏡相反，採用的是發散像場的凹透鏡設計。而事實上X100/X100S的這些附加鏡頭的成像質量都相當不錯，但對於我們腦洞改造計劃的狗頭來說，原廠自然是不會專門為它們出這種東西，只能靠其他前置方案來解決。

其實前置望遠附加鏡頭的歷史還挺悠久的，尼康、奧林巴斯都有生產，尤其是尼康TC-E17ED 1.7X，性能相當強悍，但二手也比較少見，價格也多在1500以上，最重要的是非常笨重，而且用在55-250這種鏡頭上有點大刀砍蒼蠅的感覺，目前比較便宜的方案就是用奧林巴斯TCON-17，也是1.7倍，用在250mm上就是足足680mm，關鍵是F5.6依然能用，至少快門速度和自動對焦是有保障了。但是需要注意的是它是55mm介面，如果是佳能55-250使用的話要用一個58-55轉環，全程基本都沒有暗角，最近對焦距離需要乘以焦距轉換倍率的平方，在這裡也就是1.7的平方2.89——老版55-250長焦端最短對焦距離為1.1米，加上了1.7倍附加鏡頭後就變成了3.17米左右；STM版是0.85米，變成680mm大炮後最近對焦距離為2.45米。

不過折騰歸折騰，這套大長焦的實用性還是受狗頭平台所拖累的，拍鳥吧，可能80D或7D2還行，三位數機身這捉急的對焦系統再加上本來就不快，前面還多吊了一坨的55-250來說實在有些勉強，拍拍遠處歇息的鳥兒還是沒問題的，解析力也別奢求太多，縮一下圖還是能看的。除此之外也有比較明顯的枕形畸變，但「瘦死的駱駝比馬大」，680mm還是實打實的。而奧林巴斯TCON-17的不過600多塊的價格比較便宜，260克又很輕巧，雖然不是小胖用過最好的望遠附加鏡頭，但實用性卻是最高的。

最後簡單總結一下吧，今天小胖分享的這些個狗頭改造計劃其實邏輯基本都是通用的，佳能可以，尼康可以，索尼可以，其他大多數品牌也都可以，有興趣的朋友們不妨都試試吧，反正生命在於折騰，一篇洋洋洒洒長文，本想逐個分篇，但還是一口氣推送好了，感謝大家耐心看完。

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