倫敦時裝周到底該不該碰行為藝術？
作為國際四大時裝周中揭幕最早的時裝周，倫敦男裝周一直以怪誕而聞名
「吸（戲）睛（精）」一如既往的猛烈，行為藝術、童心未泯、性暗示、明星大咖蒞臨……總能在時尚圈激起波瀾。
貝克漢姆DavidBeckham攜二兒子羅密歐亮相2018秋冬倫敦男裝周。
中國紳士胡兵在造型上也加入了更多自己的想法，無一不彰顯胡兵的搭配巧思，更展現出他獨特的魅力。
試水數字化發布
今年，Burberry、J.W.Anderson、Balenciaga、Saint Laurent、Gucci、Calvin Klein、Coach等等都合併男女裝合併，會不會影響仍然堅持做「落地」發布的時裝品牌？答案似乎是毋庸置疑的！
倫敦男裝時裝周主席兼《British GQ》編輯 Dylan Jones 表示：「我們所要做的就是縮短時裝與消費者之間的距離。如果品牌或者設計師認為合併辦秀、數字化展示或者直面消費者的形式會取得更好的效果，只要能增強英國時尚界的創造力和銷售額，那麼形式並不重要。」
Vivienne Westwood作為真正意義上的環保主義者，這次宣布放棄走秀，選擇以數字（照片和影片）形式呈現2018秋冬系列新品，以便更好體現品牌的環保意識。男生們都帶上假髮換上妖艷的裙裝，插著國旗的屁股、充滿暗示的塗鴉、劇情感十足的pose啟用「素人」也是告訴大家，環保是全部人的事情，並非一種人，一類人的事情。
我本是男兒郎.
又不是女嬌娥
當今時尚圈——雌雄同體已經不再是一個博眼球的感念，確確實實成為了設計師在時裝中的重要主題和表達手法。柏拉圖在《會飲篇》中，講了一個古希臘神話故事——最初的人是球形的，一半是男一半是女，男女背靠背粘合在一起。柏拉圖說：「人本來是雌雄同體的，終其一生，我們都在尋找缺失的那一半。」最早觀察到人類心理具有雌雄同體現象的，是著名心理學大師榮格。榮格說，「我們每個人的心靈結構，都被上帝預裝了這樣一套雙系統。」只是社會文明過分重視性格的一致性，歧視男人身上的女性氣質或女人身上的男性氣質。尼采說：「任何頂級藝術都是雌雄同體的。」
Charles Jeffrey Loverboy這一季難道不是在說「雌雄同體」？幾何形誇張的撞色妝容、模特們頭上鹿角、岩石和超級嫵媚的假髮套，垂感的裙子、扭著腰走貓步，每個人都進入了一場舞台劇。
萌點十足又魅惑
兔男郎成為新童話
童話，絕對是「造夢」重要工具，童話類似於一種宗教，童話的最高境界便是將人性的指引寄托在故事情節中，經典的枕邊故事從抽象文字變成具象畫面，與時尚碰撞創造了視覺的新藝術。
「對於我來說，生活是有它格林童話（Brothers Grimm fairytale）的一面的。」李·亞歷山大·麥昆（Lee Alexander McQueen）曾經說道。英國設計師Chr瑞本的話說就是：「童話形象的衣服都令人記憶猶新，童話形象的服裝色彩也十分鮮明。」
一個人如果在意他人的看法，那麼他就會尋求道德，如果他在意鬼神的看法，那麼他就會尋求宗教的庇護，然而如果他在意的是自己對自己的看法，那麼他就會成為一個哲學家。
提到兔女郎，必須要祭奠一下花花公子創始人 Hugh Hefner，有人說他是地地道道的哲學家，花花公子的目標受眾「一群深諳世故然而優雅的男人」。是的，深諳世事且優雅！兔女郎也好，花花公子也好，不是流於表面的享樂，而是面對生活的從容樂觀。Bobby Abley F/W 2018 繼續鮮艷色彩風格,充滿童趣,上季把天線寶寶搬出來,這季則是兔八哥,翠迪鳥,傻大貓。其中萌萌噠的兔男，抓人眼球，充滿了魅惑。
行為藝術與
浪漫情懷
時裝設計師到底應不應該利用行為藝術去做設計？藝術化的時裝發布是在博眼球還是在訴說時裝本身？行為藝術是否應該被排除在HIGH FASHION之外？一直沒有定論，恐怕很多時裝本身就是藝術品。
行為藝術從誕生之初無法擺脫人的局限，到如今利用多媒體、場域變化更多的是讓人與境的互動。設計師Craig Green說「我一直在努力尋找一種浪漫的方式去看待那些不太浪漫的事情。」
這一季作品中擬人化的皮艇設計絕對充滿了行為藝術的思維。有MA和MAN時期的標誌性裝置物的延續發展變化—像是宗教活動中舉著Naum Gabo的雕塑緩緩從幕後走出來的年輕神父、有被戲稱為寧采臣時期的利落和純粹的少年形象、再添加進濃烈的類似Howard Hodgkin油畫般色彩的配色和多種織物的拼接後，簡直奇妙的有了一絲 Nicolas Ghesquière的味道。
把他所有的小孩子般的能量都彙集到了這個系列中，衣服的堆，砌翻轉，就像牧民的帳篷一樣，模特們穿著臨時的飛行器和毛衣，用五顏六色的織物和針織物來修補。男孩們彷彿是穿梭在科幻大片中冷艷的外太空使者，又如革新而重生的修道士。鮮艷的色塊共同譜出極為有趣的繽紛線條，飽和色彩的碰撞、流行符號般的圖案，與常規相斥的解構主義，都像強心針一樣令人精神為之一振。
胖的徹底
瘦的驚人
英國時裝協會首席執行官 Caroline Rush 表示：「國際媒體和零售商均表示倫敦之行令人興奮，因為他們能夠在這裡發掘新業務和那些能夠影響未來的男裝設計師。」其中由Fashion East 與 TOPMAN 合作贊助的年輕設計師集合展示平台MAN的秀非常值得關注。
過度肥胖、過度消瘦的模特，彷彿發起了又一次的追問，胖瘦永遠是時髦人永恆的話題，每個時尚編輯手機里甚至都安裝了至少一個健身軟體、五分之一的時尚從業者都在長時間節食。
另外一個特點，這一季模特們長相怪異、彎腰駝背！他們像正常模特一樣正經地走秀帶來了幾分諷刺的意味，也似乎聽到了設計師對於當下時裝界趨同性審美的控訴。
販賣中國風
看不懂的設計
販賣情懷、販賣主義、販賣中國風，當一個概念提出來，被玩了幾年是不是應該停一停？還是玩了幾年已經變成一個品牌的風格了？仁者見仁智者見智。
從《上海灘》到《卧虎藏龍》，周翔宇（Xander Zhou）的靈感大多來自於東方，這一次他的秀場上也不例外。許文強式的皮草大衣、龍紋提花面料、虎紋印花、旗袍、中山裝、書法、扇子、斗笠、手工雕刻的龍形手持式墨鏡等等中國元素都運用到了設計中，簡直要看花眼。
其他時裝秀盤點
Wales Bonner回歸了男生的窄身時代。開場的幾何形夾克在肩膀處的格紋撞色搭配，回歸到了校園的小美好。下身窄腿的長褲拉成了比例。如此浪漫主義的少年感，讓人感受到了青春的活力。
Astrid Andersen 2018秋冬男裝設計師將視線帶回80年代復古風潮，頗具沙漠牛仔主題的禮帽搭配英式格紋，在解構主義中放大實驗性的設計。蕾絲透視襯衫、廓形感羽絨服，延續了時尚也保暖的主題。
Christopher Raeburn 2018秋冬男裝，字母帶、運動元素、寬鬆廓形、章魚與信天翁印花、醒目的橙藍對比色與亮眼的檸黃混合出休閑時髦的年輕舒適系列。克里斯托弗·里博 (Christopher Raeburn) 的男裝整體看上去更像是對各種工裝的改造，以及包帶、飄帶的神奇利用。除了工裝，橙色作為安全色也大量的出現在本季中，明亮的顏色瞬間吸引觀眾的目光。
海珊·卡拉揚（Hussein Chalayan）的設計通常都與一些棘手的社會問題相關，Chalayan 2018秋冬男裝系列抽象的表現了因移民而產生的社會矛盾和緊張關係。以備受大家喜愛的焦糖色開場，溫暖瞬間填滿了整場。卡拉揚 (Chalayan) 的男裝不是誇張的華麗，而是偏向抽象的設計，比如貌似撕開的褲子，以為是兩件衣服的疊穿等。卡拉揚 (Chalayan) 總會製造一些假象，同時也讓這場時裝秀看上去更有趣，更值得深究。
Chalayan本季設計選擇了經典的黑白與不同層次的棕色打造出沉穩含蓄的男裝系列，肩部的斗篷狀不對稱造型與條紋藝術感印花增添了變換感。黑色、卡其色的襯墊外套和雨衣上的半包圍褶皺設計；半成品的夾克、褲子和襯衫；撕裂的金箔紙裝飾在黑色夾克的背面；不對稱、不規則的設計產生出分層、疊穿的穿著方式。這一系列既反映「移民問題的緊張與矛盾」，同時也是對人類分裂的性格與暴力行為的沉思。
最後一句
倫敦男裝周之後，四大還遠嗎？
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