那一口令人難忘的美食，正是家的味道

最新 01-12

大自然總是把最美好的東西賜給最勤勞的人們

還在初冬

象山半島大地上就到處瀰漫年的味道

對於美食，象山人總是有自己獨特的感悟

魚乾

冬天的帶魚是最最肥美的，身寬肉厚，多油水。曬帶魚，越新鮮越好，大小則是6-8兩左右一條的最好，刺少肉多，且肉質鮮嫩細膩。新鮮的帶魚買回來後，去腸、去頭去尾，取其肥厚的中段，加適量的的細鹽、白酒、生薑腌制5－6小時後，取出瀝干，用粗竹籤串連起來，掛在向陽通風處晾曬7－10天左右，軟硬適中，出油即可。

?帶魚

曬好的帶魚乾，可蒸可煎，亦可做羹湯，味道都不錯。湯年糕或者燒面的時候切少許放進去，相得益彰，滋味絕佳。

?鰻魚

相比較常見的帶魚，曬鰻魚的要算是家境殷實的人家了。每年的秋冬季節，有些象山人家就會剖幾條鰻鯗晾曬在陽台上。一條條長長的魚乾排將開來，這場景，就好比北方人串辣椒、灌臘腸風乾一般。曬的是鰻鯗，讓人感受到的是這家人滿滿的家居生活味兒。象山人很多都喜歡吃鰻鯗，不管是湯麵湯年糕或是炒菜上桌，總少不了加點鰻鯗增添些風味。

石浦香腸

當冬天的空氣變得清冷而寒冽，當西北風呼呼刮起來時，這就意味著，適合做香腸的季節到了。

一說到手作香腸，象山人都懂：那是場冬季里的盛宴。穿越時光，切換空間，看，左鄰右舍聚攏一起，今天為你家做，明天為我家做，巧手媳婦們的歡樂打破了冬天的寒冷，也調劑出了人間別樣煙火。濃濃的人情味最後都凝結在了紅白相間的香腸上。

由於亞熱帶季風氣候的影響，石浦港畔吹來的絲絲寒風更為凜冽，同時大自然還附贈了漁人寒風中淡淡的鹹味，也因為此，石浦香腸有了獨特的味道。

有的人做香腸的技藝是外婆傳給媽媽的，90年代初，一個鋼瓢、一塊案板就能做香腸了。有經驗的外婆按肥瘦比例，酒、糖、鹽、五香粉也各自按配比拌好腌好，再用竹竿往鋼瓢的柄里塞，那時的產量也就只能滿足自家的需求。

隨著時代的發展，做香腸的工具也變成了各種各樣的絞肉機、灌腸機，科技直接提高了產出率，石浦香腸不再是一腸難求。

但當冬天西北風颳起的時候，只要媽媽們有空，還會去市場挑些新鮮的土豬肉自己動手做。

做好的香腸，需要及時掛在隔陽的戶外。一串串長長的肉腸必須經歷西北風十來天的考驗。

在時間的流淌中，風乾後的香腸就變得緊緻，肌紅脂白，肉色鮮艷。於是，品味最期待的第一批晾乾香腸的時刻到來了。先用水略微泡一下風乾緊實的香腸，放在蒸飯的鍋上蒸熟，屋子裡不一會兒就瀰漫著濃郁的香氣。

趁熱用刀輕輕切開，油就一下流淌出來。輕輕一嚼，精肉嚼而不老、肥肉油而不膩，鹹味中帶著絲絲甜意，入口瞬間心花怒放。

搗年糕

當年糕用最柔軟的潔白溫暖冬季

每一次的相遇都是生活的恩賜

俗話說：「吃了年糕，步步登高」……每逢過年的時候，家裡都要搗年糕吃的。那份十分香甜、十分筋道的口感，那種濃濃的過年味道，總是在不經意的瞬間，慢慢地爬上心頭……

寒冬臨近，年糕的香氣四溢，誘人得很。聞香而動，快步來到村裡臨時搭設的灶間，熱氣升騰中，只見三四個蒸桶一字排開，幾個幫工正忙著將米粉倒進木製的蒸桶里；狹長的過道上，十幾名村民正忙前忙後，有的正在按配比稱著米的重量，有的排隊等候用機器把米加工成米粉……眼前這一幕做年糕的場景，讓人不禁有一種久違的親近感。

農家長大的人，對每逢歲末做年糕有著深刻的記憶。在象山鄉村，屬於過年必備的一種食品。

翁師傅形容自己就像個走村穿鄉的手藝人，找人口相對集中的村莊落腳，支起做年糕的裝備，村口貼個告示，村民們便聞訊而來，一般呆上四五天，再轉戰其他村莊。翁師傅說，做年糕也是一份技術活，首先，做年糕用的米有講究，先要將糯米和粳米進行配比，兩則之間的比例拿捏很重要，一般粳米和糯米按3：7比例配比為宜。在加工前，需要把米在清水裡浸泡十多個小時，方能磨成米粉。

「蒸米粉也得講究。」米粉要一層一層地蒸，等一層熟透了，才能倒入下一層，這樣蒸出來的米粉才均勻、細膩，做出來的年糕才好吃。蒸好的米粉就變成了潔白通亮的米糕狀，翁師傅將蒸熟的米糕放入加工年糕的機器口，然後用一個小木棍將米糕進行搗壓，在機器的運行中，一根長條狀的年糕緩緩出來了。

米胖糖

要想做出香脆的米胖糖，最關鍵的一步就是煎糖油。為了使最後切糖的時候不粘手，在煎糖時要預先往鍋里先放進一點植物油。接著再將番薯糖汁融化在大鍋里，這可是項技術活，並非人人都能操作。

番薯糖汁最要緊的是掌握火候，如果火候過了，糖油汁過熱，糖就容易軟化不能成型。而火候若是不到又會發硬，影響米胖糖的口感。恰到好處的火候才能做出香脆可口的米胖糖來。煎好糖油後，把準備好的米胖按事前已算好的模子量，然後倒進鍋里跟糖油攪拌，務必使每顆米胖上面都能沾上糖油，而且動作要快，在米胖糖中加進一些熟花生、熟芝麻和花花綠綠的果脯，既美觀又好吃。