古羅馬皇帝的出生地如今賣菜還在用傳統的桿秤

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? 我對於這座城市的第一印象並不好。但她已在巴爾幹半島存留兩千餘年，一座獨一無二的骷髏塔，是這座城市不朽的豐碑。

從貝爾格萊德出發，一天走訪了兩座藏於深山中的修道院，頗有幾分「山中方一日，世上已千年」的感覺。抵達尼什時已是夕陽西下，中秋節的滿月掛在天邊。

進入尼什市區的時候，停車等紅燈，幾個半大孩子站在路口擦車，以此向過路的司機討錢。我對於這種場景早已是見怪不怪，按以前的經驗，一般擺擺手，擦車的人也就知趣地散去。可這幾個孩子還挺執著，見我緊閉車窗不吭聲，他們就又敲玻璃又做鬼臉，嘴裡嘟囔著我聽不懂的語言。

我坐在車裡想：孩子，我真是不會塞爾維亞語，要不然早跟你們掰扯幾句了。

尼什（Nis），塞爾維亞南部最大的城市，也是塞爾維亞第三大城市，僅次于貝爾格萊德和諾維薩德。

名不見經傳的尼什，其實是歐洲和巴爾幹半島最古老的城市之一，位於連接希臘與中歐交通走廊的途中，因其重要的地理位置，在古代就被認為是連接東西方世界的重要都市。早在鐵器時代，古代巴爾幹半島上的色雷斯人就定居於此。公元前279年，凱爾特人部族之一的斯科蒂斯克人統治了這裡。隨著古羅馬帝國版圖的擴張，公元前75年，羅馬人看中了尼什地區的地理優勢，講究「條條大路通羅馬」的羅馬人在公元1世紀修建了米利塔利亞大道，大道向西北連接起辛吉度納姆（現貝爾格萊德），向西南連接起君士坦丁堡（現貝爾格萊德），尼什當時的名字叫內索斯（Naissus）。

雖然地處交通要道，但相比較起巴爾幹半島上的其他城市，尼什並沒有什麼值得一提的光輝歷史，但卻有一件事讓這座城市「得瑟」了兩千年。因為，這裡是古羅馬皇帝君士坦丁一世的出生地。

君士坦丁一世何許人也？想必你應該聽說過「君士坦丁堡」、「拜占庭帝國」這些如雷貫耳的名字。公元272年2月27日，君士坦丁出生於尼什，公元306年他繼位時，當時的古羅馬帝國處於「四帝共治」的狀態中，內戰不斷。君士坦丁廢除了四帝共治，並遷都於古老的城市拜占庭，以他的名字為這座城市命名，就是到1453年一直都是東羅馬帝國都城的君士坦丁堡，也就是今天的伊斯坦布爾。

公元313年，作為古羅馬第一位信仰基督教的皇帝，君士坦丁一世發布《米蘭敕令》，將基督教定為國教，使基督教在其後轉變為在歐洲占統治地位的宗教起了重大的歷史作用。僅這一項，就可以使他在《影響人類歷史進程的100名人排行榜》中有一席之位。

今天的尼什雖然無法與貝爾格萊德相提並論，但它的歷史底蘊卻絲毫不比貝爾格萊德遜色。尼薩瓦河（Nisava）穿城而過，將城市分為老城和新城。

尼什被奧斯曼土耳其帝國所佔領後，作為基督教的發源地之一，它的命運可想而知。尼什城堡，就靜靜地坐落在河畔，見證了這座古城兩千年的風雲變幻。

一道石橋橫跨河上，連接起城堡和尼什新城區

尼什城堡（Tvr?ava/The Fortress）是巴爾幹半島保存最完好的中世紀堡壘之一，它的建造年代已無從考證，歷經古羅馬人、拜占庭人、斯拉夫人、保加利亞人和塞爾維亞人時代，1448年，尼什再次屈服於奧斯曼土耳其帝國，之後的241年里，都處於土耳其人的統治之下。如今我們所看到它的樣子，就是1723年由土耳其人所建造的。

城堡佔地22公頃，城牆長約2.1公里，高8米，厚3米，堡壘的石牆和大門保存完好，城堡內還有各個時期留下來的遺迹，多數建築已成廢墟，城堡內還有一座遺留下來的清真寺，也體現了各種文化在這裡交匯。

從1996年起，城堡就成了尼什電影節的舉辦地，如今的城堡全天開放，不收任何門票，如今早已變成了一個當地人消磨時光的大公園。

? 登上古老的城牆，觸摸那些數百年前的遺迹。

還可以遠眺新城，一覽周邊景色，感覺這座城市溫婉與堅毅並存，一點也不矯情。

1999年，塞爾維亞爆發了科索沃戰爭，尼什同樣遭到了北約的空襲，有14名市民遇難。這座藍頂的亭子就是追悼遇難者的紀念碑。

河畔紀念尼什建城1700周年的雕塑。

尼什老城區步行街是這座城市最熱鬧最繁華的街道，兩邊都是現代化的商店。

這座城市雖然飽經磨難，卻也留存了19世紀的風采。穿過步行街，不遠處的舊建築群曾是昔日工匠們聚集的衚衕，建築物被重新設計後，成為了餐廳、酒吧和小酒館匯聚的衚衕，依然用「修補匠衚衕（Tinkers Alley/Kazand?ijsko soka?e）」來為其命名。如今每到午飯或晚飯時間，這裡依然座無虛席，俊男靚女三五成群坐在一起談天說地，也是遊客們最喜歡的街道之一。