這個金融男靠蹦迪改變了時尚圈，你知道的所有爆款都在山寨他
Pressure
Brand New Machine
Chase & Status;Major Lazer
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Kanye West毀滅時尚圈已是件眾所周知的事了。
雖然杜少對他設計的蠢球鞋和沙漠難民風針織服深惡痛絕，但他還是有值得肯定的地方：有夢想。
除了競選美國總統，Kanye最大的夢想就是統治時尚圈。
一名饒舌歌手為何突然不好好唱歌開始想要稱霸時尚圈？因為替他描繪出這個夢想輪廓的人是——
「Helmut Lang」。
當初加入adidas時Kanye就曾喊話：「讓我堅持這一切的人就是Helmut Lang。」雖然已經隱退十多年的Helmut Lang可能會生氣的表示：這個鍋我不背。
事實上，在時尚圈只要你能喊出「Helmut Lang」這個名字，就好像在高中物理實驗班說出「我爸在NASA工作」一樣會被當作大神供起來受萬人敬仰。
縱觀Helmut Lang的模仿者，Kanye West可能是最不起眼的那個：
所有你能叫出名字的大牌設計師，例如Calvin Klein、Jil Sander、Raf Simons、Rick Owens、Balmain、Celine、Alexander Wang等等，都是Helmut Lang的信徒。
正如時裝設計師Bernhard Willhelm所說：「很多在不同時裝屋工作的人，他們的辦公室總會掛著一件Helmut Lang的單品。」
老爺們不用去了解Givenchy又出什麼了郭德綱上身爆款、Celine又換了哪位性冷淡設計師、Raf Simons拯救內衣帝國CK等這些聽上去很內行的時尚新聞。
因為對於近30年的年輕人都穿了什麼，你只需要知道Helmut Lang這個名字就夠了。
今天，杜少就要給老爺們講講：時尚圈關二爺——Helmut Lang的開掛人生。
現如今商業上最成功的品牌都是Helmut Lang的稀釋版本。也就是說，現在你能看到的爆款，基本全在抄襲Helmut Lang。
以下5個Lang使用過的經典元素，現在已被其他品牌玩到爛大街：
黑白灰的極簡主義
極簡主義是目前最流行的「高級」著裝方式，好像只要身上穿著剪裁簡單、顏色只有黑白灰的服飾，就很有品位。
對於極簡主義這種現在大火的風格，Helmut Lang有話要說。
作為金融界出身的設計師，Helmut Lang卻改變了整個行業的規則——他是第一個將街頭時尚帶入T台的設計師，也是極簡主義大師。在此之前，時尚圈的流行趨勢還是：繁複、奢華、不實用。
像現在冰雪皇后和女文青最愛的Celine、Jil Sander這樣的性冷淡風大牌，啟蒙全部來自於Helmut Lang。
左：Celine 中：JIL SANDER 右：HELMUT LANG
Less is more的精髓，被越來越多的設計師掌握。
貴到買不起的牛仔褲
如果不是他，現在大牌的牛仔褲不會這麼貴。
Helmut Lang總是從最基本的街頭服飾入手，利用自己對面料的感知與自學的古怪剪裁，將它們進行設計再造。
把簡單不起眼的衣服升級為前衛時尚，全靠他的「奧地利剪刀手」：
他創造了「Designer Denim - 設計師牛仔」這個新品類，原本牛仔褲只是作為Workwear，和時尚半毛錢關係都沒有，只能在Gap、Levis等平價服裝品牌能買到。
而Helmut Lang通過膠印、漆點、重度做舊水洗等手法將牛仔褲帶上了T台，並賣到200美元，這在90年代，很多人消費不起。
如今像新晉潮牌Fear of God，運用Helmut Lang式的潑墨和水洗，竟然賣到了1200美元。
左：Helmut Lang 右：Fear of God
法國老牌Balmain也憑藉Helmut Lang的剪裁設計翻了身。
Helmut Lang從人體工學考慮，在牛仔褲膝蓋處加入褶皺、接縫元素。
這種機車牛仔褲後來成為奢侈品牌如Balmain最經典的單品之一，是時尚圈毀滅雙人組Kanye West和Kim Kardashian夫婦的最愛。
左：Helmut Lang 右：balmain
防彈背心
Helmut Lang讓警察制服上了T台，防彈背心竟然是他的靈感謬思。
Helmut Lang 1998年春夏男裝系列
門徒Kanye West首當其衝。在和adidas合作的Yeezy系列第一季出爐後，無數人指責他抄襲了Helmut Lang在1997年秋冬及1998春夏男裝中以防彈背心為靈感的標誌性作品。
雖然是Lang最差的信徒，但是這件作品他掌握到了精髓：直接抄襲。
左：Helmut Lang 1998 右：YEEZY Season 1
捆綁綁帶
現在動不動棉襖或褲子上就飄出幾條亂碼七糟的SM綁帶的設計，靈感也全都來自於Helmut Lang。
Helmut Lang善於解構最簡單的元素，運用綁帶毫不費力就能讓設計飽滿。
他將綁帶融入夾克的內部，這樣就好像穿著背包一樣。在Lang眼裡，綁帶絕對不是色情的性感，而是性冷淡式的性感。
拯救過Dior和Jil sander的大設計師Raf Simons，出道至今的設計依舊有Helmut Lang的影子。
左：Helmut Lang 右：Raf Simons
左：Helmut Lang 右：Raf Simons
暴露癖
Lang手下的布料，只為了遮住不關鍵的部位，而那些隱私部位，最好都露出來。
結果這一行為成為了當時設計師的風潮，衣服的遮羞功能在他們眼裡根本不值一提。
例如Rick Owens這樣的藝術家模仿的更為激進，直接露下體。
左：Helmut Lang 右：Rick Owens
「在Helmut之前，時裝不屬於邊緣文化青年。而到了90年代中期，那些早先穿著牛仔褲、T恤和運動鞋，從朋克或銳舞文化里成長起來的年輕人終於在Helmut Lang這裡找到了能進入成年人世界的衣服。」——英國時裝評論家Sarah Mower。
Helmut Lang不僅讓那個年代的年輕人有了追求自己權利的機會，還將這種邊緣文化發展成了主流，並且放在現在依舊前沿。
除了設計理念上是各大商業品牌的「執行榜樣」，在營銷方式上Lang也是玩出了花樣。因為他深諳最有效的營銷方式就是：像做藝術一樣做營銷。
Helmut Lang香
水廣告海報
10年前就開始玩直播
Helmut Lang不像現在的品牌，隨便找幾個當紅的流量小鮮肉和KOL站站台、拍拍照就好了，他是基於對文化、技術及創意的敏銳度，簡單的說就是：營銷的有理有據。
在宇宙級視頻App快手誕生的十多年前，Helmut Lang就已經用網路直播自己的Show。
1998年4月，就在Lang秋冬首季的前三天，他決定網路直播。他是史上第一個這麼做的設計師。「我當時就有感覺，互聯網會急劇發展壯大到超乎所有人想像，所以我認為打破陳規，在線上向大家呈現這批設計的時機到了。」
病毒式廣告
現在滿地鐵滿大街的病毒式廣告也來自於Lang：
他是第一個在紐約計程車頂放置廣告的設計師。在此之前，紐約黃色計程車的燈箱一直被百老匯音樂劇和低糖啤酒廣告霸佔著。
而就在一個多月前，這間重新回歸的時裝屋在DAZED主編和Hood By Air設計師的帶領下，發布了新的膠囊系列，向20年前這一開拓性的壯舉致敬。
玩聯名
「藝術家聯名」是現在各行各業的圈錢利器。
設計不出新款咋辦？——聯名。
尾貨滯銷了咋辦？——聯名。
不掙錢咋辦？——多方聯名。
而這，Helmut Lang也是20年前就玩過了。
攝影藝術家Walter Pfeiffer的作品及Helmut Lang周邊：
日本攝影藝術家Keizo Kitajima作品及周邊：
為何Helmut Lang會成為時尚圈人人都會進香火的關二爺？
這一切都源自於40年前蹦的那場野迪。
俗話說：「今夜不蹦迪，明日變垃圾。」
46年前18歲的Helmut Lang也深諳這個道理。但更為讓他苦惱的是：
蹦迪穿什麼才帥？
放眼現在，同樣是金融男理科生，人家蹦迪至少會合計合計穿啥，你直接穿個破西裝背個電腦包就去了。
而Helmut Lang和普通金融男不一樣，他之所以會成為大師，全因為他高出天際的自我要求：我必須是最帥的。
這個金融系男孩為了成為舞池中央的Party Queen，買不到自己心儀的衣服於是決定自己做。
這一好品質，來自於他不幸的家庭。
1956年Helmut Lang出生在奧地利的維也納。
Lang的父母在他五個月大時就分開了。因沒人撫養，他被送到了奧地利阿爾卑斯山的祖父母那裡生活。
10歲的時候，他的父親再婚又把他又接回了維也納。
然而回到家之後的八年，是他人生中最不開心的時光。
「那是我人生最不開心的一段時間，同學們可以穿的像嬉皮士一樣，我繼母只給我穿我爸剩下的舊西裝和帽子。青春本該是一個養成自我穿衣風格的階段，我卻被剝奪了。」
對於Helmut Lang來說，沒有穿衣權利和沒有人生選擇權一樣可悲。
所以，要強的他在18歲當天毫無留戀的離開了家，從此再也沒有與父母見面。
「雖然晚了點，但我想和所有年輕人一樣開始尋找自我，我想探索生活和性愛，晚上想出去混，想讓自己看上去好一點。」
但是，有了穿自己喜歡衣服的權利後，Lang並沒有找到他心目中能穿去蹦迪的外套與T-shirt。
70年代的維也納雖然是歐洲的文化中心，但這裡和時尚沒有半毛錢關係，只有一些小的手工作坊和裁縫店。
於是，為了蹦迪，Lang委託裁縫店定製自己想穿的衣服，沒想到穿出街後很有反響，相繼著被問衣服哪買的，能不能做一件給他之類的請求，於是他感覺自己的服裝事業被自己的金融職業耽誤了。
要強的他毅然決然的離開了素有鐵飯碗之稱的金融界，找幾個裁縫，創立了自己同名的工作室。
1977年，21歲的Helmut Lang在維也納成立了自己的定製門店。幾經發展，1986年巴黎Helmut Lang同名設計師品牌誕生，從此，一場時裝革命開始，出現了上文提到的那一切。
然而Helmut Lang帶來的這一切創舉，在2004年終止了。
1999年為管理品牌Lang將51%股份賣給Prada集團，但好景不長，因商業與創作上的衝突，Lang在04年底向Prada出售了他剩餘的股份，並在新的一年徹底離開了這一品牌。
從此，Helmut Lang再也沒有踏進時尚圈半步，修仙去做雕塑藝術家。
不管是歌手、畫家，還是設計師，不管是死亡還是隱退，只要在自己的巔峰時期選擇離開，都會被奉為神話。
Helmut Lang的隱退也是將他本人封神的重要一步。
Helmut Lang雕塑作品
去年，經歷了十幾年浮沉的品牌「Helmut Lang」，準備重新殺回時裝界，但設計師已不是Helmut Lang本人。
沒有Helmut Lang的Helmut Lang是否還能回到以前延續神話，誰也給不出答案。
唯一能確定的是，這一切，Lang其實早已不在乎了，因為：
那些粗的，終將會被細的替代；
那些留白的，勢必會被重新填滿；
那些精緻的，都會被俗陋洗禮；
那些過去以為是指引的星辰，全部被扭曲的風暴颳起的沙子遮蓋；
那些不願意看清潮流的車輪正在出現異動的人們，正被迅猛的無聲的殘忍的碾碎。
圖片均轉自網路
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