迷宮一般的街區、奇特艷麗的老宅、裝飾炫目的教堂：迷失在塞維利亞聖十字區

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早上睡了個懶覺，八點多才起。由於沒訂酒店的早餐，我們在小超市買了些零食飲料湊合一下。因為念念不忘在巴塞羅那喝過的Sangria，在超市中一見有塑料瓶裝的趕緊買了兩瓶，結果完全沒有記憶中的好味道，看來Sangria只能喝新鮮的。九點多走出酒店，穿過對面的牟利羅花園直奔聖十字區。花園正中有個1929年伊比利亞-美洲博覽會時製作的哥倫布紀念碑。

塞維利亞聖十字區的名稱源自早先位於現在聖十字廣場位置的聖十字教堂。那座教堂建於1391年，1810年被入侵的拿破崙軍隊夷為平地。廣場於1918年被改建成今天的樣子，正中的金屬十字架是同一年從其它地方搬過來的，原本是位於塞維利亞古老商業街上的一個燈桿。牟利羅去世後被安葬在曾位於這裡的聖十字教堂中，如今仍然保留在這個廣場的下面。

順著廣場西北角的聖特蕾莎街向北走不遠，8號的一座紅房子是牟利羅故居博物館。故居於1982年牟利羅逝世三百周年之際正式對外開放，但由於裡面並沒有牟利羅的任何作品，2010年以後這裡實際上被安達盧西亞弗拉門戈學院佔用。

我們進去看了看，總共兩層的建築中間有個小院，一樓的房間已被闢為弗拉門戈藝術展廳。

聖十字區的許多建築都是猶太人留下來的。1248年斐迪南三世收復塞維利亞後將該市的猶太人集中在此居住，形成伊比利亞半島僅次於托萊多的第二大猶太人聚居區。1483年西班牙發生大規模驅逐猶太人行動。1492年天主教雙王更是頒布了阿爾罕布拉詔書，命令所有西班牙的猶太教徒和穆斯林如果不改信天主教，就要在四個月內離開西班牙，並且不允許攜帶財產出境。從此西班牙猶太人連同這個街區一起走向了衰落。19世紀初人們開始重建和復興這個街區，馬特奧斯?加戈大街就是那時擴建的。以前，聰明的猶太人為保護自己在夏季免受熾熱陽光的暴晒和加強空氣流動產生涼風而將這裡的街道修建得十分狹窄，給人一種置身迷宮的感覺。我們走過的街道有些地方還不足兩米寬，抬頭只有一線藍天，根本辨不清方位。

當地人則邊打著電話邊從我們身邊走過，完全不會擔心走錯。

我們其實也很享受這種徜徉，暫時忘卻了要去的景點，徘徊在小店門外。這家店門口擺著一個西班牙郵局的信筒，買張明信片填上地址就可以寄出了。

逛了不知多長時間，一隻探身窗外的小狗終於喚醒了我們，不是應該去新的聖十字教堂看看嗎？

聖十字教堂位於聖十字區最寬敞的馬特奧斯?加戈大街上，即便這條街也沒有寬敞到可以讓我輕鬆地拍下教堂外立面的全貌。這座巴洛克風格的教堂最早建於1665到1728年，佔用了當時一個叫「唐璜」的露天劇場的位置。建成後成為聖靈教士修道院。1810年修道院及其教堂遭到拿破崙軍隊的洗劫。1835年當權的門迪薩瓦爾宣布全西班牙只保留八座修道院，因此這座修道院的全部人員被遣散。1840年原聖十字教堂的人員進駐這裡，使之成為新的聖十字教堂。我們現在看到的帶鐘樓的外立面是上世紀重建的，由Juan Talavera y Heredia（1880-1960）於1929年完成。之前看到的聖十字廣場也是他主持改建的。

我們走進教堂時，一名神父正在裡面主持彌撒。參加的信徒不多，大家肅立著傾聽神父的誦讀。我們注意到管風琴被安置在教堂的祭壇後方，這種設置方式還是比較少見的，一般不是在唱詩班坐席兩側就是在大殿末端的入口上方。由於不便打攪，我們在這裡沒做過多停留，悄悄地轉身離開了。

昨天買的主教座堂門票是與薩爾瓦多教區教堂聯票的，因為時間來不及而沒去，今天一定要過去看看。我們順著馬特奧斯?加戈大街先走到熟悉的主教座堂，然後一直往北走就對了。在古老的主教座堂門外，警察也應景地採用騎馬巡邏的傳統方式。

一路上是各種漂亮的老房子，靚麗的色彩盡顯西班牙南部安達盧西亞地區的熱情奔放。

這座房子位於一個Y字形路口，整幢建築順勢蓋成了三角形，這種情況在這裡好像還特別多。順著左邊的這條路一直走最終會看到薩爾瓦多教區教堂的南牆。

薩爾瓦多教區教堂門前是個小廣場，對面的這座16世紀建築是以前的和平聖母醫院。

薩爾瓦多教區教堂在塞維利亞是規模僅次於主教座堂的第二大教堂。這個地方在9世紀時曾建有一座清真寺，1248年斐迪南三世征服塞維利亞後一度保留下來作為當地穆斯林使用，直到1340年才改歸薩爾瓦多天主教區，但1671年建築出現嚴重損毀。1674年建築師Esteban García設計了現在我們看到的這座巴洛克風格的教堂，不過教堂的拱頂、鐘樓和外立面均為Leonardo de Figueroa在1696-1712年設計完成。

教堂門外矗立著西班牙著名雕塑家胡安?馬丁內斯?蒙塔內斯（Juan Martínez Monta?és，1568-1649）的紀念雕像。這位大師曾在塞維利亞雕塑學院培養過大批人才，因其木雕技術之精湛而被稱為「木雕之神」，待會兒我們在這座教堂中就能看到他的作品。

教堂內部為三殿式結構，寬敞明亮。一路過來看慣了哥特式的陰森肅穆，這種巴洛克式的明亮絢麗令人耳目一新。無論是混合式的羅馬柱還是高高的圓形穹頂，都給我一種置身義大利的感覺。

主祭壇的裝飾令人炫目，連兩邊的柱子都塗上了顏色。仔細看，最上方是聖父踩著天使從天而降，中間是基督站在貝殼一樣的金色圓拱下張開雙臂，下方是聖母和門徒跪在地上仰視聖父和聖子。

主祭壇上方天頂畫的色調與祭壇裝飾和兩邊的柱子十分協調，畫面里無數天使在空中飛翔，中心是代表聖靈的鴿子。天頂畫里的聖靈與祭壇裝飾上的聖父和聖子正好形成聖三位一體。

管風琴按照慣常的方式設置在大殿末端的入口上方。

在教堂左邊的神聖禮拜堂中擺放著蒙塔內斯大師1615年的作品《我主耶穌受難》，它也是這裡每年聖周遊行的主要聖物。

教堂北邊還有個迴廊，院子里種著橘子樹，在這裡可以看到教堂的鐘樓。

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