穿潮牌只能吸引一位姑娘，穿這3個工裝品牌就可以吸引一排哦

又到了每周的型不型時間。

本周給大家介紹下冬季型男的必備單品——工裝外套。一提到工裝外套許多人會覺得現在穿工裝很屌絲。因為畢竟現在這個社會是看牌子的社會，高街品牌和奢侈品品牌上身在能獲得妹子的青睞，工裝只會被加上屌絲的頭銜。

如果說穿日潮沒有女朋友，Readymade絕對第一個表示不服，要知道，你們的大哥都是靠readymade泡妞兒啊。

穿一雙巴黎世家的襪子鞋你就能摟個妹子出街，那要拎一個readymade的包，你知道情況是什麼樣嗎？那就是你會有一排妹子等著跟你出去~

最近Readymade非常火，除了在innersect的亮相外，就是早前釋出的與A bathing ape 的聯名，而就在前兩天，這一聯名塵埃落定，並且是一塊聯名了好幾個你耳熟能詳的大品牌！

FOG，JUST DON等高街品牌就不必提了，就連老大哥山本耀司這次也來湊了一把熱鬧，就問你驚不驚喜，意不意外？

品牌歷史：

品牌創始人細川雄太在2013年的時候創立了READYMADE，一開始主要製作包袋類單品，製作的過程極具困難，每一件都取材自獨立的布料——他在美國收集了大量具有年代感和歷史感的老軍布、軍用帳篷等，再由自己親手拆解、重組，將這些老東西們變成符合當下審美、好看並且時尚的單品，所以每個客人拿到手的READYMADE都是獨一無二的。

READYMADE為什麼這麼貴？是因為細川熊太對品牌實驗性軍事重製的定位。細川一直堅持尋找大量古軍布，手工打造一些經典的款式，這其中包括了經典的軍事外套，也有愛馬仕經典的包包款式。

可能也有不少人會覺得：「這就是個會蹭人氣的設計師嘛，先和各位大佬套套近乎，再讓他們穿上宣傳一下，然後就火啦！」。

不可否認，細川雄太的確很會「營銷」自己，各行各路的大佬們也非常買他的帳，如果僅借著「人情」，而沒有真正的實力的話，雖說讓大佬們穿上拍個照不是什麼難事...

奢侈品款式藍本的奢華美學+READYMADE 的軍事風細節，可能就是 READYMADE 大賣的 「表層原因」，READYMADE 牢牢地抓住了 「品牌附加值」 這個推倒消費者的大賣點。

因為古軍布的稀缺性和需要手工製作，導致READYMADE的製作周期根本無法預估，連「交貨」時間可能都確定不了。

加上如今的READYMADE人氣爆棚，隨之而來的就是訂單也爆棚，一件單品最少要等幾個月...

所以說，不要再說穿日潮沒女朋友，我穿著一件綠色夾克，你卻跟著穿巴黎世家的跑了，然而你卻不知道，我這件Readymade夾克，2萬2。

如果說高街品牌的領頭者是Supreme的話，那在工裝界有一個品牌就不得不提——WTAPS。

有人說志明風帶火了WTAPS，我覺得並不是這樣的。志明風充其量是WTAPS走紅的導火線，真正讓人愛上WTAPS，是品牌對衣服質感的追求。

WTAPS有一句話「Placing Things Where They Should Be」，意思是物盡其用，這句話詮釋了西山徹對衣服品質的追求。

品牌歷史：

他希望用創新的設計不斷地去探索未知的東西，從而誕生更好的東西，這句話已經成為了西山法師的座右銘，

西山徹的第一個品牌40% Against Rights，成立於1993年，是西山徹與同學sk8thing共同創立的，是WTAPS的前身。

1997年，西山徹將40% Against Rights更名為WTAPS，品牌的核心精神就是我們開頭所說的「Placing things where they should be」。

因為西山徹與NBHD主理人瀧澤伸介一樣酷愛機車軍事文化，品牌創辦初期也用冷峻的軍事風格、硬核、朋克等元素來貫穿品牌的設計。

軍事風是WTAPS最廣為人知的標籤，M-65外套、jungle shirt、Jungle Stock/Trousers 都是WTAPS的當家產品，每年新品一出都是代購們首選的目標。

WTAPS2015 M-65 jacket

Jungle LS Shirt

從2013年開始，WTAPS的設計風格更加偏向於休閑，更多的是襯衫、衛衣、背心的單品，熟悉的軍事元素單品並不多見。

2013fw lookbook

2014fw lookbook

2015ss lookbook

WTAPS風格上的改變，讓很多熱愛軍事風格的朋友都開始擔心了，WTAPS會不會像其他品牌一樣，為了生存放棄品牌的初衷呢？

粉絲有這樣的顧慮是正常的，畢竟市面上以軍事風見長的品牌並不多見，像Wtaps那麼正宗的軍事風就更加少了。所以阿牙還是希望西山徹可以一如既往的堅持自己的信念，把日式工裝繼續延續下去。

品牌歷史：

當然要討論工裝，除了上述兩個品牌，還有一個牌子我相信不少友達都知道，那就是——VISVIM。

這個2000年創立的小眾潮牌，在國內並沒有門店，香港僅有一家，日本兩三家，每季產品也是限量發售，從來不找明星拍大片，但這並不影響有一大票明星潮人追捧它。

深愛街頭嘻哈文化的陳冠希自然是VisVim的頭號粉絲，甚至還做了聯名拖鞋。

6叔余文樂也是VisVim的忠粉。

wuli權志龍也是VISVIM的死忠粉，當然他上身的衣服總是可以穿搭出另一種美。

侃爺（kanye west）除了Yeezy，最常穿的就是VisVim。

VisVim名字由來非常隨性，創始人中村世紀（Hiroki Nakamura）因為喜歡字母「V」，於是就從拉丁文字典的V字頭部分開始找，先看到「vis」接著看到「vim」，最後就有了「visvim」。

VisVim最開始是做鞋子，還被譽為「日本第一潮牌鞋」，而後開始做男女時裝。

VisVim的經典就在於，所玩的花樣非常多。除了以功能材料（如GORE-TEX）配合簡約設計外，最厲害的伎倆就是將經典的鞋款加入新的元素重新整合，來一個借屍還魂。

道袍，是VisVim最火的時髦單品之一，頻繁出現在明星潮人街拍中。

除了 New Vintage（新潮復古）結合民族風的品牌特色之外，VisVim 最拿手的就是 Indigo（藍染）。

在大部分人看來，潮牌不過是設計前衛、誇張的高街時尚，流行很快過時也很快，質量更是不過關，但是工裝卻是一個可以將質量、功能、工藝、設計都趕超奢侈品的存在，正如設計師中村世紀希望的那樣，工裝是永遠都不會被取代的。

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