時尚界重女輕男？跟「女裝周」比，為什麼男裝周如此冷淡？
Young Dumb & Broke
American Teen
Khalid
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最近正值男裝周發跡時間，cohim決定利用本期《買手時尚課》的這個時間給大家普及一下男裝周的概念。
相對於蓬勃發展的四大時裝周，也就是我們泛指的「女裝周」，男裝周似乎發展的非常低調，對，低調的連百度百科都沒有。
但其實，按照過去幾年的時裝產業傳統，男裝周要比女裝更早登上T台，而且男裝周是時裝周重要的組成部分。但因為這兩年時尚界的崛起和發展，絕大部分都是靠女裝，女裝也一直比男裝發展得好。所以通常介紹時裝周，都會以女裝周作為例子介紹。所以，一般人們說到四大時裝周，都泛指女裝周。
男裝周(Menswear)原本只有米蘭和巴黎兩大權威男裝周，在2012年6月份舉辦的2013春夏男裝周上，倫敦也加入男裝周陣營、舉辦了首個倫敦男裝周。到了2015年7月，紐約也加入了這一陣營，至此四大時裝周集結完畢。
每年1月，舉辦的當年秋冬季男裝秀；每年6月，舉辦的次年春夏男裝秀。這一點上與四大時裝周保持一致，只不過男裝的每一季發布都早於女裝1到2個月。
再次申明，時裝周不賣票！入場券是邀請函。秀是非常行業內的，來看秀的基本都是在時裝領域工作的資深人員，時裝周更像是一個業界交流互動的平台。一個品牌在時裝周大秀的邀請函40%發給來自全球的頂級時尚媒體；30%會給知名時尚買手；10%是品牌邀請的嘉賓；10%給頂級客戶；10% 備用。
時裝周主要參與人員
服裝設計師
超模
攝影師
知名明星
時裝編輯
時尚博主
時尚買手
服裝企業老闆
雖然時裝周的主要目的是為了訂貨，產生服裝交易，但有明星來參與時裝周，能讓非常行業內的活動變得有趣很多、話題十足，這也是很多品牌願意看到的場面。
況且時尚奢侈品牌在中國的市場很大，品牌也要做宣傳，用人氣明星帶動品牌宣傳推廣和售賣，效果都是立竿見影的。所以縱觀最近幾年，只要是有人氣的男星，都會去時裝周轉一圈。
男裝周被持續叫衰
但近兩年，男裝周被持續叫衰，甚至已經淪為了「女裝周」的附屬品。越來越多的品牌從男裝周時尚日曆中消除，合併到女裝活動日程。這也是為什麼越來越多的人說，男裝周是看一屆少一屆。
回顧男裝周的歷史，甚至不足半個世紀，與女裝時裝周相比，男裝周一直是較為邊緣化的。年輕力量繁盛的倫敦自12年開始男裝周也不過5年光景，更不用說前年剛剛宣布加入男裝周的紐約時裝周，在2016年才將男裝周真正的湊齊了"四大"。
在去年的米蘭2017春夏男裝秀上，人氣暴漲的奢侈品牌Gucci最後一季單獨男裝系列展示。而今年，至少10個設計師決定不再展出他們的男裝系列。還有一些品牌包括Burberry,Gucci和TomFord也都在不同時期宣布，他們計劃未來將男女時裝秀合併，而男裝領導者品牌Dunhill和ErmenegildoZegna的退出更讓業界覺得男裝周搖搖欲墜。
而且我們在今年的男裝周上也看到了很多女性模特的身影。有人說這是時裝性別模糊概念的進一步拓展——好吧，這麼說看上去似是而非的有一定道理，但真正的原因則是時裝季的模糊化。
原本界限分明一年兩季的時裝發布早已經被打破，現在我們有了更多過渡季的服裝系列，就以春天為例，名為pre-spring、resort或者是cruise的早春度假系列成衣已經開始越來越多的佔據五月人們的目光，而更多沒有舉辦早春系列發布會的品牌們就選擇在男裝周上同時發布自己的早春系列——這個做法其實由來已久，Yves Saint Laurent就經常在男裝發布會上夾雜早春、早秋系列女裝作品。
說到底，時尚產業的快速發展延展了空間上的可能性，品牌們都不願意在從三月到九月的這段空檔之間無事可做，一場發布會能辦兩樣事情，這也許就是女生越來越出現在男裝周上的原因吧。這也加大了男女時裝周合併的趨勢。
當然，在其中對男女時裝周持非常樂觀的態度的則是買手，他們大多受夠了疲於奔命。因為對於他們而言，輾轉於洛杉磯、倫敦、巴黎和米蘭之間是一件非常累的事情，比如他們剛剛到達了倫敦，但三個月後可能還要再來一次。
2018年秋冬男裝周
但不管怎麼樣，今年的2018年秋冬男裝周還是如火如荼的展開了，每天的媒體也是瘋狂的報道各路小鮮肉已經趕赴哪兒個秀場。而且在這次的男裝周尚，我們還可以看到中國設計師的身影以及一些可圈可點的品牌。
Xander Zhou 2018秋冬系列滿眼都是怪異復古、東方元素...各種雜糅混搭。中山裝、翔龍圖案等等外國人眼中典型的中國元素將奇異的創意理念發揮至極。看似和街頭酷男孩的風格格格不入，偏執又有些荒誕。但熟悉周翔宇的人都知道，他就是個追求古怪畫風的人嘛。「子不語，怪力亂神」，領帶、服裝上印上這樣難以費解的字樣，代表著怪異、勇力、叛亂、鬼神，算是他腦迴路的最佳反映。值得一提的是，眼鏡設計師劉海榭 (Percy Lau) 還專門為Xander Zhou製作了手持式手工雕刻鍍銀龍圖騰眼鏡，增加更多可玩味的高級概念。
卡拉揚 (Chalayan) 2018秋冬男裝秀以備受大家喜愛的焦糖色開場，溫暖瞬間填滿了整場。卡拉揚 (Chalayan) 的男裝不是誇張的華麗，而是偏向抽象的設計，比如貌似撕開的褲子，以為是兩件衣服的疊穿等。卡拉揚 (Chalayan) 總會製造一些假象，同時也讓這場時裝秀看上去更有趣，更值得深究。
設計師克里斯托弗·里博 (Christopher Raeburn) 是一個很有想法的人，這也讓他的服裝看起來令人驚嘆。克里斯托弗·里博 (Christopher Raeburn) 的男裝整體看上去更像是對各種工裝的改造，以及包帶、飄帶的神奇利用。除了工裝，橙色作為安全色也大量的出現在本季中，明亮的顏色瞬間吸引觀眾的目光。
克雷格·格林 (Craig Green) 2018秋冬系列減少了所謂的概念性，轉變為現代風格，顛覆了多功能服飾的傳統印象，而是對衣裝比例、面料複合連接、色塊層疊等方面做了試驗性的設計嘗試。身穿克雷格·格林 (Craig Green) 2018秋冬系列的男孩們類似於科幻大片中冷艷的外太空使者，又如革新而重生的修道士。而在系列最後，鮮艷的色塊共同譜出極為有趣的繽紛線條，飽和色彩的碰撞、流行符號般的圖案，與常規相斥的解構主義，都像強心針一樣令人精神為之一振。
Joseph 2018秋冬男裝系列由全新男裝設計師Francesco Muzi打造，他曾在Jil Sander、Ermenegildo Zegna的年輕副線Z Zegna男裝部擔任首席設計師，不但擁有著一針見血的時尚敏銳度，還十分擅長將男士成熟魅力融入進日常著裝。在全新發布的Joseph 2018秋冬系列中，他試圖將男女發布系列緊密地結合在一起。「合身和剪裁非常重要。」話音剛落，我們便看到簡潔利落的休閑西裝、流暢考究的格紋外套，這都是些直接、耐穿的服裝，完全可以被納入男士衣櫥。
微妙女性序曲亦見證了Scott對男裝的把玩與分解，他彷彿在以既有固定演算法進行強制佔用和二次編程。腰帶化身為貼身黑色禮服的中央重心，與高領燕尾服絢麗配搭，燕尾服的「尾巴」搖身一變，作為紐扣復古風格的男裝背帶——裁剪得當且具鬆緊彈力——同樣也增添一絲男性風格點睛之筆，撐起了一個著長靴、穿PVC緊身胸衣的舞台壞女郎形象。細條紋和全黑晚禮服經過精簡及剪裁後，瀰漫顛覆力十足的濃煙；鏤空鑲嵌的倒置雙袖口和微露臍高腰外衣，削弱了女性化深度雄性陽剛的外化語言。一件細條紋夾克從胸口處向下切割，下部懸空搖曳，連同裡層的緊身衣一起，使用更多背帶懸掛於身。
男裝周還在繼續，接下來就是巴黎男裝周了，不知道又會給我們帶來哪兒些驚喜。對於男裝周是否會繼續舉辦下去，各方勢力還在拔河，但不可否認的是，融合、便利、新商業體系已經成為了當下的一種趨勢。這期的《買手時尚課》就是這樣了，我們下期見。
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