2018 秋冬米蘭男裝周：Dolce & Gabbana 兩天辦了三場秀，Prada 從檔案庫里復活了一波時髦貨

時尚 01-20

在米蘭男裝周，不缺你第一眼看到服裝就能猜出品牌的時裝屋，米蘭有太多風格鮮明的設計師。即便 Gucci 這種級別的流量大戶合併男女裝發布會離開了男裝周，米蘭也依舊有足夠的魅力，吸引你的注意力。本季男裝周挑大樑的 Dolce & Gabbana、Versace、Prada、Giorgio Armani 都帶來了怎樣的表演，一起來看看吧。

Dolce & Gabbana：2 天辦了 3 場秀

Dolce & Gabbana 2018 秋冬男裝系列的主題叫「國王天使 King』s Angels」（按最近幾季的套路，3 月的女裝系列十有八九就叫「女王天使 Queen』s Angels」），紋樣一如既往非常扣題，國王的王冠以及天使圖案貫穿始終，這些元素也與 Dolce & Gabbana 標誌性的花卉圖案融為一體。

西裝部分將奢華的宮廷風貫徹到底，除了大量運用天鵝絨、織錦、亮片等自帶高調氣質的面料，還設計了大面積的天使、花卉裝飾紋樣和鮮艷的配色。

Dolce & Gabbana 近年來格外注重與年輕一代消費者培養感情，本季的 T 台上也有非常多街頭運動風格的造型。比如一整套的運動裝、oversize 的運動褲、牛仔服、連帽衫、衛衣等等單品，都清一色地裝飾了極有品牌辨識度的紋樣。

另外，在很多品牌減少時裝秀次數甚至取消辦秀的大環境下，Dolce & Gabbana 這個米蘭男裝周一口氣辦了 3 場秀，除了 2018 秋冬系列，還在文藝復興百貨的商場內辦了 Satoria 禮服系列發布會（沒有清場，要的就是圍觀），另外還有一場稱之為 Unexpected Show 的突擊發布會，主要展示了更年輕街頭化的一個系列。

Satoria 系列發布會

Unexpected Show

邀請全球明星、網紅走秀（這一季國內有宋威龍和張彬彬兩位參與），再加上全球範圍內極高頻率的辦秀（你應該還記得此前北京那一場），Dolce & Gabbana 在商業層面的野心不言而喻。品牌有風格、在擁抱流行趨勢這件事上也毫不猶豫，這是一部分人喜歡它的原因，也是一部分人不待見它的原因，過於簡單粗暴的奢華、跟風、以及一些似曾相識的設計常常把它推到風口浪尖。

Versace：回歸你最熟悉的范思哲

雖然很多人對於 Versace 的第一印象都是土豪式的奢華巴洛克風格印花，但其實在品牌男裝秀場上，這種極致高調奢華的設計並不佔多數，甚至可以說鮮少出現。不過最新發布的 2018 秋冬系列，則做出了改變，色彩、紋樣的豐富度都提高了不止一個層次，難怪品牌也說這個系列帶來的是「歸家般的熟悉感覺」，這也可以視作是 2018 春夏女裝發布會致敬品牌經典的一個延續。

巴洛克風格的印花與同樣很有 Versace 特色的動物紋樣搭檔，色彩也是調到了極高的飽和度，並且大玩拼接、撞色的遊戲，面料中天鵝絨、絲綢、蕾絲的比例也增加了不少，絲毫不隱藏天生大膽張揚的氣質。

另外，設計師從 Versace 家族的家飾中提取了多種元素運用在服裝和配飾上，最明顯的就是流蘇咯。

如此極致高調的風格顯然不可能討每個人喜歡（大眾通常更能接受中庸、適度的設計），但對於 Versace 這樣一個 DNA 里刻著張揚、奢華的時裝屋而言，時不時來這樣一發回歸本源的系列，也能起到刺激人心的作用，忍不住讓人感嘆：「這不正是 Versace 嘛，這才是 Versace 嘛！」

別看整體是「回歸」的基調，但你依舊能找到很多符合當下流行趨勢的設計，比如大熱的格紋、不對稱設計、運動風格單品等等。整體造型讓人不大敢碰，但單獨拎出一件花哨的外套來配上中性色的內搭，也就不那麼挑人了。

Giorgio Armani：重點是質感

和上面兩家熱鬧的場面不同，Armani 就屬於是那種，任世界喧喧擾擾，老爺子一人氣定神閑。沒有看起來很厲害的靈感來源或者很玄乎的設計師解讀，Giorgio Armani 2018 秋冬系列的介紹中簡簡單單告訴你重點在「質感」。

很純粹，設計就是你所看到、感受到的服裝，背後沒有故事、沒有態度（現在很多設計師喜歡用服裝表達觀點，我們又要說 Dior 那件「每個人都是女權主義者」的 T 恤了），Armani 老爺子的做法可以被理解成，你和這件衣服一起去創造屬於你們的故事，奢華卻不招搖、低調又懂生活這也是他希望藉此傳遞的態度。

Prada：拯救世界的不是「美」

與 Armani 老爺子不同，繆姨則是一個喜歡將個人思考融入服裝中的設計師。每季 Prada 後台不能缺的環節就是聽 Miuccia Prada 聊聊這個世界。這一季她說，我們正生活在一個不知道未來要走向何處的時代，這會讓人覺得害怕、憂慮，但這種狀況也很有趣，因為有預感即將發生巨大的變革。她還說，很多人認為最終會是美拯救這個世界，但她並不同意，她認為拯救人類的是智慧、人性和慷慨，「或許還有愛」，「但美也會幫上點忙」。

這一季 Prada 把看秀嘉賓們請到了倉庫，大傢伙就坐在一堆貨架邊上看完了這場發布會。

不過，這一季最受關注的並非秀場這個梗，而是繆姨從檔案館裡把那些年玩過的印花都搬出來，跨越時空、重新拼接。你會看到 1996 秋冬的條紋、1996 春夏的幾何紋樣與 2012 春夏的火焰紋樣組合在一起，構成了 2018 秋冬男裝的一款襯衫。這樣的套路貫穿了整個系列。

而另一個頗具話題度的是這一季與其他設計師的跨界合作，最近大家都關注 Gucci 的各種藝術家聯名，事實上，這件事情 Prada 玩得不比 Gucci 差，繆姨對於挖掘年輕藝術家也格外感興趣。

不過，這一季的合作倒是有些不一樣之處。首先她找來的合作者不是藝術家，而是設計師，請了四組建築、工業設計的團隊，分別是設計了 CCTV 新大樓大褲衩的 Rem Koolhaas、鳥巢的設計團隊 Herzog & de Meuron，以及 Konstantin Grcic 和兄弟設計搭檔 Ronan Bouroullec & Erwan Bouroullec。他們分別帶來了一款類似防彈衣的背包、字母印花襯衫、圍裙和一個文件夾造型手包。

四組合作設計的共同點在於，用的都是尼龍材質。熟悉 Prada 的同學應該知道，這是對於品牌而言很特別的一種面料，上世紀 80 年代它甚至是拯救品牌的功臣。作為奢侈品牌使用這種相對廉價的材質，設計師看重的是它的前衛、實用，當然爭議也在所難免，將這樣一種材質用於製作奢侈品，Prada 認為是對於奢侈品世界的「一種挑釁」。

除了從檔案庫里翻出了尼龍和各種印花，Prada 還復活了 Luna Rossa 系列。