製表｜鏤空製表簡史
過去20年來，鏤空（Openworked或Skeletonised）腕錶經歷了從珍罕難尋到屢見不鮮的過程。那麼，我們不禁會問，鏤空是如何成為現代腕錶的關鍵特徵的呢？
江詩丹頓馬爾他鏤雕陀飛輪腕錶
鏤空的概念可以追溯至鐘錶機芯架構的確立。1760年代，法國製表大師Jean-Antoine Le?pine萌生了製造纖薄懷錶的大膽想法，他所創立的機芯基板和橋板架構一直延續至今，名留青史。Jean-Antoine Le?pine的師傅（同時也是岳父）Andre?-Charles Caron意識到，通過更多地揭示機械機制，可以激起顧客對懷錶的興趣，彼時客戶是巴黎朝臣。1980至1990年代，當製表行業尋求復興之路時，情況也是如此。
以前只有很少的腕錶經過鏤空處理——江詩丹頓的檔案中提到一枚1964年的超薄鏤空腕錶（未經雕刻），及1970年一系列搭載Caliber 1003機芯的腕錶。
但是總的來說，直到製表品牌從石英危機中走出來，鏤空的概念方才發揚光大。約20款不同類型的鏤空腕錶風靡一時，精益求精的手工工藝和巴洛克風格的宏偉氣象，對於一個重新定位為奢侈的行業來說再完美不過。
毫無疑問，鏤空腕錶獨具魅力，既是需要通過寸鏡細細品味的時計佳作，也是輕擺手腕即可吸引目光的美妙精靈。製表行業擁抱了鏤空，一如此前的琺琅、雕刻和鑲嵌等其他偉大的裝飾技巧。
Arnold & Son，鏤空處理從基板開始
和其他學科一樣，鏤空面臨著能工巧匠稀缺的難題。彼時Armin Strom是一名鐘錶修復師，利用業餘時間自由創作。1984年巴塞爾國際鐘錶珠寶展上，Armin Strom展出個人首枚鏤空腕錶，這也成為他職業生涯的支柱。至1980年代末，他專註於將各種各樣的歐米茄超霸腕錶鏤空處理成正裝腕錶。
2006年，Armin Strom更進一步，創立自有品牌，其核心業務就是鏤空。另一位著名大師Jochen Benzinger則一方面為其他品牌腕錶提供鏤空定製服務，另一方面利用原型舊芯自主創造複雜鏤空設計。
前衛品牌
里查德米爾RM035腕錶
世紀之交，里查德米爾在APRP（愛彼擁有部分所有權，複雜功能機芯廠）的支持下創立了同名品牌。自Jean-Antoine Le?pine以來，里查德米爾率先突破窠臼，幾乎完全摒棄基板，設計出以最少的金屬將所有零件整合一體的橋板框架，構建鏤空機芯的意圖不言自明。
從零開始創造鏤空機芯不僅僅是技術上的突破，也是幾十年來鐘錶設計的最大轉變。
一枚里查德米爾機芯正在組裝
在描述這種開創性方法的主導思想時，里查德米爾表示：「首先，這種方法的指導思想源自我對賽車和飛機的熱情。我深深著迷於引擎蓋下的東西，想看清一切如何運作，所以從一開始我就決定採用鏤空機芯設計。
況且，如今幾乎每個人都有意識地或無意識地以技術為導向。」關於他的影響，里查德米爾認為，「也許可以說我驅散了行業對於裸芯的『恐懼』或拘謹，現在所有人都能自由嘗試這種設計。」
Angelus U21腕錶
當製表行業意識到，加工技術已經達到可以省去鏤空過程中間人的地步，這所學校也就越來越大。如你所料，從Angelus到Manufacture Royale，從Armin Strom到羅傑杜彼，前衛獨立製表品牌正是最忠誠的踐行者。但這種風潮已經彌散開來，並且愈行愈遠。
舉例而言，格拉芙那如同巨型寶石線框的琢面設計，雅典表那閃耀在矩形框里的經理人系列。再如路易威登首款日內瓦印記陀飛輪腕錶，香奈兒優雅的山茶花腕錶，以及拉爾夫·勞倫鏤空自動腕錶，它已經成為尋求進入高級製表世界的時尚品牌的設計語言。就連不以時尚著稱的蕾蒙威，也在2016年推出陀飛輪限量腕錶，走上了開放的道路。
機芯的開放，錶盤的消失，已經滲透主流運動腕錶製造商，這要感謝讓-克勞德·比弗。2009年宇舶表推出品牌首款鏤空腕錶，之前的泰格豪雅和如今的真力時也需要一針興奮劑，而捨棄錶盤就是最直觀的。
這是泰格豪雅卡萊拉Heuer 01腕錶的標誌特徵，也是真力時El Primero Defy Lab腕錶的潛在主題。還不只局限於LVMH集團旗下品牌，當柏萊士希望呈現新的面貌時，BR腕錶錶盤不復存在。
然而，這如何影響那些傳統上視鏤空為保護區的品牌呢？曾經，鏤空需得手工完成，僅限上流名仕；如今，更加實惠的鏤空腕錶紛紛湧現，前者又會作何應對。
全新風格
愛彼皇家橡樹腕錶
愛彼皇家橡樹腕錶鏤空機芯
那些更加傳統的製表品牌，設計已經根深蒂固，難以突然轉向里查德米爾式未來派鏤空風格，但也已呈現出一種沒那麼極端的現代鏤空製表風格。
一個接一個，製表品牌逐漸放棄雕刻和手工拋光，轉而採用黑色和灰色陽極氧化橋板，依靠啞光、粒紋和緞面處理呈現精美潤飾效果，譬如愛彼皇家橡樹腕錶和芝柏Laureato腕錶。
卡地亞神秘小時鏤空腕錶
某些情況下，這種新的鏤空風格與現有設計形成了完美融合——最佳範例是卡地亞鏤空羅馬數字腕錶，以及寶格麗和伯爵的超薄鏤空時計。
如今，很少再有品牌刻意迎合手工雕刻/鏤空腕錶的傳統理念。事實是幾乎沒有人再以傳統方式來做這件事：當機器能夠減少90%的消耗時，再堅持手工切削橋板是不符合邏輯的。江詩丹頓和積家都證實，儘管外觀仍然保持傳統，但技術已經發揮作用。
積家的Stephane Belmont透露：「自2008年以來，我們一直埋頭實驗室，重新設計鏤空機芯，力求更加精準可靠。但我們仍然手工製造原型，切削橋板，就像以前那樣。」
江詩丹頓，鏤空基板再經雕刻潤飾
江詩丹頓的檔案中或許記載有數量最多的鏤空型號，恰是該品牌將鏤空技術引入腕錶製造，它會評估任何全新機芯的鏤空潛力。需要指出的是，即使就高級製表品牌而言，也很少依靠內部人工完成所有雕刻和潤飾工作。
沒錯，在江詩丹頓，工匠接手之前，機器已經率先啟動這個過程。
唯一的例外似乎是百達翡麗，品牌鐘錶開發部負責人Philip Barat透露，「我們先在工坊加工整枚基板，然後線切多餘的部分。手工潤飾步驟主要在工坊進行，有些可能由獨立的專業工匠完成。
鏤空零件的倒角比雕刻花費的時間要長三倍，與相同類型的機芯（如Calibre 240超薄自動上弦機芯）相比，需要另加5個月，所以總共需要14個月的時間。」
百達翡麗、江詩丹頓和格拉蘇蒂原創等品牌，都強調對鏤空腕錶傳統外觀的承諾，承認精湛手工潤飾和新型、工業風時計互不相容。
一枚1928年出產的積家鏤空懷錶
Stephane Belmont指出，技術的普及效應降低了傳統風格鏤空腕錶的名望，「市面上有很多非常簡單的、未經仔細潤飾的機芯。公眾感到有些困惑，就像陀飛輪一樣；它們曾是獨特排他的，然而一方面更多價格實惠的產品不斷湧現，另一方面潤飾水平和可靠性又很差，這使狀況變得混淆不清。」
如今，積家仍然每年生產100至200枚鏤空腕錶。Stephane Belmont欣然承認，始於里查德米爾效應的轉變已經「更加陽剛、更加強大，蔚為大觀」，但沒有絲毫跡象表明積家會跟風效仿。
一如既往，即使技術在幕後進行輔助，製表行業中也總會留有傳統的一席之地。但是倘若繼續追尋現代腕錶的定義，相信鏤空潤飾、捨棄錶盤的元素會越來越多罷。
文章轉載自：腕錶之家
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