巴黎第三日 空間與藝術的絢爛交織
巴黎第三日，Acne Studios大展童心，用嶄新的時裝方式演繹孩童們創作的漫畫與他們的童趣世界；Loewe將攝影、空間、手繪的藝術交織在一起，演繹無聲的超現實主義；Alexander McQueen再現奢華，用英倫格紋印花打造浮誇運動時尚；Amiri以品牌最擅長的牛仔褲搭配單品回溯復古搖滾；Vetements依舊我行我素，塑造並補完著品牌的核心語言……
Acne Studios
孩童畫筆創造的時裝
「我想要做一個關於純粹創意的系列，所以我們邀請一群孩童用畫筆演繹他們想像中的服裝。那些童稚筆觸在付諸於現實時極具啟發性。由此出發,我們得以用一種嶄新的方式思索時尚。」€€€€Acne Studios創意總監Jonny Johansson
Acne Studios 2018秋冬系列是一個混合了實驗性和實穿性的男士系列，對於男士的日常著裝進行重新審視。象徵著孩童畫筆的鮮明色彩如亮藍和明紅和諧映襯著柔和的駝色以及灰色，貫穿始終。單排扣西裝上衣有了全新的輪廓，西裝上常有的壓線置於獨特之處。西裝長褲則選用了九分喇叭褲的設計，外露的口袋呼應了粘合褲邊的設計。條紋寬鬆針織上衣擁有超長袖籠和縫合上的大口袋設計，整件毛衣都呈現出2D的形態，由前後兩片直接縫合而成，就如同孩童腦海中想像的毛衣一般。同時毛衣也是整個系列創意聚焦的關鍵，紐扣設計的開衫混合了天然和合成材料，且用彈性面料收邊。波浪式花紋毛衣用各式不同的紗線混紡而成，質樸的針腳中透著些許俏皮。精美的圓領套頭毛衣以蓬鬆紗線織就，飾有充滿童趣的圖標: 星星、火箭，抑或是行星。
本季採用了羊毛和化纖混紡的工藝讓戶外服外觀擁有了地貌般的紋路。這種特殊的面料不僅僅以整身出現在搭扣戶外服上，也以墜片的形式圍繞在駝色戶外服的肩部。牛仔夾克因選用了巨幅紋路的斜紋布而變得格外大廓型。設得蘭羊毛織就成V領衫，羊駝毛則用在了圓領套頭毛衣上。
整個系列依然保留了Acne Studios作為一個北歐品牌對於實驗性、簡約等概念的追求，但整個系列展現出的簡約卻不再是如傳統所想的冰冷、鋒利，在漫畫的概念下一切柔軟而溫暖，且又不失創意。
LOEWE
動靜皆宜的藝術張力
在LOEWE羅意威位於巴黎聖敘爾皮斯的總部，窗戶被石灰塗白。明亮的白光下，LOEWE 2018年秋冬男裝系列陳列在由減震隔音泡沫襯墊的松木陳列架上。
這個由M/M Paris設計的極簡空間既像是衣櫥，又似棄之不用的畫廊空間；牆上陳列著一個系列的十二組攝影作品，由85歲的知名美國藝術攝影師Duane Michals掌鏡，背景故事呈現英國演員Josh O』Connor擔當主角指導模特Erik Frey表演魔術的奇幻場景。這組拍攝於西班牙馬德里維多利亞女王劇院內，將Michals的奇思妙想與LOEWE羅意威全新系列完美融合，演繹了無聲的超現實主義。
LOEWE羅意威2018秋冬男裝系列展現了內斂的男性魅力，與簡約的場景有著強烈的對比。為了凸顯LOEWE羅意威對工藝及材質的精益求精，空間內的鏡面及任何其他都被弱化。柔和的茶褐色及苔蘚綠色調都突出詮釋了戶外風格，而新皮革塗飾則製造出光澤感和燈芯絨質感。經典外衣廓形由剪羊毛，梅爾頓羊毛格紋及拼布精心拼接而成或由明線縫製而成。英式橄欖球系帶和LOEWE羅意威代表隊標誌展現了永恆的男孩情結，同時，對護身符的著迷則激發了精緻的迷你陶器和繩結編飾的創作靈感。
對於大熱的LOEWE來說，在新的系列中選擇靜態展無疑是一個大膽的決定，然而這也讓人感受到屬於品牌精神的一種張力。這種充滿藝術化、超現實的張力讓整個LOEWE品牌傳遞出更年輕卻更高端，有歷史卻更現代的質感。
Alexander McQueen
你叫這作浮誇吧
在整個新系列中，我們似乎重新看到了Sarah Burton剛接手Alexander McQueen時做的設計，那些宮廷風與現代剪裁難辨元素和手法交織在時裝之上，儘管沒有太多的先鋒性卻至少能讓觀眾眼前一亮。區別不同的是，當時你能從時裝中感受到些微生硬的元素拼接的縫隙感，而到了2018秋冬男裝系列裡，Sarah Burton的設計早已變得成熟，而這也讓整場大秀的系列感和商業化完整而飽滿。
紅色菱格紋毛衣、白色襯衫與黑色條紋西裝外套組成的經典紅白黑三色搭配為整個大秀拉開序幕，各種格紋及棱格紋單品的出現為整個系列平添一份英倫質感。而後是皮革面料的拼接或混搭運用手法的展現，比如那些拼接在羊絨長款大衣上的皮革袖管、與毛絨翻領組成的夾克、與駝黃色絨毛大衣相襯的酒紅色皮褲。而本季最出色的造型手法便是將廓形寬大而華麗的長款風衣外套直接系在腰上變成半條「長裙」或者半件「披風」，這讓模特看起來瀟洒而不羈，並且展現出一種與有序的元素運用剛好相反的，自由的時裝態度。
在秀的後半場，印花開始密集的出現，宮廷風的蕾絲印花、華麗而鮮艷的大花，還有那些在深色調里若隱若現著金屬光澤的暗花成了整個系列最有記憶點的單品。
你很難說不再有先鋒性對於Alexander McQueen品牌來說是損失還是改造，但無疑Sarah Burton直到如何用商業化從內到外重新包裝品牌，Alexander McQueen在她的剪刀之下依然有著無盡的品牌魅力。
Amiri
美式潮流與華麗搖滾
相較於巴黎男裝周上的其他品牌，創立於2013年的美國洛杉磯潮流品牌Amiri無疑是一個年輕的品牌，品牌創始人Mike Amiri憑著他對其自幼受到的搖滾樂、街頭文化的影像的熱愛，在諸如Buscemi等高街潮流品牌積累了工作經驗之後便創立了Amiri。
Amiri在巴黎的首秀沐浴在一片白玫瑰、紅色花燭與人造蠟燭構成的背景之中，「我希望人們走進我們布置的秀場是有所反應的。」這樣的背景彷彿是一群粉絲正在某個廣場哀悼某個過世的搖滾巨星，而這一季Amiri最終呈現的時裝設計也與搖滾風格有著「無心插柳」的視覺重疊。
品牌最擅長的破洞牛仔褲依然是整個系列當之無愧的主角，而那些用來搭配主角的單品則帶著濃郁的高街潮流風或是復古的華麗搖滾味道。前者最明顯的是一雙金屬銀反光的過膝長靴、紅黑粗條紋的寬大毛衣，而後者則更加多彩繁複。酒紅色或墨綠色的絲絨夾克、紫白色印花針織衫、駁領處有著宮廷風刺繡的緊身紅色絲絨西裝或是黃黑格紋披肩，這些單品宛如Hedi Slimane執掌的Saint Laurent Paris男裝那樣喚醒著觀眾對於上世紀的華麗搖滾的念想。
Vetements
時尚社會的縮影
儘管距離Vetements引爆時尚圈話題討論度的2017春夏系列已經過去了三季，但在這些日子裡，Vetements絲毫沒有隨著時間的過去、眾多街頭品牌的模仿或是趨勢的變化而逐漸淡出視野。相反的，同為Demna Gvasalia執掌的Balenciaga、Demna Gvasalia時不時玩出的POP-UP STORE（比如之前在香港為期一日的「Vetements女人街」）或是從沒停過的品牌聯名合作系列，都讓以Vetements為首的街頭風格牢牢霸佔著時尚趨勢的頭把交椅。
要理解Vetements每季在做什麼，是簡單而又困難的。表面來說，似乎就是每個人穿著每種單品都可以成為時尚的一部分，但Demna Gvasalia那些時常超出日常穿搭的混搭手法與一些過度誇張的單品卻又像是在駁斥這種「平常時尚論」。
Vetements是最沒有「系列感」的品牌之一，每一季每一個look之間都可以毫無關聯，但這樣一種形式構成的龐大體系反而讓Vetements的走秀帶著一種真實的記錄感。就像是走在某個街頭文化盛行的城市，東歐的或者首爾的街頭。人與人之間的時尚形態是斷裂的、分層的，但卻因為社會概念的融入而又有著抽象的審美概念上的「線」互相牽引著彼此。再加上品牌在商業營銷（尤其是飢餓營銷和明星效應）上的成功，如果能夠如此理解，便不難懂為什麼Vetements如此好賣了。
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