席上春風話火鍋

天冷了，火鍋卻熱了。

前幾天，氣溫驟降十幾度，小鎮的幾家飯店火鍋生意旺起來。火鍋是包容性最強的一種美食形式：不拒葷腥，不嫌寒素，用料不分南北，調味不拒東西，山珍、海味、河鮮、牛羊、時蔬、豆腐，來者不拒，任何一種搭配都可以自成一格。更重要的是，圍在一起吃火鍋的人，不是家人，便是夥伴；不是兄弟，便是朋友。

我在山裡散步，手機鈴聲響了，「冷，我們幾個在中亞，三缺一，你來吧。」平先生他們在催了。晚上去，天無雪，屋內小火爐，窗戶的霧氣一層，里外兩樣天。阿皮子吃白酒，志召要喝暖啤，遠剛和我喜歡花雕，沒有辦法，一斤白酒、一壺花雕、一箱暖啤，火鍋嘛，點了兩個，一個三鮮（雞、豬肉、排骨），一個牛肉（附近山裡面養的水牛），外面北風凌冽，裡面戰聲一片，為這寂寞的初冬潤了一點顏色。

幾小時後，月色如銀，幾個人握手告別，這是結束，也是開始。何止是我們這一處呢，昨天去巢湖參加一個商家的徵文頒獎儀式，走在人民路商業街上，吃火鍋的人多著呢。是的，小雪飄飄，天氣寒冷，如果能吃上一頓熱氣騰騰的火鍋，還真是暖腸又暖胃。炒菜一會就涼了，火鍋成了我們聚餐的首選。一個吃貨如是說。

火鍋在過去，是大戶人家冬天的愛物，窮人家吃不起，不比說火鍋底料的羊油，也不比說火鍋食材主料豬、牛、羊肉，單單一個銅火鍋外加一點兒木炭，就不是毫毫錢，記得我小時吃的類似火鍋的菜是一鍋魚頭煮豆腐或者泥鰍下挂面，熱的燙嘴，人站在老火灶的旁邊吃，鍋堂里架著柴，這樣的場景一年也只有幾次。

後來我教書了，有一個穩定的職業，到了冬天，偶爾吃起火鍋來，火鍋是從大商場買的，銅的，木炭在柴草市場買的，用蔑籠扎著，一捆一捆的，堆在小院蜂窩煤的旁邊。我的胃口好，吃東西饞，冬天的周末一大早，我總是一個人來到農貿市場瞟瞟，看有沒有羊肉或者狗肉，有的話，稱上一二斤。後來對佛教感興趣，狗肉不吃的，只吃點鱅魚頭火鍋或者豬肉火鍋，圍著火爐酌點小酒，對著雪或者冷風，我感覺是冬天最好不過的事情了。

我們這是江淮，南方中的北方，吃火鍋有點東北那個味道，喜歡燉，喜歡燙，粉條、粉絲、豆腐、芫荽、大蒜、小青菜、是配料，香腸、豬肉、羊肉、雞肉、鱅魚頭、昂刺、泥鰍、黃鱔是主料，鵪鶉蛋、蛋餃子、雞胗、鴨爪子是配角，火鍋底料大都是從四川重慶那邊來了，偏辣，偏麻，羊油放的重。吃火鍋，需要幾個人一起吃，圍爐夜話，小酒款款，慢慢吃，隨意聊，一吃幾個小時，火鍋是一種慢節奏的美食。吃過火鍋回來，躺在沙發上，搬出帶點的暖腳盆，上水，按上電源，紅燈後，調節至40度，泡腳，隨意看書。

一日看到《夢梁錄》及《東京夢華錄》，覺得這兩部書頗似今人的生活微博，描述的都是宋代人的衣、食、住、行等瑣事，可以拿來觀照現代人的生活。我忘了這兩本書是怎樣描寫宋代人吃火鍋的，但感覺告訴我，火鍋早在宋代就不是什麼稀罕物了。我查《辭海》，裡面這樣說的：火鍋，古人稱之為「古董羹」，因投食材入沸水時發出「咕咚」聲而得名。它是我國獨創的美食，歷史久遠。有文字記載的「火鍋」雖然只有2000年的歷史，但考古及民間傳說的「火鍋」卻已達萬歲高壽了。可見，「火鍋」是我國生命力極強、群眾性極廣的美食。

出去走走，也見到外面的火鍋的吃法，北京的「羊肉涮鍋」、重慶的「毛肚火鍋」、湘西的「臘肉火鍋」、杭州的「三鮮火鍋」、上海的「什錦火鍋」、東北的「北肉火鍋」、廣東的「海鮮火鍋」等，每一種火鍋都風味別具、吊人胃口，堪稱寒冬里的「席上春風」。不僅是冬天，一年四季火鍋總以「浪涌晴江雪，風翻晚照霞」的萬種風情和原始熱情，吸引著美食愛好者的饕餮大戰。

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