教會你穿衣的《POPEYE》雜誌也要倒了嗎？
《Free&Easy》都停刊了
《POPEYE》會是下一個嗎？
你每個月追著看的、影響了幾代亞洲人穿搭方式的
《POPEYE》雜誌
，要有大變動了。
就在 1 月 24 日，雜誌集團 Magazine House 發布了最新人事命令：
將《POPEYE》的總編輯
木下孝浩
轉至總務部，並由現任《Casa BRUTUS》總編輯
松原亨
接任。松原亨還會
同時兼任Magazine House 數位戰略室
室長。木下孝浩
▼
沒看明白？蟬爺給你解釋解釋：
木下孝浩是堅持總編輯任內絕不數位化的
。這位《POPEYE》的大功臣自 2012 年就任起，成功使每期銷量從 70000 多本升至近 120000 本，但 2017 年銷量再度下降。
這次以
松原亨替換，還讓他負責數位戰略室，
無疑是要大力推進木下孝浩所反對的雜誌數位化進程。
也難怪此消息一出，整個日本業界乃至亞洲潮流界都嘩然了。
沒有《 POPEYE 》日本人都不知道什麼是潮流 |
《POPEYE》有多重要？
上世紀 70 年代的日本，還處於信息相對閉塞的階段。
沒有太多獲取潮流資訊的渠道，僅能從雜誌
《Men"s Club》中得到稍顯過時的美國時尚訊息。
人們對潮流不夠敏感
，年輕人們連牛仔褲、Sneaker 都不甚了解，極具個性的原宿文化更是連個苗頭都還沒有。
但這並不代表他們對此沒有需求。
於 1967 年起進入平凡社（原
Magazine House）擔
任《平凡 punch》主編
的
木滑良久
，就瞄準了日本雜誌市場上男性潮流綜合志的空缺。《POPEYE》前身
《made in USA》
▼
當時喜歡美國文化的年輕人不在少數。在他與石川次郎共同創辦的《made in USA》系列雜誌初嘗勝果之後，他們以經典美國漫畫形象——大力水手「popeye」之名，取「POP EYE」（流行之眼）之意，於 1976 年推出了此後的潮流風向標刊物《POPEYE》。
《POPEYE》創刊號
▼
與常規刊物不同，《POPEYE》編輯部
自創刊起就親赴美國取材
，結識以大學生為主的年輕群體，體驗西海岸的生活方式，獲取第一手熱門資訊，並將潮流單品帶回日本。
日本年輕人亟待解決的潮流需求終於得到滿足。
而當今極具影響力的潮流集成店 BEAMS，也正是在《POPEYE》的啟發下創立的。
可以說，沒有《POPEYE》，就不會有如今領跑亞洲、豐富多彩的日本潮流文化。
《 PO PEYE 》讓日本人認識了潮流 木下孝浩讓大家學會創造潮流 |
創刊初期，《POPEYE》從封面到內容走的都是純正的美式路線。
自 80 年代開始，雜誌開始將目光轉向更廣闊的領域，會報道時裝品牌，同時也關注起本土文化的發展。
但加的東西多了，內容就顯得有些
雜而不精
。而大眾對它的失望，直接表現在並不美好的銷量上。2011 年，
每期連賣個六萬本都做不到。
缺乏辨識度的刊物封面
▼
在木下孝浩（Takahiro Kinoshita）看來
，
《POPEYE》應該回歸
到「Magazine for City Boys」的定位上，以獨特視角呈現人與城市的關係
，而非簡單的資訊搬運。
他認為，《POPEYE》
作為媒體不應追逐潮流，而要以身作則創造潮流
，引導大眾形成自己的理解與詮釋。怎麼做呢？
擺脫傳統雜誌的套路，轉而走向特輯化。
著眼於著裝、美食、生活、旅行等領域，
每期選擇一個有趣的專題，以獨特的視角切入，呈現親切感十足、實用性滿分的潮流風尚。
始終以「人」為核心，讓大眾看到潮流背後的人情味兒。
深度訪問品牌主理人、老職人，探索街頭文化背後的內涵，利用潮流單品演繹出濃郁的生活氣息……
2018 年 2 月
Blazer Boy
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2017 年 6 月
HONG KONG DRIVE
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2017 年 7 月
打擾了，京都
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2017 年 4 月
春天特集
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改版後的《POPEYE》，潮流資訊沒少，但帶給人的感覺顯然更輕鬆易讀。同時它還讓你看到，
不管喜歡怎樣的風格、身著多大牌的單品，你的穿搭始終都應該是出於生活的需求。
這樣令人耳目一新的表現手法，成功讓《POPEYE》再創佳績。
用《monocle》的主編 Tyler Brule 的話來說，
「一本優秀的雜誌是即使過了十年後再看也不會感到過時，《POPEYE》做到了。」
木下孝浩成功逆轉了局面 卻沒有帶來更多可能 |
打勝仗難，但維持連勝更難。
木下孝浩確實為《POPEYE》帶來了全新的局面。但特輯化之後，主題的創造力卻並沒有進一步的提升。
縱觀 2012-2017 年的《POPEYE》，封面與內容較之前更為優質，但
在主題選取上卻頗有些雷同的意味。
曾經頗具吸引力的「女朋友」專題、「STYLE SAMPLE」專題、成熟化著裝專題、與房間相關的專題
、東京指南專題等，之後變成了幾乎每年都有的例行項目。
2017 年與 2016 年
「女朋友」專題
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2013 年與 2014 年
「STYLE SAMPLE」
專題
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2014 年與 2017 年
東京美食指南特輯
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試想一下，如果你看到了本月刊的主題和去年同期的如出一轍，你還會有強烈想要購買的慾望嗎？
而 2016 年達到最高銷量的那一期，恰恰是《POPEYE》四十周年的紀念刊。這也許正好可以解釋為何木下孝浩在任期間雜誌銷量上漲又回落的原因了。
選擇了與創刊號相同的「美國西海岸」專題
回顧了 40 年來西海岸文化與《POPEYE》自身的變化
非常具有紀念意義
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如今，大眾獲取資訊的渠道多不勝數，雜誌早已不是最重要的方式。那麼人們為什麼還需要買雜誌？
真正優質的長篇與圖片是可以打動人心的，人們願意買下百看不膩的平面印刷物並將其作為收藏品看待，滿足自身對「好物」的佔有慾。
而司空見慣的視角與不夠精美的內容，顯然是激發不了這樣的購買衝動的。
拒絕數位化就一定對嗎？ 不迎接變化才是自掘墳墓 |
信息洪流一來，誰都擋不住。
《POPEYE》希望讓不同年齡的群體都有所收穫，但別忘
了它最主要的受眾依然是「City Boys」，也就是那些熱愛運動、享受城市生活的年輕男性群體。
他們是依託於互聯網而生的一代，習慣通過數字媒體獲取資訊。如果缺了這一塊的發展，只通過紙媒輸出，很難獲取他們的大量注意力。
使數字化媒體與優質期刊並行，同時根據載體特性選取不同的方向來發展，才是這個時代真正具有生命力的雜誌的生存之道。
雜誌是否數字化，左右了品牌未來的走向，但這並不是最關鍵的問題所在。
不管是紙質媒體還是數字媒體，終究只是一個承載內容的平台。
最重要的是，
《POPEYE》
能否像創刊時那樣，根據當代年輕人最迫切的需求，
藉助新興技術與手段，
持續輸出優質的、富有吸引力的、具有引領意義的內容。
而這，正是放在 42 歲的《POPEYE》面前最嚴峻的考驗。
日本雜誌《POPEYE》編輯部
能做到嗎？讓我們拭目以待。「你看不看好 POPEYE 的未來
？
來留言區談談」
主編|蟬爺 撰稿|Chihyan
圖片|品牌官網&網路
微博|cicadahood蟬市集 Instagram|cicadahood
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??
RRL再牛，留給你穿它的時間也不多了
adidas終於找到在潮流界翻盤Nike的出路！
不管你信不信，5年後GUCCI就是個潮牌
別不信，BEAMS就是比優衣庫更牛逼
說好打死不穿羽絨服，怎麼遇到Moncler就變卦了？
誰給了你加拿大鵝特牛逼的錯覺？
中國式復刻，這次連日本人都怒了
國產復古工裝的古惑仔江湖
除了抄襲，你還能罵溫州YEEZY什麼？
美式復古，為什麼在中國被穿成了「直男風」？
穿美潮的人，憑什麼鄙視日潮？
牛逼的H&M和ZARA們，又干倒了一家百年牛仔廠
為什麼中國男人一穿Barbour，就覺得自己很有品？
穿Supreme的人，你的優越感到底誰給的？
放過衝鋒衣吧，中國的IT男們
這些穿男裝的女人，比80%的男人都好看
為什麼穿匡威萬斯的，永遠不怕撞鞋？
只不過穿得好看了點，他們就說我不是中國人
北上廣的年輕人，你努力穿成外國人的樣子真傻。
你那麼愛匡威，但匡威卻老坑你，怪誰？
花幾萬塊炫耀有錢，真不如幾百塊證明自己有品！
有錢有品的人到底穿什麼？古著啊！
泡過泥漿的衣服能賣一兩萬，日本人可真會"圈錢"！
優衣庫的全球廣告太棒了！但買到的衣服真讓人失望
說這雙靴子丑爆的，真不怪靴子，怪你！
為什麼穿阿美咔嘰的男人，都長得這麼「丑」？
穿爛的匡威千萬別扔！！！
30歲了還買優衣庫，你也是夠失敗的
好奇！帆布鞋上的兩個孔，到底是用來幹嘛的？
為什麼要花很多錢才能穿得像個乞丐？
猛戳
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