2018高定周，乾貨全在這裡了
時尚屆人士齊聚一堂向 Ala?a致敬
《Azzedine Ala?a: Je Suis Couturier》時裝展在巴黎玻璃廠街 18號 Ala?a展廳開幕
Ala?a 塑造了女性的形象，從米歇爾?奧巴馬到 Lady Gaga 都穿過他設計的服飾。同時，Ala?a 也以反叛精神而聞名。他拒不遵從時尚界的規則，認為現有體制破壞了設計師的創造力，扼殺了他們的藝術表達。
他很少按照各大時裝秀的時間表工作，更傾向於在恰當的時機發布自己的作品，而不是按照零售商或媒體的要求行事。
相反，他定義了自己的工作方式，並贏得了一大批追隨者。步入千禧年以來，他一直追求完美，致力於探索獨特的個人美學；同時，在外界不斷施壓之下，他堅持不推出系列作品，在時尚界扮演著越來越重要的角色。
為了向去年 11月意外去世的設計師 Azzedine Ala?a致敬，本季的高定時裝周以另一種不同的方式開場：約 40件 Azzedine Ala?a從 1980年代到去年的作品被以類似珠寶展覽的形式在馬萊街區 Azzedine Ala?a旗艦店的展廳展出，包括 Peter Marino、Marc Newson、Courtney Love、Sophie Hicks和 Farida Khelfa等在內的 1000多人出席了這次展覽，向這位設計師表達他們最後的敬意。
參加此次展會的人數眾多，導致中庭被擠得水泄不通，旗艦店門口更是一度交通擁堵，這位已故設計師的好人緣和眾多擁蹵可見一斑。廚房如磁鐵一般吸引著人們的注意力，因為據說 Ala?a在世時經常在那裡舉辦晚宴，他常常和賓客把酒言歡至深夜。Naomi Campbell以一杯冰鎮伏特加宣告與故人的離別。那是他的酒，他的夜晚。
Clare Waight Keller
首次驚艷亮相本季高定時裝周
Givenchy創意總監 Claire Waight Keller（中）及她在本次 Givenchy 2018春夏季高級定製時裝展中展出的兩套服裝
八年前，Givenchy前任創意總監 Riccardo Tisci宣布該品牌不再參加高定時裝展，不過今年1月，Givenchy的新任創意總監 Clare Waight Keller帶領該品牌重新殺回了高定時裝周。Keller曾在 Chloé工作六年，於去年 3月加入 Givenchy。綜合種種原因，Clare Waight Keller的這個舉動極其冒險，特別是她從前沒有在高定時裝品牌就職的經歷，不過這次時裝展的成功舉辦也證明了 Clare Waight Keller本人遊刃有餘的設計才能。
在加入 Chloé 之前，這位英國皇家藝術學院畢業生曾經在 Calvin Klein（極簡主義的黃金年代）、Ralph Lauren、Gucci（Tom Ford 擔任創意總監時期）工作，後來還成為了 Pringle of Scotland 的創意總監。如今加上在 Chloé 工作的六年，這是一份非常漂亮的履歷。Clare 的經歷也告訴我們，那些佔據話題榜的「天才級」明星設計師並不是這個行業的全部，還有很多人並不頭戴光環，但卻一步步穩紮穩打地上升。
事實上，她在 Calvin Klein、Gucci 工作時，都恰好是品牌非常輝煌的時期，她謙虛地說自己「見證了每個年代的精華」，事實上她亦是這份輝煌背後的締造者之一。GIVENCHY 母公司 LVMH 的 CEO Bernard Arnault 也正是看中了 Clare 在這麼多時裝屋頂峰時期工作過的經歷，認為她的這些廣泛的經驗「將幫助 GIVENCHY 開啟新篇章」。
如今加入 GIVENCHY 對於 Clare 來說有些場景與當年加入 Chloé 時類似。比如都屬於自帶流量的頂級時裝屋；再比如，前任設計師都是舉足輕重的人物。在加入 Chloé 時，她的前面有 Karl Lagerfeld、Stella McCartney、Phoebe Philo 這樣的大山；而如今到了 GIVENCHY，也免不了要被人們拿來與 John Galliano、Alexander McQueen、Julien MacDonald、Riccardo Tisci比較。
不過，個人認為 Clare 將為 GIVENCHY 帶來一個與前任有極大風格差異的新面貌。Clare 的設計中有與她性格相似的低調，在她的作品中很少有極端的元素，一切都非常柔和。偏愛波西米亞風格是 Clare 的標誌，但是她在設計中往往會剔除掉過於濃烈的一面。而這種思路顯然是和 Galliano、McQueen 以及 RT 都是截然不同的。
Givenchy的本次時裝展從某些方面來說是設計師的一種自我揭示：這是她到目前為止做過的最複雜、各種元素最緊密結合的一次時裝展覽。在這之前，前來看秀的時尚人士原本對於 Phoebe Philo離開Céline還有很多擔憂，因為這就意味著成熟女性可能再也找不到能夠將智慧、優雅和舒適融為一體的品牌服裝了，不過如果本次時裝秀代表著 Waight Keller未來的設計風格的話，那麼Givenchy很可能會成為這些成熟女性的新選擇。此外，Keller還在本次時裝秀上還額外展出了一些男士的高定服裝。
Valentino搶眼的帽子
Valentino2018春夏季高定時裝展上的三套服裝
Valentino Garavani，1932年出生於義大利倫巴第，17歲去了巴黎，就讀於巴黎服裝工會學校（ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne），之後從事服裝設計工作，60年代初回到羅馬，創立了第一家工作室,1960年在羅馬成立了瓦倫蒂諾公司，1962年在皮濟廣場上發表了令人難忘的發聲之作，之後聲名鵲起，成為了一代時尚君王：華倫天奴。
自1959年的以一條華倫天奴紅裙子問世以來，「華倫天奴紅」就馳騁了整個時尚界。正如他在退休禮上說：「紅，是一種妖媚的色彩，代表了生命、血、死亡。熱情和愛，是哀傷和憂鬱的最佳藥物，也是我設計的衣服系列中最為暢銷的顏色。」
紅，可以讓一個女人「一踏進房間，就能把在場所有人的目光吸引過來」。
華倫天奴紅馳騁時尚帝國幾十年，轟高了無數女星的氣質和逼格。可惜的是，華老爺子退休了，華倫天奴的全球高定用戶也只剩下區區數千人。在新時尚快時尚的衝擊下，華美的時尚帝國也面領著瓦解的挑戰。華老爺子本人是社交「名流」,他的衣服是給「漂亮的有錢人」設計的。曾經毫不掩飾的說：「我就是專為有錢人做衣服的人。」
作為本季時裝周日程上安排的最後一場時裝展，當 Valentino的第一套服裝在所羅門羅斯柴爾德公館的鍍金大廳亮相時，感到眼前一亮的觀眾們不由自主地發出興奮的唏噓感嘆。讓他們感到雀躍的除了服裝性感的色調和流露出的奢華感，還有模特頭上那頂覆蓋著碧綠鴕鳥毛和海藻葉的巨型傘帽。
Valentino的創意總監 Pierpaolo Piccioli在以前的時裝展中從未給模特戴過帽子，不過這一次，他與英國女帽製造商 Philip Treacy合作製造了一種迷人的效果。除了羽毛裝飾的花式織帽，還有模特頭頂如高定蒲公英一般的紫紅和碧綠葉冠。這些帽子恰如其分地為一身融合了褶皺、卷邊、蝴蝶結、刺繡、塔夫綢等經典高級時尚元素的服裝畫上了句點，讓這些服裝擺脫了浮華的矯飾，宣告著這是為這個休閑時代定製的時裝。
華倫天奴紅是很有講究的，大家看到的那抹純正的姨媽紅，是是罌粟花純正熱烈的紅，這份紅，包括0%的藍，100%的紅，100%的黃和10%的黑。這，就是Valentino的紅...
John Galliano展出特藝七彩夢幻服飾
Maison Margiela 2018春夏季高級時裝時裝展展出的 3套服裝
在這個時代，坐在時裝展前排的大多數觀眾都傾向於通過智能手機觀看時裝秀，而 John Galliano就抓住了這個，並在他為 Maison Margiela設計的最新系列時裝中如實又形象地反映了出來。
這一季，John Galliano和他的團隊開發了一種特殊的全息織物，用肉眼觀看的話，這種織物看起來像是黑色的尼龍，不過通過帶閃光燈的手機攝像頭觀察，它就變成了如全息彩虹一般閃閃發光的面板，而且每個人看到的都不一樣。
很少有媒體能訪問到Margiela本人或任何人，他們也只能通過傳真或電子郵件的形式向品牌的公關遞交問題，再由時裝屋統一以及其官方的語氣回復過來。「我們在採訪方面的缺失，是為了給我們的產品增加更多的展示空間。」品牌曾經這麼和WWD解釋道，「我們不需要用物理實體或者張揚個性來宣傳產品。對於是做一名設計師還是做一名公關人員，我們還是有著明確的先後順序。」New Yorker的記者曾在90年代採訪過Margiela，在報道中略是獵奇略是抱怨地寫道，自己都拿不準接受New Yorker這樣聲名顯赫的雜誌採訪時，坐在電腦另一端的受訪者，究竟是不是設計師本人。「你真的是Martin Margiela嗎？會不會是有個人在替你回答我的這些問題？」記者當時問道。「與其說替我，為什麼不說是和我一起呢？」電腦另一端這麼回道。
很長時間以來，Martin Margiela同他的品牌、設計團隊似乎都融為了一個整體。在外界看來，Maison Martin Margiela似乎沒有其他品牌那種一手遮天的藝術總監式人物，團隊成員也都低調行事，整日以全身白色大褂示人。
或許早在2009年之前，品牌的產品設計都由整個設計團隊全權操辦，而Margiela更多地成為了一種概念。在1999年推出的Line 13產品線便繼續Margiela式的極簡和純粹，其中的文具及家居裝飾品都有著簡潔的廓形和單一的顏色，並由同樣低調的法國家居設計品牌L"Atelier d"exercices聯名合作生產，可以別在口袋上的迷你煙灰缸，將時間刺繡在棉布上的掛鐘，晃動即漫天飛舞的雪花水晶球，到底哪一件是出自Margiela本人之手已變得不再重要，Maison Martin Margiela的每一件產品總有一種不隨時間流逝的尊嚴感，像是具有人性一般。對於任何活在當下的人，都深受這位設計師的啟發和影響。
John Galliano說：「這一切都是凍結意外之美，留住神奇的時刻。」這個系列主打內置弔帶裙和波爾卡圓點連衣裙的特大號派克大衣，以及帶緊身胸衣的防水風衣。當模特從 T台走過時，她們身上閃現出令人眼花繚亂的幻彩效果。如今很少能找到在哲學涵義和表面處理都能真正實現突破的時裝。而 John Galliano推出的這場時裝秀就屬於這樣少之又少的精品。
Iris Van Herpen再次打破物理學定律
Iris Van Herpen2018春夏季高定時裝展
Iris Van Herpen設計的服裝存在介於技術和傳統之間的中間地帶；這位荷蘭設計師經常使用包括激光切割、3D列印和熱粘合在內的前衛科技，打造卓越的可穿戴藝術品，這一季也不例外。
上周一，Iris Van Herpen在礦物和地質展覽館（Galerie de Minéralogie et de Géologie）舉辦的《自然運動會》（Games Of Nature）展覽以各種景觀的鳥瞰圖片為靈感，設計師將他受到的啟發幻化成為層層薄紗的低語：首先，他為雲狀的長裙印上如蜿蜒支流般的炫彩圖案，當模特行走時，裙子宛如一團漂浮的煙霧在她身上若即若離；然後對於貼身的服裝，他在它們的表面做出激光切割的碎片效果，當其隨著模特的行走而震顫時，觀者會誤以為這是模特的第二層皮膚。
這場時裝秀呈現出了柔軟而女性化，熟悉而又充滿未來感的時裝風格，而這一切在懸掛在拱形天花板上由荷蘭藝術家 Peter Gentenaar設計的巨大纖維素雕塑的映襯下營造出了一種奇幻的效果：讓人覺得這個系列的時裝既吸收了塵世的美麗，又具有這個世界所沒有的世外之感。
Coco Rocha和女兒同走 T台
模特 Coco Rocha攜三歲女兒 Ioni Conran為 Jean Paul Gaultier走秀
雖說現在超模二代們風頭無兩，不過 Bella Hadid和 Kaia Gerber可要小心了，因為最近模特界可是出現了一個新面孔：上周三 Ioni Conran憑藉和媽媽 Coco Rocha共同登上 Jean Paul Gaultier時裝秀 T台而大出風頭。
作為這場時裝秀的閉場走秀嘉賓，母女二人穿著相稱的藍色長裙、黑色手套和白色緊身褲，頂著相同的高麻花馬尾辮，蹦蹦跳跳地走上了 T台，沿途還擺出了多種姿勢，融化了一眾看客的心。要知道 Ioni只有 3歲，時裝秀很少這麼可愛過。
Dior舉辦了最佳派對
Dior羅丹博物館超現實舞會一景
出席時裝秀往往帶有一種夢幻的感覺。因為看秀的很多觀眾都是該品牌的客戶，所以我們作為記者往往不得不努力想像這些人所生活的世界。不過多虧了 Dior，我們不用再絞盡腦汁地冥思苦想了：今年這家時裝屋連續第二年在時裝展結束後去羅丹博物館舉辦了一場充滿夢幻色彩的盛大舞會。
Dior藝術總監 Maria Grazia Chiuri用充滿視錯覺效果的透明長裙搭配 Stephen Jones設計的趣味面具詮釋夢幻和超現實的靈感。而在走秀結束之後，秀場則幻化成盛大的變裝舞會，包括 Bella Hadid和 Monica Bellucci在內的 800名身穿精緻華服，佩戴誇張面具的賓客，在舞池中翩翩起舞。要慶祝偉大的時裝創作，還有什麼比這更好的方式呢？
高定時裝周不僅只有高級定製
從左到右：Proenza Schouler、Ellery和 Acne Studios
雖然現在才是 1月，成衣時裝周要到 2月份才舉行，不過我們已經看到了一些 2018年秋冬季的系列成衣時裝。自從成衣品牌 Proenza Schouler在去年夏天首次進入巴黎高級定製時裝周日程進行展示以來，該名牌的時裝展就成了高級定製時裝周備受期待的一個環節。
而在上周，另外兩個成衣品牌 Ellery和 Acne也追隨 Proenza Schouler的腳步在本屆高定時裝周上亮相。從這些成衣展的時裝造型來看，本季的成衣時裝系列流露著強烈的風格。從某種角度上說，這三位設計師都在自己的設計中隱約融入了 1970年代的元素。
在 Proenza，設計師 Jack McCollough和 Lazaro Hernandez以扎染高領連衣裙、流蘇花邊裝飾、鍛造雕塑項鏈和蛇皮紋木屐高跟鞋等元素向 1970年代的時裝工藝致敬。而 Acne則以長長的、層層疊疊的襯裡和柔和的花紋為本季時裝的特色，其在 T台上展示的某些外套看起來簡直就像是從二手服裝店裡直接拿過來的。另外模特們都留著長長的捲髮，讓人不禁想起 Janis Joplin（1970年代美國知名歌手，留著一頭長捲髮，譯註）。Ellery則用品牌標誌性的喇叭褲腳和充滿雕塑感的黃金首飾對那個時代作出了更完美的詮釋。如果說這些時裝展是未來時尚的風向標的話，那麼可以說 2018秋冬季已經有了一個有力的開始。
本屆高定時裝周上演了五十度粉紅
從左到右：Chanel、Armani Privé和 RVDK
高級定製時裝周總會給人們帶來一場視覺上的饕餮盛宴，而這不僅僅是針對時裝而言的。美妝同樣代表著幻想和對日常生活種種現實情境的逃離。2018年春夏時裝周所呈現出美妝趨勢也成為化妝師關注的一大焦點。現在看來，在前幾季時裝周上大行其道的裸妝熱度漸消，取而代之的色彩紛呈的精美妝容，腮紅的畫法更是成為多場時裝展的一大亮點。
在 Chanel時裝展上，模特的玫瑰粉腮紅吸引了人們的眼球；而在 Armani的秀場上，模特從臉頰的蘋果肌一路延伸到太陽穴的水粉紅腮紅更是成為人們津津樂道的話題；RDVK在妝容上更是劍走偏鋒，它為模特塗抹的腮紅不禁聯想到 1980年代的歌舞伎。
HediSlimane出任 Céline創意總監最受關注
Celine新任創意總監 Hedi Slimane
在巴黎一個安靜的周日，時裝行業接到了一個最意想不到的消息：Hedi Slimane將接替已經離職的 Phoebe Philo出任 Céline新任創意總監。自從 Hedi Slimane於 2016年辭去 Saint Laurent創意總監的職位之後，關於他最終歸宿的傳言就開始滿天飛。許多人猜測他會重回 LVMH的懷抱，不過誰都沒想到的是，他竟然會接過 Céline拋出的橄欖枝。聽到這個消息後，Hedi Slimane的擁躉們都開始歡欣鼓舞，尤其讓他們樂不可支的是這位設計師宣布將在 Celine推出系列男裝。不過 Phoebe Philo的忠實粉絲則開始擔心，他們可能不得不把自己的寬鬆長褲換成緊身的牛仔褲。不管怎樣，這是一個令人興奮的人事任命 ——我們都期待在 9月份看到HediSlimane入主Céline後推出的首個時裝系列。
有生之年，欣喜相逢。
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