在南比利牛斯，人們的口頭禪是「不要緊，慢慢來」

據說，南比利牛斯大區適合慢慢走。這裡有許多精巧的鄉鎮，當地人生活悠閑自在，口頭禪是「不要緊，慢慢來」，再加上這裡的房租較低，許多法國大城市的人，比如巴黎人，退休後都喜歡到這裡生活。

此次旅行的第一個目的地是塔恩省的中世紀古城科爾德- 敘爾謝勒（Cordes-sur-Ciel）。科爾德是典型的法國中世紀因防禦而建造的鄉村小鎮——設防新城Bastide。這種古城在南比利牛斯大區多達三百餘座，大多建立在13 和14世紀。科爾德是其中最著名也最古老的設防新城之一。

遠遠望去，厚重的城牆嚴密地守護著小城，凜然不可侵犯。科爾德所依附的Puech deMordagne 山矗立在河谷上，陡峭的石灰岩懸崖挺拔孤傲。每到春秋季，Puech de Mordagne 山腳總是雲霧繚繞，古城就像浮在雲端。因為這個季節性現象，當地人給了科爾德一個好聽的別名——天之弦。

我們的導遊Sarah徑直將小車開到山頂，「這裡是科爾德古城的最中心，大部分都是13 世紀建造的房子，常住居民只有50 人。」穿過粗壯堅固的城門，一直以來縈繞腦海的那些石造房屋、窄巷木窗、花草與鐵藝妝點門戶的歐洲古鎮真實地呈現於眼前。8 個世紀以來，這些建築承載了科爾德輝煌與衰敗的數次更替。

科爾德古城內，店主與朋友隨意地坐在店門口閑談 本文圖均為 Leo Li 攝

古城內呈川字型的建築布局形成兩條狹窄陡峭的單車道，極考驗自駕遊客的車技。城內有許多典型的南方哥特式風格建築。

「科爾德古城本身就像一座建築博物館，從羅馬到哥特式到文藝復興。每棟大宅也是當時的貴族富商們地位和資產的象徵。」Sarah 介紹道。今天，這些建築或是酒店或是旅遊信息中心或是博物館，人們著迷於這流轉出故事的一磚一瓦。

而我喜歡城裡那些獨特的小店，它們有清新的粉筆色系門窗，裡面售賣的大多是手工藝者的商品，比如皮革、首飾、陶器、雕塑等。

Sarah 指著一間擁有靛藍色招牌與門窗的小店說：「這種顏色是從菘藍植物提煉出來的，是南比利牛斯大區的特色之一。過去，這種淡彩色染料出口到西班牙、荷蘭和英國等地，為商人帶來了巨大利潤，今天它仍是科爾德重要的經濟來源。」仔細看，店裡賣的全是靛藍色產品，從毛巾到香皂到護膚品。

直到現在，我仍後悔沒立馬買下Sarah 號稱具有舒緩功能的一大罐面霜，回到巴黎後我就再也找不到了。

沿山坡而建的科爾德古城

在另一家小店，穿著黑色圍裙的英國店主熱情地與我們打招呼。這是家專售手工玻璃製品的店，包括首飾、家居擺件和廚具等，色彩繽紛。那些渾圓的大大的項墜和戒指看起來就像彩色棒棒糖一樣可人。店主帶我們進入工坊，告訴我們如何燒制，並自豪地說就連機器也是自己發明的。角落裡還有幾件散亂的雕塑，他說自己一有時間就會去找老舊的被遺棄的工藝品，拿回店裡慢慢修復。「你不覺得它們都很美嗎？」臨走前，他塞給我們每人兩個玻璃擺件。

「你們會喜歡的，是中國人用的筷子托架。」

位於波爾多和朗格多克- 魯西榮之間的葡萄酒加亞克法定產區土質相當多元，除了國際品種白蘇維翁、赤霞珠、密斯卡岱和西拉，還有西南產區獨有的莫扎克、達得勒依、普魯內拉和費爾。相較之下，這些個性鮮明、散發清新明快水果味的葡萄酒更具包容性。Domained"Escausse酒庄的莊主Jean Mare Balaran剛從葡萄田回來，給我們倒上一杯清新的干白蘇維翁，侃侃而談：「加亞克產區是法國最古老的葡萄種植區域之一，中世紀時曾是國王最愛，但現在名聲遠不如波爾多和勃艮第了。今天加亞克的葡萄田共有8000 公頃，只有以前的1/4。1970、80 年代，年輕人不願意留在鄉村從事農業，加亞克的酒業衰敗了。幸好現在情況有了轉變，加亞克的名氣重新回到葡萄酒世界。順應現代潮流，我們盡量釀造清新一點、單寧淡一些的葡萄酒。」

隨後的一杯由布洛可、赤霞珠、西拉和梅洛混釀而成的葡萄酒印證了莊主的話，沒有經橡木桶熟釀，散發淡淡的香草和皮革味，傳遞出勃勃生機。

翌日，我們來到距塔恩省約一個半小時車程的洛特省的中世紀古鎮聖西爾- 拉波皮耶（St. CirqLappopie）。2012 年，它被評為法國最美鄉村之一。古鎮棲息在洛特河之上300 英尺的懸崖處，由聖西爾子爵Oldoric 在10 世紀時於岩石的最高處開創。之後，三個貴族家族Lapopie、Gourdon 和Cardaillac在13 世紀建立了防禦城堡，吸引了周邊村民前來定居、尋求保護。

洛特省的鄉村風景

中世紀最輝煌時曾達到1500個居民的聖西爾- 拉波皮耶，今天只剩下220 人，最中心處僅有30 人。

「夏季時的聖西爾- 拉波皮耶非常熱鬧，許多藝術家、畫家以及大城市的人都喜歡來這裡度假，小城內許多房屋都出租了。」Sarah 說。在當下的初春時節，村莊極為安靜，幾乎看不到當地人，我倒是喜愛這種冷清。大部分房屋都是粗糙的石頭結構，部分混合了木框架，帶有棕色的平瓦屋頂和煙囪。好些牆面爬滿了綠植或花卉，窄而陡峭的石板小路兩邊儘是草叢、灌木、葡萄樹和無花果樹。

沿著山坡階梯往高處走，制高點是最古老的的堡壘遺址。建築已不復存在，只剩廢墟，依稀可見舊時規模。這兒的風景獨好，洛特峽谷全貌一覽無遺。農田、葡萄田和村落散布在河流兩邊，鬱鬱蔥蔥，充滿詩意。不難想像為何法國作家、詩人、超現實主義的創始人安德烈·布勒東在說到聖西爾- 拉波皮耶時曾說：「我不想再去其他地方了。」

另一個能給藝術家許多靈感的中世紀小鎮是聖西爾- 拉波皮耶以北的羅卡馬杜爾（Rocamadour）。晨光里第一眼望見它，灰白色的懸崖自頂部而下依附著城堡、教堂和民宅，氣勢逼人，險峻壯美。「羅卡馬杜爾是著名的朝聖者驛站，它的建造是為了獻給聖母瑪利亞，」Sarah 說，「但也有傳說，小鎮由一位名叫阿馬杜爾（Amadour）的隱居修道士在一個岩洞（rock）下修建，這是其名字的由來。」

羅卡馬杜爾保留著原汁原味的中世紀風情。長約1000 米的主街設有三個城門，沿街分布著咖啡館、餐廳、紀念品店、酒店和博物館。在過去，這些店鋪為朝聖者提供長途跋涉的補給品和居住場所而存在，今天只是經營內容稍有改變。從主街後半段的石造階梯往上，重修後的梯面部分仍可看到朝聖之路的標記貝殼。

羅卡馬杜爾的最頂端是建於13 世紀末的城堡

「作為聖地亞哥朝聖之路的一站，羅卡馬杜爾本身也是朝聖目的地。中世紀時，許多犯罪的人都自願從自己的城市徒步到這裡，到教堂贖罪。」Sarah 介紹，「這裡的233 個階梯是朝聖者階梯，以前在階梯入口處設有要塞，嚴格分辨來訪者是朝聖者還是覬覦教堂珍貴文物的小偷。朝聖者每走一步都要跪拜，到達後有教士為其帶上手銬和頸銬，象徵『罪之奴隸（slave of sin）』，進教堂禱告後才能拆下鐐銬表示洗去罪名。」

Rocamadour 的修道院和神殿區共有7 個教堂，其中最大的St. Saviour Basillica 是世界遺產。它的內部布局較為獨特，由巨大的柱子劃分為兩個殿，一部分為教士專用，一部分為朝聖者用。

「直到19 世紀，為朝聖者使用的殿廳可供不夠錢住酒店的人留宿。」Sarah 說。教堂的西面由山岩支撐是其另一顯著特徵。站在教堂的中心空地，聽著Sarah 的介紹，凝望著古老的磚石、門窗和壁畫，彷彿能感受到朝聖者心中那股堅定的信念和宗教所給他們帶來的純潔力量。

羅卡馬杜爾修道院和神殿區里刻在岩石表面的壁畫

繼續往上，搭乘一小段有軌纜車便能到達羅卡馬杜爾的最高處，也是城堡所在地。建於13 世紀末的城堡最初的作用也是為了防禦企圖從懸崖處襲擊的敵人，外型如童話中的城堡，帶有尖頂塔樓、拱廊和庭院。城堡不開放給公眾參觀，是朝聖者的招待所。不過為了讓人們看到更美的風景，沿塔樓外部的石造階梯能到達觀景點。在這兒，呈水平延伸的羅卡馬杜爾古城、夾在樹林間隱約可見的小道，和幽綠的阿爾祖河峽谷全景盡收眼底，廣闊、宏偉而攝人心魄。

灑滿陽光的懸崖峭壁與民宅，清晨的羅卡馬杜爾顯得尤為安靜孤傲

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