好壺一把伴人生

明代小壺開始盛行。明朱元璋改制後，以龍團鳳餅無益於國民生計，懺然助長奢風，於是在洪武七年，斷然禁止，改為散茶，這個決定，改變了茶具的命運：一是茶碗的式樣，一是小壺的盛興。

茶餅在儲藏及體積上，固然有許多優點，但在煮泡時，要烘烤，要碾碎，然後才投入大在調煮（亦有放在大壺沖泡），在等水開時又要十分專註，從初開的蟹眼，中沸的魚眼，至大滾的松濤之壺，依茶餅的等級、種類，投點時的講究，以及控制茶湯的濃淡老嫩，茶餅壓制或緊或松，或陳或新，須要極有經驗的人才能控制得恰到好處。

當時壺的功能，只是置燈上，或鐵鑄，或陶制；體積不可能太玲瓏，顏色不可能太炫目，質地不可能太細緻。

由於制茶形態的改變，飲茶變得極為省事，既不必用到烤茶的器具，又省去碾磨工具，燒水的壺與泡茶的壺一分為二，為了配合散狀茶沖泡的實用與方便，泡壺更從粗枝大葉變為小巧輕便，更由於宜興一地所產陶土的質優及文雅而別出心裁，小壺沾承茶水恩，迅速地奠定其在茶事上的地位。

六百餘年來，其受人寵愛、經久不衰，更奇特的是它不因「人老珠黃」而減低價值，反而愈老愈值錢。

可以說小壺因茶而得寵，然而飲茶也因小壺的出現，提升至另一層境界。

古人或許壺與茶不分軒輊，以較科學的角度分析這兩件器物，自有其道理存在。其一是茶葉的製造，餅茶的加工。

品質較差的，或許在炒菁、揉捻過後，即放入鑄模中拍打烘烤成型，品質較佳者，長茶經過撿枝去梗，再和水入主模成型，不管是前者或後者，壓制和蒸、烤，都會改變其組織的結構，可溶解的物質不均勻和香氣的消失，以正常的推斷，同一級材料的製成品，餅茶必會遜於散茶，尤其是北線武夷與南縣安溪的產茶。

原來的加工技術已漸臻爐火純青境界，散茶的流行，更使茶葉的加工登峰造極，更能原原本本地表縣茶葉的天然本質。

其二是壺的大小，與加熱的原理成反比，壺越大，加熱越慢，壺越小，加熱越快。餅茶的原理，是要以水的熱度，在最短的時間內將茶葉中的可溶物如芳香油、氨基酸、糖類以及單寧類等物質，迅速析出，溶於水中，變成茶湯。

因為可溶解成分依浸泡的時間長短而釋出深淺，同樣在100℃水溫中，浸一分鐘與浸五分鐘含量各異，壺的功能不僅在迅速加溫，更在迅速隔離，如用炒菜比喻，以快火炒菜及慢火炒菜，其新鮮清脆不言可知，小壺泡茶其功能即若此。

因此，以小壺來泡散茶，不僅是經驗的累積，也是合理的安排。從明洪武年至今，仍然是這種泡法。沒有人喝過明時的茶，但是明人用過的壺，至今仍被不少人所珍藏。

以唯物的觀點而言，茶遠勝於壺，然而用唯心來看兩者則應軒輊不分，空有好壺，沒有好茶，只能摩挲，徒增手澤；空有好茶，沒有適泡的壺，不僅暴殄天物，更令人徒呼可惜。

GIF

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！